Как поменять колодки стояночного тормоза киа сид 2011

Как поменять колодки стояночного тормоза киа сид 2011

Вам потребуются: торцовый ключ «на 6», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите левое заднее колесо.

3. Подденьте отверткой верхнюю стяжную пружину колодок.

5. Нажмите на тарелку стержня стяжной пружины, проверните ее..

6. . и снимите тарелку вместе с пружиной.

7. Снимите колодки и регулировочное устройство.

8. Снимите разжимное устройство, выведя его из зацепления с тросом стояночного тормоза.

9. Нанесите тугоплавкую смазку на точки контакта колодок стояночного тормоза со щитом тормозного механизма.

10. При необходимости снимите тормозной щит, вывернув пять болтов его крепления.

11. Установите тормозные колодки и все ранее снятые детали в обратном порядке, при этом обратите внимание на то, что верхняя стяжная пружина передней тормозной колодки окрашена в синий цвет а пружина задней колодки — в желтый,

12. Отрегулируйте привод стояночного тормоза

Замена передних и задних тормозных колодок в Киа Сид своими руками

Когда менять передние и задние тормозные колодки в КИА Сид

Купоны на автомобиль не оригинальные и многие из них с радостью поменяют все колодки вашего KIA Sid при первом ТО, с пробегом 15000 км (или через 12 месяцев). И тогда они будут делать это с такой же регулярностью. На самом деле производители автомобилей рекомендуют проверять тормоза и колодки каждые 20000 км и при необходимости регулировать, ремонтировать, чистить или заменять их. То есть сначала проверьте и только потом меняйте. Поэтому не стоит поддаваться уговорам механиков, тем более что проверить и заменить колодки можно самостоятельно.

заменить колодки необходимо с учетом износа. Передние берут на себя основную нагрузку, поэтому они быстрее изнашиваются и гораздо чаще меняются. При умеренном стиле вождения передние прослужат до 50, для любителей погонять и резко тормозить до 30 тыс. Км. Задние как минимум в 1,5 — 2 раза дольше. Помимо стиля вождения, срок службы сокращается при неисправностях тормозной системы, езде по грязным дорогам и некачественному материалу самих тормозных колодок.

Помимо условного интервала замены есть и другие признаки, определяющие необходимость замены тормозных колодок:

• Писк от акустических датчиков износа. Датчик представляет собой специальную пластину, встроенную в фрикционный материал колодки. В случае критического износа он касается тормозного диска и издает характерный писк или писк.
• Уровень тормозной жидкости снизился.
• Подушечки изношены до толщины 5 мм (2 мм — критический размер — немедленно замените).
• Эксцентриситет тормозного диска.
• Увеличенный тормозной путь.

Визуально проверьте толщину внутренних накладок, так как они быстрее изнашиваются.

Кроме того, замена колодок производится при засалении или повреждении, в случае расслоения и одновременно с заменой тормозных дисков.

Выбираем «накладки» для разных поколений Kia Ceed

Тормозная система Kia Sid 1-го поколения ED (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) и Kia Ceed JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) предусматривает комплектацию спереди и сзади. Модели ED оснащены ручными барабанными тормозами. На машины второго поколения производитель устанавливает стояночные тормоза с механическим и электронным срабатыванием.

Некоторые экземпляры Киа Сид второго поколения комплектуются 300-миллиметровыми ободами под диски R16, поэтому обивка у них разная.

Колодки для моделей Kia Ceed поставляет южнокорейский производитель Sangsin Brake.

Завод-производитель рекомендует проводить профилактический технический осмотр состояния этих узлов тормозной системы с интервалом в 15 тысяч километров.

«Накладки» для Сид третьего поколения

HYUNDAI / KIA 58101-G4A10 — деталь оригинальных передних колодок для KiaCeed 3-го поколения.

Аналогов сейчас не так много:

Хороший аналог Kia Ceed 3 — SANGSIN SP-1848

Колодки для Kia Ceed JD

На предстайлинг Киа Сид 2 было установлено 3 вида тормозных колодок:

1. Модели с кодом 58101A6A00 устанавливаются на машины 2012-2013 года выпуска.
2. Модели 2013-2015 гг. Комплектовались улучшенными комплектующими с кодом 58101A6A01;
3. На диски 300 мм устанавливались механизмы с кодом 58101A2A25.
4. Позиции рестайлинговых модификаций накладок — 58101A6A02 и 58101A6A70 (для тормозных дисков большего размера).

Оригинал — 58302-A2A30

Оригинальные коды замены задних колодок для Kia Ceed JD (2012 — 2018): 58302-A2A30 (для обычных ручных тормозов) и 58302A6A20 (для электрических дросселей).

Размеры оригинальных «накладок»

Длина передних элементов Киа Сид второго поколения составляет 133 мм для стандартных колесных дисков и 141 мм для расширенных колесных дисков на 300 мм. Ширина для обоих типов составляет 60 мм. Толщина стандартного диска составляет 17,2-18 мм, для 16-дюймового диска — 16,2-18 мм.

Задние размеры для Kia Ceed 2

Размеры задних колодок для механического ручного тормоза (ДхШхТ): 95х43х14,7-15,2мм, параметры деталей для электрических дросселей 100х41х14,9-16,1мм.

Хорошие заменители

Варианты аналогов передних тормозных колодок Киа Сид 2 (с учетом рестайлинговых изменений 2015-2018 гг):

Отличный аналог — TRW с кодом GDB 3549

• Комплект SANGSIN под номером SP1400 толщиной 17 мм;
• NiBK PN-0537 — колодки оптимизированного состава 17 мм, основа керамическая;
• Комплект TRW с кодом GDB 3549 с акустическим сигналом для критических толщин покрытия.

Заменители увеличенных дисков:

Неплохой вариант — Textar 3.5 2491501

• SANGSIN SP1403 с толщиной покрытия 17,5 мм;
• NiBK с кодом PN-11001 (толщина 16,5 мм);
• Textar 3.5 с каталожным номером 2491501 — оборудован звуковой сигнализацией.

Для модификаций Kia Ceed JD (в том числе 2014 г.), оснащенных механическим ручным тормозом, подходят модели SANGSIN с кодом SP1536, комплект Fenox 3.0 с кодом BP43056 и TRW с кодом GDB 3585 (есть индикатор акустический).

На Kia Sid 2 с электрическим поручнем возможна установка колодок SANGSIN SP (артикул 1401) и NiBK (каталожный код PN-0538).

Запчасти для Киа Сид 1

Оригинальный передок для Kia Ceed ED — 581011HA00

Оригинальные передние колодки для Kia Ceed ED можно найти под каталожным номером 581011HA00 (в 2009 году были изменены на 581011HA10). Оригинальные задние компоненты доступны с номерами деталей 583021HA00 и 583021HA10. Заводской комплект тормозных элементов для ручного тормоза соответствует каталожному номеру 583501HA00.

Если гарантийный срок Kia Sid 1 истек, обратите внимание на неоригинальные и доступные запчасти из категории Product Line-2, которые вы можете найти у официальных дилеров Kia / Hyundai. Код этих частей помечен префиксом «S».

Размеры тормозных колодок

1. Подушечки имеют длину 130 мм и ширину 58 мм. Диапазон толщины 16-17 мм.
2. Спинки имеют длину 93, ширину 41, толщину 15-16 (единица измерения — миллиметры).
3. Колодки стояночного тормоза Киа Сид 1 имеют следующие параметры: внешний диаметр 170 мм, ширина компонентов 27 мм.

Хорошие аналоги

Выбирая колодки для Kia Ceed ED, можно остановить свой выбор на аналогах.

Комплект передних элементов:

Хорошие колодки — SANGSIN 3.9 с SP 1240

• SANGSIN 3.9 с артикулом SP 1240;
• NiBK 3.6 с каталожным номером PN-0373 компании, разрабатывающей и внедряющей инновации для производства фрикционных материалов;
• Отправляю 3.5 (код МПК36);

Аналоги по замене задних колодок:

SANGSIN с артикульным номером SP 1187

• Набор SANGSIN с артикульным номером SP 1187 (размеры изделия по толщине — 15,8 мм);
• Комплект NiBK с каталожным номером ПН-0436;
• Тормоза TRW 3.5 (номер детали GDB 3421) — звуковой сигнал используется для предупреждения об изношенной поверхности.

На замену ручному тормозу Киа Сид 1 представлены серийные комплекты NK артикул 2734790, NiBK артикул FN-11006.

Выбор колодок на Сид ED, JD

На JD подходят TRW GDB3585, 3582, проезжают около 50-60 тыс км, при этом не рассыпаются, диск не кушают. Цена около 2000 руб. Можно купить аналог REMSA, который производится на том же заводе. Цена в среднем на 500 рублей ниже. Оригинальная деталь имеет марку SBK и производится в Южной Корее, по качеству не сильно отличается от аналогов, но цена обычно выше. Оригинальные колодки на авто 2006-2012 (ED) имеют следующие коды:

• 581011HA00 — для автомобилей с 2006 по 2009 год, после того, как на те же автомобили перешла еще одна позиция — 581011HA10, по сути детали такие же;
• Также использовались коды 583021HA00 и 583021HA10 (сзади);
• Для ручника — 583501HA00.

Накладки с другими кодами доступны для автомобилей после рестайлинга. Однако их размеры у всех одинаковые, поэтому детали можно считать взаимозаменяемыми.

Ботинок слева явно нуждается в замене, башмак справа новый

CEED A2 производятся с 2012 года и имеют следующие коды:

• 58101A6A00 — до 2013 г;
• 58101A6A01 — выпускался с 2014 г;
• 58101A2A25 используются для тех комплектаций, которые оснащены тормозными дисками 300 мм.

Для автомобилей 2015-2017 года выпуска подходят следующие колодки:

• 58101A6A02 — для рестайлинговых моделей с 2016 года.
• 58101A6A70 — для автомобилей с дисками 300 мм.

Задние колодки имеют следующий артикульный номер:

• 58302A2A30, если ручной тормоз механический.
• 58302A6A20 — для комплектаций с EPB.

Если машина старшего поколения, но с колесами R16 и дисками 300 мм, то артикул будет другим.

Напоминаем, что бывают случаи, когда автомобили одной серии, года выпуска и комплектации имеют разные детали, существенно отличающиеся друг от друга. Поэтому для точного подбора автозапчастей лучше всего использовать VIN-номер автомобиля.

Меняем задние тормозные колодки с механическим ручником

В работе вам потребуются ключи размером 14 и 17 мм, отвертка с плоским жалом.

1. 1. Устанавливаем машину на подставку и разбираем заднее колесо. С помощью гаечных ключей откручиваем нижний болт крепления тормозного цилиндра и направляющих.
      
      (ссылка на источник фото)
   2. Слегка ослабьте верхний болт, поднимите кронштейн и снимите внутренний фиксатор. После снятия верните скобу в исходное положение. Используйте отвертку, чтобы углубить поршень.
      
      (ссылка на источник фото)
   3. Снова поднимите стремя и снимите второй башмак.
   4. Установите новый тормозной комплект и соберите все снятые детали Kia Ceed.
      
      Установка нового комплекта (ссылка на источник фото)

   Когда все детали будут собраны, прокачайте тормоза каждого колеса и закрутите крышку обратно в заливное отверстие резервуара.

   Замена датчика АБС Киа Сид

   Система ABS позволяет тормозить более эффективно. Автолюбители знают, что бывают ситуации, когда блокируются колеса (это происходит при аварийной ситуации, резком торможении) и машина становится похожей на неуправляемую карету. Стратегия, которая спасет вас и других участников дорожного движения, — это прерывистое торможение. Однако человек во время форс-мажора может вести себя непредсказуемо или просто не помнить, что ему делать. Для этого есть система ABS. Интеллектуальная электроника отслеживает положение колес и активируется в нужный момент.

   Самая распространенная неисправность АБС для Сид — это неисправность датчика колеса АБС или ЭБУ. Как правило, самостоятельно отремонтировать антиблокировочную тормозную систему непросто из-за ее сложной конструкции. Для диагностики и устранения неисправностей требуется специальное оборудование и обученный персонал, поэтому лучше всего обратиться в автосервис.

   Какие инструменты нужны для замены колодок

   

   Набор необходимых инструментов невелик:

   • Противооткатные упоры для колес
   • Колесный ключ + домкрат
   • Гаечные ключи или головки 14 и 17 с трещоткой
   • Гаечный ключ 17
   • Отвертка с плоским жалом
   • Небольшой кусок проволоки или веревки
   • Металлическая щетка
   • Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
   • Перчатки и тряпка

   Если нет — бери. Стоят они недорого и всегда помогут с мелкими проблемами. Нет необходимости покупать розетки и трещотки, а ключи должны быть на борту. Пригодятся очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит грязь с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а остальная часть пригодится позже для других частей машины.

   Признаки износа тормозных колодок

   использование автомобилей с неисправными тормозами запрещено. Тормозная система со всеми компонентами по рекомендации производителя проверяется на техническое обслуживание ежегодно или через 15 тысяч километров пробега.

   На износ компонентов влияют:

   • стиль вождения автовладельца;
   • условия эксплуатации станка;
   • качество изготовления запчастей;
   • здоровье всей системы;
   • тип трансмиссии (износ АКПП быстрее, чем у МКП).

   

   Антиблокировочная тормозная система положительно влияет на старение деталей.

   Но колодки тускнеют, показывая следующие признаки:

   • педаль падает на землю;
   • при торможении вибрирует или весь кузов автомобиля;
   • есть скрип и скрип при замедлении автомобиля;
   • загорается сигнальная лампа на панели приборов (однако предупреждение могло быть ложным из-за ошибки в блоке управления двигателем).

   Если тормозной жидкости в бачке становится меньше нормы, это тоже признак неисправности системы.

   Порядок замены передних колодок по шагам

   

   Перед началом работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для проверки уровня и удаления лишней жидкости. В процессе замены тормозные цилиндры нужно будет сдавливать, поэтому уровень может подняться.

   Итак, приступим к шагу за шагом:

   1. Убедитесь, что вы включили стояночный тормоз и поместили обувь под задние колеса (или хотя бы под одно — по диагонали).
   2. Ослабьте гайки на снимаемом колесе и поднимите автомобиль.
   3. Откручиваем гайки и снимаем колесо, для страховки рядом с домкратом под автомобилем можно заменить багажник или, в крайнем случае, колесо.
   4. Для очистки суппорта и козырька используйте металлическую щетку и тряпку.
   5. Ключом на 17 удерживайте гайку на рейке и гаечным ключом на 14 или головкой с храповым механизмом открутите нижнюю часть и ослабьте крепежный болт кронштейна верхнего суппорта.
   6. Потяните суппорт на себя, тормозной поршень должен погрузиться в цилиндр. Далее проверяем уровень жидкости в бачке. Удалите лишнее. Не удалось нажать на поршень — ладно, переходим к следующей операции.
   7. Потяните за нижнюю часть кронштейна, и он выскочит. Он будет цепляться за болт, и его нужно будет привязать проволокой или веревкой к пружине.
   8. Снимите колодки и приложите одну из старых к тормозному поршню. Вставьте колесный ключ снаружи в кронштейн, прижмите его к блоку и используйте гаечный ключ как рычаг, чтобы сжать поршень.
   9. Очистите внутреннюю часть кронштейна металлической щеткой.
   10. Протрите тряпкой и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
   11. Очистите очень грязный диск специальным очистителем.
   12. Ознакомьтесь с путеводителями. Если сложно, необходимо приоткрыть пыльники, снять направляющие и смазать.
   13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Поместите обувь с индикатором износа в виде оловянной скобы внутрь.
   14. Переверните и прикрутите кронштейн к суппорту.
   15. Наденьте колесо и перейдите на другую сторону.

   Проверяйте уровень тормозной жидкости после каждой манипуляции с поршнем!

   Тема: Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

   Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

   Привет дорогие форумчане-сидоводы, давненько я не отписывался.
   Вчера поменял задние колодки своей машине (с ЕРВ). Решил я это сделать после того, как при прохождении ТО-2, ОД приговорил мне задние колодки и попросил за их замену что-то в районе 6 000 рублей (запчасть + работа), я немного ох. ел, и не показав своего удивления, сказал, что подумаю. Я мож и не автослесарь, но понимаю, что не могут колодки с работой столько стоить. Все, решено — делаю сам, я же «троешный» мотор перебирал. лет так 10 назад, а тут — тормоза. тьфу. как 2 пальца. Много перечитал вариантов замены, собсно их почти нет, и решил попробовать.
   Вот, что из этого вышло.
   А забыл указать какие колодки ставил, исправляюсь: MANDO MPH39 (583022EA31), х.з. где делают, но на колодках стоит — Корея, чё значат все эти цифири понятия не имею, подбирали в «Кореане», но предупредили, что не уверены подойдут или нет. Для сравнения, да и на всякий случай, сразу привезли оригинальные. Колодки сравнили, посмотрели и сделали вывод, что основание вроде как идентично, но с торцов колодки форма абразивной накладки различается (у оригинала спилы почти до основания, у аналога — как у всех). Эх была,не была — беру на пробу. Ах да, цена: Ориджинал — 3600 рупий, Мандо — 1080 рупий.
   Сам процесс не снимал, так что без фото, вы уж извините, я и писать не собирался, ну а как сделал подумал, что нужно. Ведь начитавшись кто и как это делает становится страшно.
   Нам понадобятся следующие инструменты и приспособления: машина с колесами, домкрат (любой), «балонник», ключ или головка 10 размера (если честно точно не запомнил), прямые (не гнутые) круглогубцы, музыка, пару баночек пивка, желание и удача.
   Сразу оговорка: не каких проводов от суппорта не отсоединял, трубок не откручивал и ничего лишнего не делал.
   И так: «Поехали!»
   1. Снимаем колесо (напоминаю — ЗАДНЕЕ), здесь все как обычно: домкрат и все такое. ;
   2. Снимаем машину с «Ручника»;
   3. Откручиваем нижний болт суппорта (как на передних колесах), удобнее «накидным» ключом, т.к. немного мешает шланг тормозной системы, я делал ключом с «головкой» через гибкий переходник;
   4. ПРИПОДНИМАЕМ суппорт немного вверх, но аккуратно, что бы не оборвать провода и трубки;
   5. Аккуратно достаем колодки, смотрим на них и думаем, что им действительно «хана» за 30 000 км пробега, еще немного удивляемся и откладываем в сторону;
   6. Берем круглогубцы и начинаем вкручивать цилиндр, как это сделать Вам станет ясно как только вы увидите собственно сам цилиндр. Я вкручивал по часовой стрелке, крутился легко и беззвучно. Крутил, крутил и по истечении какого-то времени появился звук вращающегося электромотора, ну такое жужжание, а я удивился, что цилиндр стоит на месте и почти не утопился в свое нутро. Немного подумав и всадив банку ранее приготовленного светлого, решил попробовать просто его вдавить и — угадал, он легко вошел внутрь. Второе колесо делал так же — крутил до жужжания, потом просто вдавливал, обращаю внимание на то, что ни каких сверх усилий для вдавливания не прилагал;
   7. Пробуем вставить «неоригинальные» колодки в их «оригинальные» штатные места, Ура!, Встали! (колодка со звуковым сигнализатором износа ставится с внутренней стороны!);
   8. Опускаем суппорт в исходное состояние;
   9. Вкручиваем выкрученный нами ранее болт на место;
   10. Заводим машину, 5 раз ставим на «ручник» и снимаем с него (при первой постановке электромотор должен дольше обычного прожужжать, потом все как всегда), чередуя с нажатиями на педаль тормоза. Все, молодец!
   11. Проверяем: не одевая колесо обратно, пробуем руками покрутить ступицу при снятом «ручнике», крутится — «хорошо», ставим на «ручник», пробуем. не крутится — еще лучше, повторяем эту процедуру еще разок для контроля;
   12. Ставим колесо и радуемся, но не сильно, а то, я так разрадывался, что. при контрольном прокате автомобиля по территории гаражного кооператива, услышал страшный, я бы даже сказал УЖАСАЮЩИЙ, грохот сзади. Побледнел. остановился. на лбу проступили капельки холодного пота. «Что же я наделал! Лучше бы к ОД поехал!! Идиот. А-а-а-а-а-а. «. Вторая банка пива (из ранее приготовленных) меня успокоила и напомнила, что с одной стороны забыл протянуть колесные гайки. «А-ха-ха! И правда идиот!»

   Вот такой получился офигительный Мануал!
   Пробовал на «себе», за порчу Вашего имущества ответственности не несу.
   Второй день полет нормальный.
   Всем спасибо.

   инструкция с фото от Pavlushechka

   инструкция с фото от Pavlushechka

   

   Ослабеваем колесные гайки и поднимаем машину

   

   2.

   Снятое колесо

   

   3.

   Отрезаем пластиковый хомут для удобного нажатия защелки (к верху)

   

   4.

   Без пластикового хомута

   

   5.

   Отжимаем защелку в сторону резинового пыльника (который находится на проводах) при этом фишку немного углубляем и потом снимаем

   

   6.

   Фишка снята

   

   7.

   Теперь нам понадобится два провода с маленькими клеммами

   

   Длина провода зависит от того от куда вы будите брать питание (нужно 12 в), с переносного аккумулятора либо с того который установлен в машине (я брал который установлен в машине, понадобится с запасом чтоб не был в натяжку 2.5м)
   8.

   Вид питания электро ручника, подсоединяем провода и подаем напряжение на моторчик, при подачи напряжения суппорт будет сжимать либо разжимать колодки

   

   Если колодки прижимаются то просто нужно поменять полярность на аккумуляторе при этом клеммы с моторчика не отсоединять (делал лично так)
   9.

   Поршень отводил с помощью отвертки, вставлял между диском и колодкой

   

   10.

   Поршень вдавлен, вдавливался легко.

   

   11.

   Почистили скобу, и убрали накопившуюся грязь

   

   12.

   Чистящее средство, очищает отлично и стоит не дорого, лучше брать 2 баллона

   

   13.

   Новые колодки брал у ОД 3650 руб

   

   14.

   Вставляем новые колодки

   

   15.

   Собираем всё в обратном порядке, при этом проверяем направляющие и пыльники, если нужно то смазываем направляющие и меняем пыльники при необходимости, зажимаем колодки и потом слегка отпускаем чтоб мог крутиться тормозной диск, так же зажимаем пластиковым хомутом пыльник на фишке которую снимали с моторчика для того чтоб провода были в чистоте

   

   16.

   Всё собрано и подведено

   

   17.

   Затем обрабатываем медным аэрозолем и ставим колесо на место

   Вот так я поменял задние колодки (желательно чтоб работали вдвоем так легче)
   После того как поменяешь страшного уже не чего нет, после всех процедур поработать ручником минимум 3 раза (делал 5 раз) всё работает в штатном режиме, ни какие лишние лампочки не загорались и до сих пор не горят,

   Замена задних тормозных колодок на Kia Ceed

   Своевременная замена тормозных колодок значительно продлевает жизнь тормозного диска, не говоря уже о том, что эффективность тормозов на прямую зависит от состояния тормозных колодок, а эффективность тормозов в автомобиле это очень важный момент!

   В данном фотоотчёте подробно рассмотрено как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Киа Сид с механическим ручником.

   Для замены необходимо иметь такие инструменты:

   1. Гаечные ключи на 14 и на 17 (для замены передних понадобится ещё и ключ на 12);
   2. Обычная плоская отвёртка;
   3. Новые тормозные колодки.

   При подборе задних тормозных колодок, оригинальные и аналоги будут отличаться в зависимости от года выпуска и модификации стояночного тормоза;

   Применяемость	Артикул	Цена, р.
   1 поколение (2006-2012)	KIA 583021HA10	3300
   	Sangsin SP 1187	1100
   	Blueprint ADG04282	1050
   	TRW GDB3421	1970
   2 поколение (2012-2017)с мех. ручником	KIA 58302-A2A30	5590
   	Sangsin SP 1536	1290
   	Meyle 025 234 1715/W	1500
   	TRW GDB3585	2020
   2 поколение (2012-2017)с электр. ручником	KIA 58302-A6A20	4330
   	LPR 05P1710	1130
   	Metelli 22-0886-1	1570
   	Ferodo FDB4833	2150

   Кроме обычного стандартного инструмента обязательно нужна приспособа которая позволит вам не просто вдавливать поршень суппорта, а одновременно его и вкручивать! Каждые берет что есть под рукой, можно съемник стопорных колец, тонкогубцы или ключ от болгарки. Хотя куда проще снять фишку с сервопривода и подключить к его клеммам проводки от аккумулятора (меняя полярность можно как развести, так и свести колодки). Вкручивается он по часовой стрелке (что правый, что левый), а то в руководстве написано, что на них разная резьба — брехня, оба в одну сторону вкручиваются. А после того как колодки будут поменяны, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза и дернуть ручник (сервопривод долго будет крутиться и подводить колодки).

   Кстати говоря, владельцев машин с электронным ручником, очень часто дилеры хотят «раскрутить», чтобы приезжали менять задние колодки к ним, мол там нужно калибровать с помощью компьютера, то все вранье и не стоит отдавать 2200 руб. за лишнюю работу + к этому стоимость колодок обойдется около 4,5 тыс. р.

   

   Первым делом поддомкрачивание автомобиль и снимаем колесо.Далее берём ключи на 14 и на 17 и отворачиваем болт который расположен снизу.

   

   Далее немного ослабляем верхний болт и затем поднимаем скобу(как показано на изображении).

   

   Далее вынимаем левую колодку затем возвращаем на место скобу и с помощью отвертки до упора вдавливаем тормозной цилиндр (как показано на изображении). А вот на тех автомобилях, где сзади стоят дисковые тормоза, придется снять суппорт и вкручивать поршень одновременно с усилием, а не просто вдавливать!

   

   После снова поднимаем вверх скобу, вытаскиваем вторую колодку.Устанавливаем новые колодки. Сборку производим в обратной последовательности.

   

   А вот так вот выглядит суппорт автомобилей Сиид с электронным приводом ручника и к нему нужен особенный подход, поэтому дополнительно вкратце продемонстрируем аналогичную процедуру по замене задних тормозных колодок на Kia Ceed JD 2012 года.

   

   Точно также снимается колесо.

   

   Очищаем металщеткой суппорт от грязи.

   

   Затем снимаем разъем с электропривода колодок. Защелку нужно отжимать в сторону резинового пыльника при этом немного углубляя фишку.

   

   И чтобы развести колодки, поскольку они там хорошенько поджаты к диску берем пару проводков с клеммами, которые мы подключим к АКБ и сервоприводу.

   

   Теперь когда поршень вдавлен можно снимать суппорт и доставать старые колодки.

   

   Прежде чем устанавливать новые желательно почистить посадочные места, а скобы смазать антискрипной смазкой.

   

   Теперь когда все чисто и смазано, берем новые колодки..

   

   устанавливаем на место и в обратном порядке все собираем. При этом проверяем направляющие и пыльники, если возникает такая потребность то смазываем смазкой для суппортов.

   Похожие публикации:

   1. Как застелить ковролин на уаз хантер
   2. Как разобрать моторчик стеклоподъемника
   3. Как регулировать клапана на двигателе 1nz fe
   4. Сколько можно ездить на дешевой минералке ресурс

   Как поменять тормозные колодки на Киа Сид: полное руководство с фото и видео

   Привет! Меня зовут Алексей, я опытный автомеханик и специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей. В данной статье я расскажу тебе, как самостоятельно заменить тормозные колодки на Киа Сид.

   Подготовка

   Правильная подготовка перед заменой тормозных колодок позволит избежать проблем в процессе работ. Вот несколько шагов, которые тебе следует выполнить:

   • Подготовь все необходимые инструменты и материалы. Тебе понадобятся гаечный ключ, отвертка, специальная смазка для тормозных колодок и новые колодки соответствующего размера для Киа Сид.
   • Убедись, что автомобиль находится в безопасном положении. Поставь его на ровную поверхность и заблокируй колеса, чтобы избежать случайного движения.
   • Открой капот и отсоедини провод от отрицательного клеммы аккумулятора.

   Замена тормозных колодок

   Теперь перейдем к процессу замены тормозных колодок на Киа Сид. Вот, что нужно сделать:

   1. Сними колесо с тормозной системы, используя гаечный ключ.
   2. Аккуратно сними тормозной диск, освободив его от крепежных болтов или гаек.
   3. Осмотрите тормозной механизм и убедитесь, что нет повреждений суппорта или других деталей. Если обнаружены какие-либо проблемы, рекомендуется обратиться к специалисту.
   4. Сними старые тормозные колодки с суппорта. Обычно они держатся на месте пластинками, штифтами или зажимами. Отверни или открой их, чтобы освободить колодки.
   5. Очисти суппорт и тормозной диск специальным средством для очистки тормозных деталей. Обеспечь хорошую вентиляцию в помещении и не дыши газами.
   6. Нанеси тонкий слой специальной смазки на заднюю поверхность новых тормозных колодок.
   7. Установи новые тормозные колодки на суппорт, закрепив их пластинками, штифтами или зажимами.
   8. Установи тормозной диск на место, затянув крепежные болты или гайки согласно рекомендациям производителя.
   9. Повтори процедуру замены для остальных колес.

   После того, как ты заменил все тормозные колодки на Киа Сид, убедись, что все детали были правильно установлены и закреплены. Перед тем как садиться за руль, несколько раз активируй тормоза, чтобы убедиться в их правильной работе.

   Теперь ты знаешь, как самостоятельно поменять тормозные колодки на Киа Сид. Запомни, что безопасность всегда должна быть на первом месте, поэтому обращай внимание на каждую деталь и проводи регулярные технические обслуживания своего автомобиля.

   Часто задаваемые вопросы

   1. Как поменять тормозные колодки на Киа Сид?

   Для замены тормозных колодок на Киа Сид вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

   • Гаечный ключ или торцевой ключ
   • Отвертка
   • Скоба или специальный инструмент для отжима поршня тормозного суппорта
   • Набор тормозных колодок с новыми накладками
   • Ключ для снятия и установки колес
   • Тросик для фиксации суппорта
   • Набор гаечных ключей
   • Специальная смазка для тормозных колодок

   Шаги для замены тормозных колодок на Киа Сид:

   1. Снимите колесо с тормозной системы
   2. С помощью отвертки отожмите скобу или специальный инструмент для отжима поршня тормозного суппорта
   3. Снимите тормозной суппорт и подвесьте его на тросик
   4. Снимите старые тормозные колодки и проверьте состояние тормозных дисков
   5. При необходимости отшлифуйте тормозные диски
   6. Установите новые тормозные колодки и смажьте их специальной смазкой
   7. При необходимости отрегулируйте толщину накладок колодок
   8. Установите суппорт в исходное положение и закрепите его болтом
   9. Повторите процедуру для других колес
   10. Установите колеса и затяните гайки крепления

   2. Как часто рекомендуется менять тормозные колодки на Киа Сид?

   Рекомендуемая частота замены тормозных колодок на Киа Сид зависит от многих факторов, таких как условия эксплуатации автомобиля, стиль вождения и состояние дорог.

   В среднем, тормозные колодки рекомендуется менять примерно раз в 30 000 — 50 000 километров. Однако, следует регулярно проверять состояние тормозных колодок и дисков, и если замечены признаки износа, заменить их немедленно.

   3. Какие признаки свидетельствуют о необходимости замены тормозных колодок на Киа Сид?

   Если вы замечаете следующие признаки, то скорее всего пришло время заменить тормозные колодки на Киа Сид:

   • Повышенная длина тормозного пути
   • Необычные звуки при торможении (скрип, скрежет)
   • Вибрация или дрожание в рулевом колесе при торможении
   • Странное поведение автомобиля при нажатии на педаль тормоза
   • Визуальный износ накладок тормозных колодок

   Как поменять колодки стояночного тормоза киа сид 2011

   Привет дорогие форумчане-сидоводы, давненько я не отписывался.
   Вчера поменял задние колодки своей машине (с ЕРВ). Решил я это сделать после того, как при прохождении ТО-2, ОД приговорил мне задние колодки и попросил за их замену что-то в районе 6 000 рублей (запчасть + работа), я немного ох. ел, и не показав своего удивления, сказал, что подумаю. Я мож и не автослесарь, но понимаю, что не могут колодки с работой столько стоить. Все, решено — делаю сам, я же «троешный» мотор перебирал. лет так 10 назад, а тут — тормоза. тьфу. как 2 пальца. Много перечитал вариантов замены, собсно их почти нет, и решил попробовать.
   Вот, что из этого вышло.
   А забыл указать какие колодки ставил, исправляюсь: MANDO MPH39 (583022EA31), х.з. где делают, но на колодках стоит — Корея, чё значат все эти цифири понятия не имею, подбирали в «Кореане», но предупредили, что не уверены подойдут или нет. Для сравнения, да и на всякий случай, сразу привезли оригинальные. Колодки сравнили, посмотрели и сделали вывод, что основание вроде как идентично, но с торцов колодки форма абразивной накладки различается (у оригинала спилы почти до основания, у аналога — как у всех). Эх была,не была — беру на пробу. Ах да, цена: Ориджинал — 3600 рупий, Мандо — 1080 рупий.
   Сам процесс не снимал, так что без фото, вы уж извините, я и писать не собирался, ну а как сделал подумал, что нужно. Ведь начитавшись кто и как это делает становится страшно.
   Нам понадобятся следующие инструменты и приспособления: машина с колесами, домкрат (любой), «балонник», ключ или головка 10 размера (если честно точно не запомнил), прямые (не гнутые) круглогубцы, музыка, пару баночек пивка, желание и удача.
   Сразу оговорка: не каких проводов от суппорта не отсоединял, трубок не откручивал и ничего лишнего не делал.
   И так: «Поехали!»
   1. Снимаем колесо (напоминаю — ЗАДНЕЕ), здесь все как обычно: домкрат и все такое. ;
   2. Снимаем машину с «Ручника»;
   3. Откручиваем нижний болт суппорта (как на передних колесах), удобнее «накидным» ключом, т.к. немного мешает шланг тормозной системы, я делал ключом с «головкой» через гибкий переходник;
   4. ПРИПОДНИМАЕМ суппорт немного вверх, но аккуратно, что бы не оборвать провода и трубки;
   5. Аккуратно достаем колодки, смотрим на них и думаем, что им действительно «хана» за 30 000 км пробега, еще немного удивляемся и откладываем в сторону;
   6. Берем круглогубцы и начинаем вкручивать цилиндр, как это сделать Вам станет ясно как только вы увидите собственно сам цилиндр. Я вкручивал по часовой стрелке, крутился легко и беззвучно. Крутил, крутил и по истечении какого-то времени появился звук вращающегося электромотора, ну такое жужжание, а я удивился, что цилиндр стоит на месте и почти не утопился в свое нутро. Немного подумав и всадив банку ранее приготовленного светлого, решил попробовать просто его вдавить и — угадал, он легко вошел внутрь. Второе колесо делал так же — крутил до жужжания, потом просто вдавливал, обращаю внимание на то, что ни каких сверх усилий для вдавливания не прилагал;
   7. Пробуем вставить «неоригинальные» колодки в их «оригинальные» штатные места, Ура!, Встали! (колодка со звуковым сигнализатором износа ставится с внутренней стороны!);
   8. Опускаем суппорт в исходное состояние;
   9. Вкручиваем выкрученный нами ранее болт на место;
   10. Заводим машину, 5 раз ставим на «ручник» и снимаем с него (при первой постановке электромотор должен дольше обычного прожужжать, потом все как всегда), чередуя с нажатиями на педаль тормоза. Все, молодец!
   11. Проверяем: не одевая колесо обратно, пробуем руками покрутить ступицу при снятом «ручнике», крутится — «хорошо», ставим на «ручник», пробуем. не крутится — еще лучше, повторяем эту процедуру еще разок для контроля;
   12. Ставим колесо и радуемся, но не сильно, а то, я так разрадывался, что. при контрольном прокате автомобиля по территории гаражного кооператива, услышал страшный, я бы даже сказал УЖАСАЮЩИЙ, грохот сзади. Побледнел. остановился. на лбу проступили капельки холодного пота. «Что же я наделал! Лучше бы к ОД поехал!! Идиот. А-а-а-а-а-а. «. Вторая банка пива (из ранее приготовленных) меня успокоила и напомнила, что с одной стороны забыл протянуть колесные гайки. «А-ха-ха! И правда идиот!»

   Вот такой получился офигительный Мануал!
   Пробовал на «себе», за порчу Вашего имущества ответственности не несу.
   Второй день полет нормальный.
   Всем спасибо.

   инструкция с фото от Pavlushechka

   инструкция с фото от Pavlushechka

   

   Ослабеваем колесные гайки и поднимаем машину

   

   

   Отрезаем пластиковый хомут для удобного нажатия защелки (к верху)

   

   Без пластикового хомута

   

   Отжимаем защелку в сторону резинового пыльника (который находится на проводах) при этом фишку немного углубляем и потом снимаем

   

   

   Теперь нам понадобится два провода с маленькими клеммами

   

   Длина провода зависит от того от куда вы будите брать питание (нужно 12 в), с переносного аккумулятора либо с того который установлен в машине (я брал который установлен в машине, понадобится с запасом чтоб не был в натяжку 2.5м)
   8.

   Вид питания электро ручника, подсоединяем провода и подаем напряжение на моторчик, при подачи напряжения суппорт будет сжимать либо разжимать колодки

   

   Если колодки прижимаются то просто нужно поменять полярность на аккумуляторе при этом клеммы с моторчика не отсоединять (делал лично так)
   9.

   Поршень отводил с помощью отвертки, вставлял между диском и колодкой

   

   Поршень вдавлен, вдавливался легко.

   

   Почистили скобу, и убрали накопившуюся грязь

   

   Чистящее средство, очищает отлично и стоит не дорого, лучше брать 2 баллона

   

   Новые колодки брал у ОД 3650 руб

   

   Вставляем новые колодки

   

   Собираем всё в обратном порядке, при этом проверяем направляющие и пыльники, если нужно то смазываем направляющие и меняем пыльники при необходимости, зажимаем колодки и потом слегка отпускаем чтоб мог крутиться тормозной диск, так же зажимаем пластиковым хомутом пыльник на фишке которую снимали с моторчика для того чтоб провода были в чистоте

   

   Всё собрано и подведено

   

   Затем обрабатываем медным аэрозолем и ставим колесо на место

   Вот так я поменял задние колодки (желательно чтоб работали вдвоем так легче)
   После того как поменяешь страшного уже не чего нет, после всех процедур поработать ручником минимум 3 раза (делал 5 раз) всё работает в штатном режиме, ни какие лишние лампочки не загорались и до сих пор не горят,

   Тросы привода стояночного тормоза заменяйте при их чрезмерном вытягивании (невозможности регулировки стояночного тормоза), механических повреждениях и потере подвижности в оболочке.

   

   1. Снимите щит тормозного механизма

   

   2. Подденьте отверткой фиксирующую скобу кронштейна троса стояночного тормоза.

   

   3 ..снимите скобу.

   

   4. . и извлеките оболочку троса из кронштейна его крепления.

   

   5. Выверните болт крепления оболочки троса к продольному рычагу..

   

   6. . отведите кронштейн с тросом от рычага.

   

   7. . и извлеките трос из отверстия в рычаге.

   

   8. Отверните пять гаек шпилек крепления грязезащитного щита с соответствующей стороны.

   

   9. . и снимите грязезащитный щит

   

   10. Выверните болт крепления оболочки троса стояночного тормоза к кузову.

   

   11. Ослабьте затяжку регулировочной гайки механизма стояночного тормоза

   

   12. извлеките троса из кронштейна.

   

   13. . выньте оболочки тросов из кронштейна над глушителем и тросы вместе с уплотнителями из отверстий в кузове.

   14. Установите на автомобиль новые тросы привода стояночного тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

   1. Снимите левое заднее колесо.

   

   2. Снимите тормозной диск

   

   3. Подденьте отверткой верхнюю стяжную пружину колодок.

   

   4. . и снимите пружину.

   

   5. Нажмите на тарелку стержня стяжной пружины, проверните ее..

   

   6. . и снимите тарелку вместе с пружиной.

   

   7. Снимите колодки и регулировочное устройство.

   

   8. Снимите разжимное устройство, выведя его из зацепления с тросом стояночного тормоза.

   

   9. Нанесите тугоплавкую смазку на точки контакта колодок стояночного тормоза со щитом тормозного механизма.

   

   10. При необходимости снимите тормозной щит, вывернув пять болтов его крепления.

   11. Установите тормозные колодки и все ранее снятые детали в обратном порядке, при этом обратите внимание на то, что верхняя стяжная пружина передней тормозной колодки окрашена в синий цвет а пружина задней колодки — в желтый,

   

   Привет всем кто читает эту машину и тем кто просто заглянул.

   После замены передних тормозных колодок и дисков жуткое биение при торможении ушло, но чувствовалось что сзади есть небольшое биение когда торможу.

   Едем снова на рынок и берём колодки, за одно сразу покупаю колодки ручника. Приезжаем на рем. зону, скидываю колеса и понимаю что диски в лучшем случае нужно менять, ну или на крайняк проточить на станке.

   Снять диски оказалось не так то просто, пришлось бить по диску, (съемника нет к сожалению), но перед этим нужно свести колодки ручника, сводятся они отверткой через специальное для этого отверстие в диске на котором одета резиновая заглушка. Диск можно ещё снять вкрутив болты диаметром 8мм вместо фиксирующих винтов которые на 6мм и вкручивая эти болты снимается диск. После этих танцев я повез диски токарю, за час он мне их обновил и сказал что они были кривые. Дальше снимаем колодки ручника, здесь тоже сложного ничего нет. Забыл добавить что ручник у меня до этого не держал вообще, кто то до меня просто свел колодки до самого минимума.

   Чтобы снять сами колодки нужно снять с них (солдатики), а потом верхнюю пружину и колодки можно снять вниз.

   После этого я обнаружил что крючок за который тянет трос и разводит колодки заржавел намертво и заклинил (теперь понятно почему кто то свел колодки). Значит снимаю этот крючок, в тисках с молотком я его немного сбил и он начал двигаться, потом я его отпескоструил, вымыл в бензине и капнул каплю синтетики. Теперь он как новый.

   Далее берём новые колодки и собираем все в обратном порядке. Когда дошло время ставить новые колодки основные я увидел что мне вместо задних дали передние. Ладно, ставим старые, на днях поменяю на задние.

   P. S. Теперь биения нет вообще, ручник держит зверски.

   1. Снимите левое заднее колесо.

   

   2. Снимите тормозной диск

   

   3. Подденьте отверткой верхнюю стяжную пружину колодок.

   

   4. . и снимите пружину.

   

   5. Нажмите на тарелку стержня стяжной пружины, проверните ее..

   

   6. . и снимите тарелку вместе с пружиной.

   

   7. Снимите колодки и регулировочное устройство.

   

   8. Снимите разжимное устройство, выведя его из зацепления с тросом стояночного тормоза.

   

   9. Нанесите тугоплавкую смазку на точки контакта колодок стояночного тормоза со щитом тормозного механизма.

   

   10. При необходимости снимите тормозной щит, вывернув пять болтов его крепления.

   11. Установите тормозные колодки и все ранее снятые детали в обратном порядке, при этом обратите внимание на то, что верхняя стяжная пружина передней тормозной колодки окрашена в синий цвет а пружина задней колодки – в желтый,

   12. Отрегулируйте привод стояночного тормоза

   

   Сегодня удалось поменять колодки на ручном тормозе. Виной тому один из симптомов, который меня беспокоил, но какой именно скажу ниже…
   Скажу сразу, что на иномарках стоят нормальные троса и они растягиваются крайне редко и грешить на них сразу не надо. А так не ведитесь на то, что вам говорят «Менять надо троса», особенно говорить это любят в автосалоне Kia Motors. Почему? Да потому что это удовольствие вам встанет:
   1) 2 троса х 7000р = 14 000 руб. (в Exit стоят около 3000 руб. за штуку);
   2) Работа по замене 4 000 руб. (в сервисе возьмут 2 000 руб.);
   3) Ну и если по грамотному делать, то с заменой тросов стоит заменить колодки, в районе 5 000 руб. (в Exist стоят от 1 200 до 3000 руб.)

   Итого развод на 20 000+ руб. )))

   Симптомы проблем с ручником, а именно с колодками:
   1) Болтается ручка ручника в нижнем положении влево и право, как-будто ослабились болты креплений;
   2) Потянули вверх до упора, потом опустили обратно и появился легкий ход с низу до верха. Если поднять коврик в подлокотнике, чаще всего вы увидите то, что у вас не ушли обратно троса и они легли в тоннеле как попало т.е. волной;
   3) Потянули вверх до упора, потом опустили обратно и появился легкий ход с низу до верха И ручки не много сам приподнимается вверх (горит лампочка ручника, но колоса вращаются). Тоже самое с тросами что и в п. 2;
   4) На малой скорости иногда слышны странные шумы в районе колеса, словно там что-то болтается;
   5) Гул на скорости при исправных ступичных подшипниках;
   6) Разгон стал дольше чем 3 сек до сотки ))))

   У меня со временем появлялись один за одним эти симптомы, грешил что троса, но так как было менять их дорого, один раз в ручную развел колодки и больше ручником не пользовался.

   Что меня привело к замене колодок, кроме симптомов, так скажем последняя капля?

   Заехав к знакомому на шиномонтаж вытащить саморез, который было хорошо видно, мы решили поднять домкратом авто, зажать ручником колесо (не снимая его) вставить жгутик…и тут я поднял ручник до упора (так как он не блочил колесо на 5-6 щелчках) у меня стал болтаться ручник и заклинило колодки. Я взял железяку, просунул через диск к барабану и ударил молотком, наконец-то колеса стали вращаться. Но тут меня доконала болтанка ручника и стала гореть лампочка стоянки ручного тормоза…

   На след день записался в сервис к знакомому, чтобы разобрать барабаны, осмотреть колодки и в лучшем случае отмести миф о замене тросов.

   Заехал, подняли авто, сняли колеса, начали выбивать барабаны, так как колодки не развелись внутри до конца. И после того как мы выбили барабаны «ТАДААААМММ» вылетели накладки колодок)))
   Со временем клей, на которых сидят накладки осыпался и накладки в одном колесе просто болтались, в другом одна из двух. Но причина, по которой трос не уходил обратно, оказалось в следующем, что все заржавело…когда рукой дергаешь ручник, силы хватает чтобы сдвинуть «петушок» к которому крепится трос в барабане, а вот самому тросу и пружинкам не хватает силы вернуть в исходное положение его и поэтому троса остаются в растянутом состоянии.

   Если на Kia Ceed требуется замена задних тормозных колодок, а также и дисков то вовсе не обязательно с такой проблемой обращаться в сервис, ведь у себя во дворе имея в багажнике скромный набор инструмента можно поменять колодки и диски своими руками.

   • Так для того чтобы снять задний тормозной суппорт и скобу будут нужны ключи на 14 и на 17.
   • Открутить фиксирующие болты тормозного барабана поможет крестовая отвертка.
   • Снять прикипевший тормозной диск можно просто постучав по нем молотком.
   • Меняя барабан/диск заднего тормоза заодно нужно убедится в нормальном состоянии колодок ручного тормоза или поменять заодно и их, ведь на первых Киа Сид стоят два набора колодок одни рассчитаны на обычно торможение, другие на работу ручника. Регулировка ручника на Сид происходит через техническое отверстие в тормозном барабане (плоской отверткой подкручиваем звездочку натяжного механизма).

   Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

   Еще больше полезных советов в удобном формате

   

   Замена задних тормозных колодок КИА СИД/Kia Ceed/Смазка супортов

   

   Замена задних тормозных колодок и дисков Kia Ceed. Колодки тормозные на Киа Сид 3 2k…

   

   Они рассказали, что все заново отрегулировали, сейчас сделают тоже самое при мне. Зы Заодно почистил направляющие основных колодок и оценил их состояние. Если нужно поменять только тормозные колодки, на этом месте ставим новые колодки и собираем все в обратном порядке.

   

   Электрика не было на месте, заставили сделать автомехаником.

   Регулировка привода стояночного тормоза

   Вернулся, добился того, чтобы в рем. Они рассказали, что все заново отрегулировали, сейчас сделают тоже самое при мне.

   

   Я им сказал, что желательно посмотреть в сам барабан, на что они начали возражать. Поругавшись пол часа, я понял их твердолобость, позвонил в другой салон, в конечной точке маршрута еще км от Москвы. Сказали примем и все посмотрим. Все разобрали, все посмотрели.

   

   Заказал и ждал 3 месяца. Приходят оные, звоню им и узнаю, что ближайшее свободное время для записи еще через месяц.

   

   Огласили цену больше 5 т. Опять же забил, и пока наступило лето, даже не заморачивался, пока морозы не прихватили правое колесо еще раз.

   

   Выбрал время, все приготовил и понеслась работа. И я понял почему 5 тысяч, и почему так неохотно они это делают. Хотя им проще в сотни раз, у них и знания, и оборудование, все располагает. А у меня был нетбук с интернетом, набор запчастей, минус 7 на улице и в гараже не лучше и море энтузиазма.

   

   Начал я в Примерно 18 часов — все готово к работе. Машина подвешена на домкратах, подложены бруски для страховки, найдены интернет подсказки, разложены ключи, термопушка, сигареты. На ручник не ставить. Включить любимое радио, отключить салонные лампочки. Обычным образом поддомкаратить машину, снять колесо в моем случае заднее правое 4.

   

   Торчиком на 14 откручиваем и вынимаем задний винт скобы суппорта. Скобу суппорта немного подттягиваем, чтобы тормозной цилиндр вжался и распустил колодки.

   Откидываем скобу вверх и вперед и снимаем колодки тормозного диска. Если нужно поменять только тормозные колодки, на этом месте ставим новые колодки и собираем все в обратном порядке. Теперь нужно снять сам суппорт. Для выкручивания заднего винта нужно отсоединить с одного конца рычаг, не знаю как его правильно звать.

   Замена тормозных колодок ручника

   

   Домкрат, балонник, отвертка «-«, клюш на 12, минут свободного времени. Зы Заодно почистил направляющие основных колодок и оценил их состояние.

   Ремонт сервис и ТО автомобилей КИА Ceed

   Регулировка привода стояночного тормоза Вам потребуются: Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом рычаг должен подниматься на высоту не более 38 мм. Если высота подъема не соответствует этому значению, снимите облицовку тоннеля пола 3.

   

   Если вращением гайки не удается добиться нужной высоты подъема рычага, прокачайте тормозную систему и снимите задние колеса 6 Вставьте отвертку в отверстие.. Отверните гайку регулировочного устройства на Ь щелчков в обратную сторону 9.

   

   Привет всем кто читает эту машину и тем кто просто заглянул.

   После замены передних тормозных колодок и дисков жуткое биение при торможении ушло, но чувствовалось что сзади есть небольшое биение когда торможу.

   Едем снова на рынок и берём колодки, за одно сразу покупаю колодки ручника. Приезжаем на рем. зону, скидываю колеса и понимаю что диски в лучшем случае нужно менять, ну или на крайняк проточить на станке.

   Снять диски оказалось не так то просто, пришлось бить по диску, (съемника нет к сожалению), но перед этим нужно свести колодки ручника, сводятся они отверткой через специальное для этого отверстие в диске на котором одета резиновая заглушка. Диск можно ещё снять вкрутив болты диаметром 8мм вместо фиксирующих винтов которые на 6мм и вкручивая эти болты снимается диск. После этих танцев я повез диски токарю, за час он мне их обновил и сказал что они были кривые. Дальше снимаем колодки ручника, здесь тоже сложного ничего нет. Забыл добавить что ручник у меня до этого не держал вообще, кто то до меня просто свел колодки до самого минимума.

   Чтобы снять сами колодки нужно снять с них (солдатики), а потом верхнюю пружину и колодки можно снять вниз.

   После этого я обнаружил что крючок за который тянет трос и разводит колодки заржавел намертво и заклинил (теперь понятно почему кто то свел колодки). Значит снимаю этот крючок, в тисках с молотком я его немного сбил и он начал двигаться, потом я его отпескоструил, вымыл в бензине и капнул каплю синтетики. Теперь он как новый.

   Далее берём новые колодки и собираем все в обратном порядке. Когда дошло время ставить новые колодки основные я увидел что мне вместо задних дали передние. Ладно, ставим старые, на днях поменяю на задние.

   Замена и регулировка колодок ручного тормоза KIA Ceed 2010.

   

   Решил поменять колодки ручника так как накладка отвалилась от колодки.
   Итак, что потребуется для Операции:

   

   Этапы процедуры:
   1. Поставить машину на ровную твердую поверхность, заглушить, поставить на скорость, снять колесо.

   2. Накидным ключом на 14 откручиваем и вынимаем задний верхний винт 2. Накидным ключом на 14 откручиваем и вынимаем задний нижний винт

   Скобу суппорта немного подтягиваем, чтобы тормозной цилиндр вжался.

   

   3.Откидываем суппорт вверх. Снимаем колодки тормозного диска.

   Снимаем суппорт и подвешиваем его так, чтобы тормозная трубка не натягивалась и не пережималась.

   Теперь нужно снять скобу.

   4.Накидным ключом на 14 откручиваем и вынимаем верхний винт. 4.Накидной изогнутый ключ на 14. 4.Накидным изогнутым ключом на 14 выкручиваем нижний болт.

   Снимаем скобу суппорта.

   

   5.Крестовой отверткой откручиваем 2 винтика, на барабане ручника.

   С помощью подручного рычага или балонника отжимаем тормозной диск равномерно вращая вокруг оси и снимаем. Нюанс чтоб снять диск в окошке для ослабляем колодки и крутим регулировочный ролик плоской отверткой.

   Видим механизм ручника.

   

   6.Берем круглогубцы придавливаем и снимаем пружины фиксации.

   Зажав шпильку придавливаем пружину и в момент когда пружина прижата круглогубцами поворачиваем верхнюю (наружную) пластину пружины. (гемморойно, назад ставить еще противнее). Так делаем для 2-х шпилек с пружинами.

   7.Круглогубцами оттягиваем и вынимаем нижнюю пружину. 7.Отвёрткой или круглогубцами оттягиваем и вынимаем верхнюю пружину. 8.Снимаем колодки.

   Ну, а теперь все в обратном порядке.
   Из нюансов обратной сборки: Если колодки новые трос нужно предварительно отпустить в салоне в подлокотнике, иначе с нулевыми колодками может не налезть тормозной диск.

   Механизм регулировки натяжении ручника. Смазываем механизм натяжки ручника. Ставим верхнюю пружину. Ставим механизм регулировки в закрученном виде. Ставим нижнюю пружину. Ставим пружины фиксации колодок. Ставим тормозной диск и крестовой отверткой прикручиваем 2 винтика. Снимаем пробку в окошке для регулировки натяжении ручника. Теперь разводим колодки.

   Колодки разводим до тех пор пока перестанет крутится диск потом отпускаем за 3 оборота назад.

   Ставим и прикручиваем скобу. Ставим и прикручиваем супорт.

   Тема: Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

   Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

   Привет дорогие форумчане-сидоводы, давненько я не отписывался.
   Вчера поменял задние колодки своей машине (с ЕРВ). Решил я это сделать после того, как при прохождении ТО-2, ОД приговорил мне задние колодки и попросил за их замену что-то в районе 6 000 рублей (запчасть + работа), я немного ох. ел, и не показав своего удивления, сказал, что подумаю. Я мож и не автослесарь, но понимаю, что не могут колодки с работой столько стоить. Все, решено — делаю сам, я же «троешный» мотор перебирал. лет так 10 назад, а тут — тормоза. тьфу. как 2 пальца. Много перечитал вариантов замены, собсно их почти нет, и решил попробовать.
   Вот, что из этого вышло.
   А забыл указать какие колодки ставил, исправляюсь: MANDO MPH39 (583022EA31), х.з. где делают, но на колодках стоит — Корея, чё значат все эти цифири понятия не имею, подбирали в «Кореане», но предупредили, что не уверены подойдут или нет. Для сравнения, да и на всякий случай, сразу привезли оригинальные. Колодки сравнили, посмотрели и сделали вывод, что основание вроде как идентично, но с торцов колодки форма абразивной накладки различается (у оригинала спилы почти до основания, у аналога — как у всех). Эх была,не была — беру на пробу. Ах да, цена: Ориджинал — 3600 рупий, Мандо — 1080 рупий.
   Сам процесс не снимал, так что без фото, вы уж извините, я и писать не собирался, ну а как сделал подумал, что нужно. Ведь начитавшись кто и как это делает становится страшно.
   Нам понадобятся следующие инструменты и приспособления: машина с колесами, домкрат (любой), «балонник», ключ или головка 10 размера (если честно точно не запомнил), прямые (не гнутые) круглогубцы, музыка, пару баночек пивка, желание и удача.
   Сразу оговорка: не каких проводов от суппорта не отсоединял, трубок не откручивал и ничего лишнего не делал.
   И так: «Поехали!»
   1. Снимаем колесо (напоминаю — ЗАДНЕЕ), здесь все как обычно: домкрат и все такое. ;
   2. Снимаем машину с «Ручника»;
   3. Откручиваем нижний болт суппорта (как на передних колесах), удобнее «накидным» ключом, т.к. немного мешает шланг тормозной системы, я делал ключом с «головкой» через гибкий переходник;
   4. ПРИПОДНИМАЕМ суппорт немного вверх, но аккуратно, что бы не оборвать провода и трубки;
   5. Аккуратно достаем колодки, смотрим на них и думаем, что им действительно «хана» за 30 000 км пробега, еще немного удивляемся и откладываем в сторону;
   6. Берем круглогубцы и начинаем вкручивать цилиндр, как это сделать Вам станет ясно как только вы увидите собственно сам цилиндр. Я вкручивал по часовой стрелке, крутился легко и беззвучно. Крутил, крутил и по истечении какого-то времени появился звук вращающегося электромотора, ну такое жужжание, а я удивился, что цилиндр стоит на месте и почти не утопился в свое нутро. Немного подумав и всадив банку ранее приготовленного светлого, решил попробовать просто его вдавить и — угадал, он легко вошел внутрь. Второе колесо делал так же — крутил до жужжания, потом просто вдавливал, обращаю внимание на то, что ни каких сверх усилий для вдавливания не прилагал;
   7. Пробуем вставить «неоригинальные» колодки в их «оригинальные» штатные места, Ура!, Встали! (колодка со звуковым сигнализатором износа ставится с внутренней стороны!);
   8. Опускаем суппорт в исходное состояние;
   9. Вкручиваем выкрученный нами ранее болт на место;
   10. Заводим машину, 5 раз ставим на «ручник» и снимаем с него (при первой постановке электромотор должен дольше обычного прожужжать, потом все как всегда), чередуя с нажатиями на педаль тормоза. Все, молодец!
   11. Проверяем: не одевая колесо обратно, пробуем руками покрутить ступицу при снятом «ручнике», крутится — «хорошо», ставим на «ручник», пробуем. не крутится — еще лучше, повторяем эту процедуру еще разок для контроля;
   12. Ставим колесо и радуемся, но не сильно, а то, я так разрадывался, что. при контрольном прокате автомобиля по территории гаражного кооператива, услышал страшный, я бы даже сказал УЖАСАЮЩИЙ, грохот сзади. Побледнел. остановился. на лбу проступили капельки холодного пота. «Что же я наделал! Лучше бы к ОД поехал!! Идиот. А-а-а-а-а-а. «. Вторая банка пива (из ранее приготовленных) меня успокоила и напомнила, что с одной стороны забыл протянуть колесные гайки. «А-ха-ха! И правда идиот!»

   Вот такой получился офигительный Мануал!
   Пробовал на «себе», за порчу Вашего имущества ответственности не несу.
   Второй день полет нормальный.
   Всем спасибо.

   инструкция с фото от Pavlushechka

   инструкция с фото от Pavlushechka

   

   Ослабеваем колесные гайки и поднимаем машину

   

   2.

   Снятое колесо

   

   3.

   Отрезаем пластиковый хомут для удобного нажатия защелки (к верху)

   

   4.

   Без пластикового хомута

   

   5.

   Отжимаем защелку в сторону резинового пыльника (который находится на проводах) при этом фишку немного углубляем и потом снимаем

   

   6.

   Фишка снята

   

   7.

   Теперь нам понадобится два провода с маленькими клеммами

   

   Длина провода зависит от того от куда вы будите брать питание (нужно 12 в), с переносного аккумулятора либо с того который установлен в машине (я брал который установлен в машине, понадобится с запасом чтоб не был в натяжку 2.5м)
   8.

   Вид питания электро ручника, подсоединяем провода и подаем напряжение на моторчик, при подачи напряжения суппорт будет сжимать либо разжимать колодки

   

   Если колодки прижимаются то просто нужно поменять полярность на аккумуляторе при этом клеммы с моторчика не отсоединять (делал лично так)
   9.

   Поршень отводил с помощью отвертки, вставлял между диском и колодкой

   

   10.

   Поршень вдавлен, вдавливался легко.

   

   11.

   Почистили скобу, и убрали накопившуюся грязь

   

   12.

   Чистящее средство, очищает отлично и стоит не дорого, лучше брать 2 баллона

   

   13.

   Новые колодки брал у ОД 3650 руб

   

   14.

   Вставляем новые колодки

   

   15.

   Собираем всё в обратном порядке, при этом проверяем направляющие и пыльники, если нужно то смазываем направляющие и меняем пыльники при необходимости, зажимаем колодки и потом слегка отпускаем чтоб мог крутиться тормозной диск, так же зажимаем пластиковым хомутом пыльник на фишке которую снимали с моторчика для того чтоб провода были в чистоте

   

   16.

   Всё собрано и подведено

   

   17.

   Затем обрабатываем медным аэрозолем и ставим колесо на место

   Вот так я поменял задние колодки (желательно чтоб работали вдвоем так легче)
   После того как поменяешь страшного уже не чего нет, после всех процедур поработать ручником минимум 3 раза (делал 5 раз) всё работает в штатном режиме, ни какие лишние лампочки не загорались и до сих пор не горят,

   Замена колодок стояночного тормоза

   Вам потребуются: торцовый ключ «на 6», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

   1. Снимите левое заднее колесо.

   

   2. Снимите тормозной диск

   

   3. Подденьте отверткой верхнюю стяжную пружину колодок.

   

   4. . и снимите пружину.

   

   5. Нажмите на тарелку стержня стяжной пружины, проверните ее..

   

   6. . и снимите тарелку вместе с пружиной.

   

   7. Снимите колодки и регулировочное устройство.

   

   8. Снимите разжимное устройство, выведя его из зацепления с тросом стояночного тормоза.

   

   9. Нанесите тугоплавкую смазку на точки контакта колодок стояночного тормоза со щитом тормозного механизма.

   

   10. При необходимости снимите тормозной щит, вывернув пять болтов его крепления.

   11. Установите тормозные колодки и все ранее снятые детали в обратном порядке, при этом обратите внимание на то, что верхняя стяжная пружина передней тормозной колодки окрашена в синий цвет а пружина задней колодки — в желтый,

   Похожие публикации:

   1. Какие колодки лучше поставить на газель бизнес
   2. Чем чревата частая замена масла в двигателе
   3. Лада веста когда менять масло в коробке
   4. Передние тормозные колодки уаз патриот какие лучше

   Замена задних колодок киа сид с электрическим ручником

   Своевременная замена тормозных колодок значительно продлевает жизнь тормозного диска, не говоря уже о том, что эффективность тормозов на прямую зависит от состояния тормозных колодок, а эффективность тормозов в автомобиле это очень важный момент!

   В данном фотоотчёте подробно рассмотрено как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Киа Сид с механическим ручником.

   Для замены необходимо иметь такие инструменты:

   1. Гаечные ключи на 14 и на 17 (для замены передних понадобится ещё и ключ на 12);
   2. Обычная плоская отвёртка;
   3. Новые тормозные колодки;

   Поскольку основная часть данного фотоотчета подойдёт не ко всем моделям данного автомобиля, а лишь к тем которые были выпущены до 2012 года с барабанной системой и механическим приводом стояночного тормоза, то отдельно дадим несколько рекомендаций и расскажем об основных моментах как менять задние колодки в Kia Ceed JD с электронным приводом ручника.

   Кроме обычного стандартного инструмента обязательно нужна приспособа которая позволит вам не просто вдавливать поршень суппорта а одновременно его и вкручивать! Каждые берет что есть под рукой, можно съемник стопорных колец, тонкогубцыили ключ от болгарки. Хотя куда проще снять фишку с сервопривода и подключить к его клеммам проводки от аккумулятора (меняя полярность можно как развести так и свести колодки). Вкручивается он по часовой стрелке (что правый, что левый), а то в руководстве написано что на них разная резьба — брехня, оба в одну сторону вкручиваются. А после того как колодки будут поменяны, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза и дернуть ручник (сервопривод долго будет крутиться и подводить колодки).

   Кстати говоря, владельцев машин с электронным ручником, очень часто дилера хотят «раскуртить» чтобы приезжали менять задние колодки к ним, мол там нужно калибровать с помощью компьютера, то все вранье и не стоит отдавать не лишних 2200 руб. за работу + к этому стоимость колодок обойдется около 4,5 тыс. р.

   

   Первым делом поддомкрачивание автомобиль и снимаем колесо.Далее берём ключи на 14 и на 17 и отворачиваем болт который расположен снизу.

   

   Далее немного ослабляем верхний болт и затем поднимаем скобу(как показано на изображении).

   

   Далее вынимаем левую колодку затем возвращаем на место скобу и с помощью отвертки до упора вдавливаем тормозной цилиндр (как показано на изображении). А вот на тех автомобилях, где сзади стоят дисковые тормоза, придется снять суппорт и вкручивать поршень одновременно с усилием, а не просто вдавливать!

   

   После снова поднимаем вверх скобу, вытаскиваем вторую колодку.Устанавливаем новые колодки. Сборку производим в обратной последовательности.

   

   А вот так вот выглядит суппорт автомобилей Сиид с электронным приводом ручника и к нему нужен особенный подход, поэтому дополнительно вкратце продемонстрируем аналогичную процедуру по замене задних тормозных колодок на Kia Ceed JD 2012 года.

   

   Точно также снимается колесо.

   

   Очищаем металщеткой суппорт от грязи.

   

   Затем снимаем разъем с электропривода колодок. Защелку нужно отжимать в сторону резинового пыльника при этом немного углубляя фишку.

   

   И чтобы развести колодки, поскольку они там хорошенько поджаты к диску берем пару проводков с клеммами, которые мы подключим к АКБ и сервоприводу.

   

   Теперь когда поршень вдавлен можно снимать суппорт и доставать старые колодки.

   

   Прежде чем устанавливать новые желательно почистить посадочные места, а скобы смазать антискрипной смазкой.

   

   Теперь когда все чисто и смазано, берем новые колодки..

   

   устанавливаем на место и в обратном порядке все собираем. При этом проверяем направляющие и пыльники, если возникает такая потребность то смазываем смазкой для суппортов.

   Итак, пробег 45 тысяч, озаботился заменой колодок.
   Перед поменял без проблем — поставил MANDO MPH46.
   По поводу замены задних колодок с электрическим ручников в Интернете и на том же Драйве — ТЁМНЫЙ ЛЕС !
   Один пишет одно, другой пишет другое, третий третье.
   Очень много путаницы !
   Есть также разводилы, которые пишут что нужно в обязательном порядке ехать к Дилеру чтобы сканер подключили, а то обязательно сломаете что нибудь. Не ведитесь — это развод !
   Ну с другой стороны — всем кушать хочется, отнесёмся с пониманием, но продолжаем им не верить)

   Итак по делу:
   1) Первый вариант замены — у Дилера). Есть лишние деньги или нет времени — вперёд!
   2) Второй вариант замены, при наличие прямых рук из плеч, с подачей питания(+12 ВОЛЬТ) на моторчик, со снятием разъёма, который ещё можно попортить при снятии, от АКБ авто или от любого блока питания +12.
   Только зачем столько лишних действий — снимать фишки, подавать питание, если есть третий вариант!
   3) Третий вариант, самый правильный, на мой взгляд, это вкрутить поршень специальной приспособой или просто пассатижами и далее вдавить поршень
   Сейчас я Вам подробно рассажу про третий вариант.

   Итак, меняем задние колодки с электро ручником:

   1) Ослабляем гайки колёс
   2) Домкратим автомобиль
   3) Откручиваем колесо
   4) Ключом на 14, очень удобно накидным, откручиваем суппорт
   5) Аккуратно и крепко удерживая суппорт вкручиваем по часовой стрелке поршень, просто крутим, вдавливать и нажимать не надо
   6) Следим за резиной(манжетой) вокруг поршня, если она начала вращаться, то крутим обратно и снова по часовой на право, в моём случае — 2 раза туда обратно и она отлипла, скажем так, от поршня и стояла на месте
   7) После того как крутится стало тяжело и появился звук того что вы вручную крутите электрический моторчик — крутить перестаём !
   8) Откладываем суппорт на заднюю подвеску, аккуратно — следим за натяжением тормозного шланга и проводки моторчика ручника, вынимаем наружную тормозную колодку, оставляя на месте внутреннюю колодку
   9) Ставим обратно суппорт — болты сильно не прикручиваем, нам ещё надо будет снимать суппорт
   10) Вставляем между внутренней колодкой и поршнем мощную(большую) плоскую отвёртку и вдавливаем поршень
   11) Снимаем суппорт и вынимаем внутреннюю колодку
   12) Прокручиваем поршень так, чтобы одна из 4-х выемок поршня была точно по центру смотрового окошка сверху суппорта, фото ниже приложу
   13) Чистим посадочные места колодок, смазываем их, и ставим новые колодки
   14) Собираем всё в обратной последовательности
   15) Ставим машину на ручник — моторчики покрутят секунд 10 примерно и всё, больше ничего делать не надо. Многие пишут что нужно несколько раз поставить и снять машину с ручника, но одного раза достаточно, проверено личным опытом!

   Лично я вкрутил поршень пассатижами, можно купить специальное приспособление, но если вы иногда на своей машине меняете задние колодки — то приспособа не так и нужна. Моё личное мнение.

   и Ещё очень важный момент при замене задних колодок — на новых колодках, на тех который внутренние и на них находится датчик износа(железка крючком) ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ЦЕНТРУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БУГОРОК, ЗА НЕГО ВЫЕМКА НА ПОРШНЕ ФИКСИРУЕТСЯ !
   На колодках которые купил я, MANDO MPH39 — такого «быгорка» к моему сожалению не оказалось, хотя по всем остальным параметрам колодки встали идеально, как родные, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !

   Напоследок выражу своё мнения про колодки которые стояли у меня с завода.
   На них нет прорезей, даже на дешёвых МАНДО такие прорези есть.
   И самое главное — слишком долго ходят заводские колодки, значит они жёсткие и сильно стачивают тормозной диск. По моему мнению 40, а лучше 30 тысяч и надо менять. А то дисков не напасёшься — один комплект колодок на один тормозной диск. Ну это кому как, у всех своё мнение, а я выразил своё.

   Ну вот и всё, долго писал, старался заполнить пробел по вопросу замены задних колодок с электрическим ручником и жду благодарственные комменты))

   

   Задние и передние тормозные колодки Киа Сид за счет контакта с тормозным диском останавливают машину вплоть до полной остановки.

   В нашем материале вы найдете информацию о том, какие проявления говорят о необходимости замены тормозных колодок на Kia Ceed ED и JD, как не ошибиться с выбором запчастей, как самостоятельно поменять их на модификациях с разными типами ручника.

   
   

   Признаки износа тормозных механизмов

   

   О проблемах в роботе тормозных колодок Киа Сид в первую очередь сигнализируют признаки, которые проявляют себя во время движения:

   1. Педаль тормоза работает не так, как обычно. Проваливающаяся педаль может указывать на неисправность самих колодок, сопутствующих узлов (из строя может выйти цилиндр или в бачке существенно уменьшился объем рабочей жидкости).
   2. При резком нажатии педаль вибрирует. Вибрация может передаваться на весь корпус Kia Ceed. Это говорит о необходимости диагностики колодок, дисков.
   3. Торможение сопровождается скрипом и свистом. Появление таких звуков свидетельствует не только об износе тормозных накладок. Также свист может возникать, когда фрикционный слой теряет свои свойства, либо в случаях неисправностей в системе.
   4. Уменьшается результативность торможения, что проявляется в увеличении времени, которое требуется до сброса скорости или полной остановки.

   Регулярно проверяйте количество тормозной жидкости, резкое уменьшение которой может свидетельствовать о двух неполадках. Во-первых, убедитесь, что целостность системы не нарушена и нет повреждений, через которые вещество вытекает. Во втором случае речь идет о критическом износе колодок Kia Ceed, поскольку по мере изнашивания суппорт расходует больше жидкости, чтобы обеспечивать функционирование поршня.

   

   Выбираем «накладки» для разных поколений Kia Ceed

   

   Тормозная система Киа Сид 1 поколения ED (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) и Kia Ceed JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов выпуска) предусматривает комплектацию передними и задними колодками. Модели ED оборудованы ручниками барабанного типа. На машинах второго поколения производитель устанавливает стояночные тормоза с механическим и электронным приводом.

   Часть экземпляров Киа Сид 2 поколения оборудованы 300-миллиметровыми дисками для колес R16, поэтому накладки для них отличаются.

   Колодки для моделей Kia Ceed поставляются южнокорейским производителем Sangsin Brake.

   Завод-производитель рекомендует проводить профилактический технический осмотр состояния данных тормозных компонентов с интервалом 15 тысяч километров.

   «Накладки» для Сид третьего поколения

   HYUNDAI/KIA 58101-G4A10 – артикул оригинальных передних колодок для KiaCeed 3 поколения.

   Аналогов сейчас не так много:

   • SANGSIN SP-1848
   • REMSA 17-83.02

   Колодки для Kia Ceed JD

   На дорестайлинговые Киа Сид 2 ставили 3 вида тормозных колодок:

   1. Модели с артикулом 58101A6A00 установлены на машинах 2012-2013 годов выпуска.
   2. Улучшенными компонентами с кодом 58101A6A01 оборудовались модели 2013-2015;
   3. Для 300-миллиметровых дисков устанавливались механизмы с кодом 58101A2A25.
   4. Артикулы накладок рестайлинговых модификаций – 58101A6A02 и 58101A6A70 (для тормозных дисков большего размера).

   Артикулы оригиналов для замены задних колодок Kia Ceed JD (2012 – 2018) – 58302-A2A30 (для обычных ручников) и 58302A6A20 (для электроручников).

   Размеры оригинальных «накладок»

   Длина передних элементов Киа Сид 2 поколения составляет 133 мм для стандартных дисков и 141мм для увеличенных 300-миллиметровых дисков. Ширина для обоих типов равно 60 мм. Толщина для стандартного диска составляет 17,2-18 мм, для 16-дюймового диска – 16,2-18.

   

   Размеры задних колодок под механический ручник (ДхШхТ): 95х43х14,7-15,2 мм, параметры деталей для электроручников – 100х41х14,9-16,1мм.

   Хорошие заменители

   Варианты аналогов передних тормозных колодок Киа Сид 2 (в т.ч. рестайлинговых модификаций 2015-2018):

   • Комплект производства SANGSIN с номером SP1400 с толщиной 17мм;
   • NiBK с артикулом PN-0537 – 17-миллиметровые колодки с оптимизированным составом, керамической основой;
   • Набор TRW с кодом GDB 3549 со звуковым сигнализатором критической толщины покрытия.

   Заменители для увеличенных дисков:

   

   • SANGSIN SP1403 с толщиной покрытия 17,5мм;
   • NiBK с кодом PN-11001 (толщина 16,5 мм);
   • Textar 3.5 с номером по каталогу 2491501 – оборудованы звуковыми сигнализаторами.

   Для модификаций Kia Ceed JD (включая 2014), укомплектованных ручником с механическим приводом, подойдут модели SANGSIN с кодом SP1536, комплекты Fenox 3.0 с артикулом BP43056 и TRW с номером GDB 3585 (есть звуковой индикатор).

   На Киа Сид 2 с электроручником можно установить колодки SANGSIN SP (артикул 1401) и NiBK (каталожный код PN-0538).

   Запчасти для Киа Сид 1

   

   Оригиналы передних колодок для Kia Ceed ED можно найти по каталожному номеру 581011HA00 (в 2009 году номер был заменен на 581011HA10). Оригинальные задние компоненты выпускаются с артикулами 583021HA00 и 583021HA10. Набор заводских тормозных элементов ручника соответствует коду 583501HA00.

   Размеры тормозных колодок

   

   1. По длине колодки равны 130, ширина – 58 мм. Диапазон толщины составляет 16-17 мм.
   2. Задние накладки в длину равны 93, размер по ширине составляет 41, по толщине – 15-16 (единица измерения – миллиметры).
   3. Колодки ручника Киа Сид 1 имеют такие параметры: величина наружного диаметра составляет 170 мм, по ширине компоненты равны 27 мм.

   Хорошие аналоги

   При выборе колодок для Kia Ceed ED можно остановить свой выбор на аналогах.

   Комплекты передних элементов:

   • SANGSIN 3.9 с артикулом SP 1240;
   • NiBK 3.6 с каталожным номером PN-0373 от компании, занимающейся разработкой и внедрением инноваций для производства фрикционных материалов;
   • Mando 3.5 (код MPK36);

   Аналоги для замены задних колодок:

   

   • Набор производства SANGSIN с артикулом SP 1187 (размер изделия по толщине – 15,8 мм);
   • Набор NiBK с кодом по каталогу PN-0436;
   • Тормозные механизмы TRW 3.5 (артикульный номер детали GDB 3421) – используется звуковой сигнал для предупреждения о стертом покрытии.

   Заменители для ручника Киа Сид 1 представлены комплектами производства NK с артикулом 2734790, NiBK с кодом FN-11006.

   Замена передних тормозных колодок Kia Ceed

   Замена передних тормозных колодок будет описана на примере второго поколения Киа Сид, в других кузовах процесс практически идентичен. Для работы используйте 14-ти и 17-ти миллиметровые торцовые ключи, переставные клещи.

   Обратите внимание, что колодки Kia Ceed подлежат замене полным комплектом – внутренняя, внешняя накладки для обоих колес одной оси.

   

   Убедитесь, что количества рабочего вещества в бачке достаточно.

   Важные предупреждения

   

   Пластинчатые пружины сокращают интенсивность вибрации тормозных компонентов во время движения, поэтому рекомендуется менять их вместе.

   • В процессе замены Киа Сид осмотрите резиновые пыльники, защищающие направляющую пальца. Также убедитесь, что тормозной суппорт свободно двигается своей траектории. Если он перемещается туго, нанесите на направляющую суппорта консистентную смазку.
   • Поставьте теплоизоляционные проставки на внутренние колодки.
   • При тест-драйве сделайте несколько торможений для лучшей притирки и обеспечения плотного контакта с диском. В первое время рекомендуется отказаться от резких торможений, чтобы избежать подгорания верхнего слоя накладок. Это негативно скажется на эффективности торможения Kia Ceed.

   Меняем задние тормозные колодки с механическим ручником

   В работе понадобятся ключи размерностью 14 и 17 мм, плоскоконечная отвертка.

   Устанавливаем машину на опору и проводим демонтаж заднего колеса. Используя ключи, открутите нижний болт, который фиксирует тормозной цилиндр и направляющие.

   Когда все детали собраны, прокачайте тормоза для каждого колеса и заверните крышкой заливное отверстие бачка.

   Смена задних «накладок» Киа Сид с электронным стояночным тормозом

   Перед заменой задних колодок Киа Сид 2, оборудованных электроручником, запаситесь доступным приспособлением для одновременного вдавливания поршня суппорта и выкручивания. Можно использовать инструмент, которым снимаются стопорные кольца. Также для такой манипуляции можно воспользоваться тонкогубцами или болгарочным ключом. Еще свод-развод накладок можно произвести, если подключить сервопривод к аккумуляторным клеммам.

   После выполнения всех работ обязательно запустите мотор, нажмите на тормоз несколько раз и дерните ручник – это нужно, чтобы сервопривод подвел накладки.

   Вопреки доводам официальных дилеров, задние колодки Kia Ceed JD, оборудованных электронным стояночным тормозом, не нуждаются в компьютерной калибровке.

   Последовательность работ при замене:

   Демонтируем колесо и счищаем скопившиеся на суппорте загрязнения.

   Заключение

   Замена тормозных колодок на Киа Сид – довольно простая процедура, для проведения которой не нужно обладать профессиональными знаниями.

   При подборе комплектов сверяйтесь с размерами.

   Процесс установки новых тормозных механизмов на задних колесах отличается для машин с механическим и электрическим ручником.

   Также обязательно оцените состояние пыльников и направляющих.

   Автосервисы не отличаются оригинальностью, и многие из них с удовольствием поменяют все колодки вашего КИА Сид на первом же ТО, при пробеге 15000 км (или через 12 месяцев). И потом будут делать это с такой же регулярностью. Действительно, производители авто рекомендуют каждые 20 тыс. км проверить тормоза и колодки, и при необходимости – отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.

   Менять колодки нужно с учётом износа. Передние берут на себя основную нагрузку, поэтому изнашиваются быстрее и заменяются гораздо чаще. При умеренном стиле вождения передние прослужат до 50, у любителей погонять и резко тормозить до 30 тыс. км. Задние служат минимум в 1,5 – 2 раза дольше. Помимо стиля вождения уменьшается срок службы при неисправностях тормозной системы, езде по загрязнённым дорогам и некачественного материала самих тормозных колодок.

   Кроме условного интервала замены, есть и другие признаки, по которым определяют необходимость замены тормозных колодок:

   Визуально контролируют толщину внутренних накладок, так как они изнашиваются быстрее.

   Также, замену колодок проводят при замасливании или наличии на них повреждений, в случае расслоения и одновременно со сменой тормозных дисков.

   До начала работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для контроля уровня и отбора лишней жидкости. В процессе замены придётся выдавливать тормозные цилиндры, поэтому уровень может подняться.

   Дальше действуем пошагово:

   После каждой манипуляции с поршнями контролируйте уровень тормозной жидкости!

   Замена колодок на задних колёсах кардинально не отличается от описанной выше. Главное не забыть снять авто со стояночного тормоза и подставить под передние колёса башмаки. Снятие колеса, разборка, очистка, смазка и замена немного отличаются:

   Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости. В конце обязательно закройте крышку бачка с тормозной жидкостью и капот.

   После замены не спешите трогаться с места. Убедитесь, что тормоз работает, для этого несколько раз прокачайте педаль. Если всё в порядке – можно не спеша двигаться. Не забывайте, что тормозные диски уже слегка изношены, а колодки новые. Им нужно время, что бы притереться друг к другу. Это происходит достаточно быстро, стоит всего лишь осторожно, без резких торможений, проехать первые 150 км.

   Замена всех колодок не займет много сил и времени. А в результате вы будете уверены, что всё проверено, смазано и заменено так как нужно. Тормоза надёжны и можно спокойно проехать много километров до следующей замены. При этом, не забывая контролировать состояние всей тормозной системы.

   Какие инструменты нужны для замены колодок

   Набор необходимых инструментов невелик:

   • Противооткатные башмаки
   • Баллонный ключ домкрат
   • Накидные ключи или головки на 14 и 17 с трещоткой
   • Рожковый ключ на 17
   • Шлицевая отвертка
   • Небольшой кусок проволоки или канатика
   • Щетка по металлу
   • Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
   • Перчатки и кусок ветоши

   Если их нет – приобретите. Стоят недорого и при небольших неприятностях всегда выручат. Головки и трещотку покупать необязательно, а ключи должны быть на борту. Нелишним будут очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит загрязнения с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а оставшаяся пригодится в последующем для других деталей машины.

   Какие колодки выбрать вперед и назад

   

   Выбрать колодки для своего Сид можно по каталогам согласно комплектации автомобиля. Это просто сделать в магазине или заранее переписать номер на сайте производителя. Соответствие колодок конкретному авто указано и на упаковке. Поэтому ошибиться трудно, затруднения возникают при выборе торговой марки.

   Сомневающимся и патриотам КИА проще всего – выбор за фирменными колодками в фирменном же магазине. Это достойное приобретение. Гарантировано качество и соответствие именно вашей машине. Тем, кто не так трепетно относится к фирменным запчастям, подойдут колодки MOBIS и SANGSIN BRAKE, которые поставляют комплектующие на заводы Hyundai и KIA.

   В любом случае нужно внимательно отнестись к покупке, вместе с продавцом изучить каталог и подобрать соответствующие вашему КИА Сид колодки.

   Тормозные колодки находятся в работе и изнашиваются постоянно, независимо от условий эксплуатации Kia Ceed: они непосредственно контактируют с тормозными дисками. Поэтому замена задних тормозных колодок Киа Сид потребуется рано или поздно каждому, кто владеет таким автомобилем. Важно провести эту процедуру своевременно, чтобы не спровоцировать лишние риски: от состояния расходников зависит исправность системы торможения как таковой.

   • Почему возникают проблемы со ступицей
   • Подбор деталей для Kia Ceed разных поколений
   • Как самостоятельно заменить задние колодки

   Как определить, что детали износились

   

   Есть несколько признаков, по которым водитель легко поймёт, что колодки пора менять на новые:

   1. Педаль тормоза проваливается. Хотя этот признак и не является безусловным: такая же ситуация возникает при выходе цилиндра из строя или при недостаточном объёме жидкости в бачке.
   2. Во время нажатия педаль вибрирует. Сама вибрация может быть слабой — или же очень мощной, ощущаемой во всём салоне. Продиагностировать в этом случае нужно и колодки, и диски.
   3. При замедлении тормоза свистят, скрипят. Такое происходит при разных неисправностях — например, когда теряет рабочие характеристики фрикционный слой.
   4. На торможение уходит больше времени в тех же условиях, что раньше. Это значит, что тормозная система хуже справляется со своей функцией.

   Не лишним будет проверить объём жидкости. Если её резко стало меньше — причин может две. Первая: появились повреждения, из-за которых состав стал вытекать. Вторая: колодки сильно износились и теперь расходуют гораздо больше жидкости, чем раньше.

   Владельцам машин обоих поколений следует, независимо от условий эксплуатации, проводить техосмотр примерно каждые 15 тысяч километров пробега. Такая профилактика позволит определить, что накладки нуждаются в замене, не дожидаясь возникновения какой-либо из перечисленных неполадок.

   Подбор деталей для Kia Ceed разных поколений

   Южнокорейский автомобиль увидел свет в 2006 году — с этого момента и выпускалось 1 поколение, известное также как ED. Когда требуется замена задних тормозных колодок Киа Сид 1 ED (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) либо Kia Ceed 2 JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) — не следует экономить на качестве, несмотря на любые особенности конструкции.

   Первое поколение автомобилей производитель оснащал ручным барабанным тормозом. На втором поколении приводы стояночного тормоза устанавливались как механические, так и электронные. К тому же некоторые модели JD комплектуются дисками на 300 мм (R16), так что детали для них отличаются.

   

   Первое поколение (ED)

   Тут подбор занимает сравнительно немного времени. Если потребовалась замена задних тормозных колодок Киа Сид 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годов, то найти оригинальные детали по артикулу несложно: его меняли только в 2009-м. К тому же предлагается достаточно аналогов.

   Обращаться стоит к официальным дилерам, в надёжные магазины. Даже если не удалось сходу найти накладки для Kia Ceed первых годов выпуска — приобретать подделки не стоит. Это не только создаст лишние траты. Это ещё и спровоцирует неоправданные риски: система торможения не будет работать исправно.

   

   

   Второе поколение (JD)

   Здесь подбор занимает чуть больше времени, потому что играют свою роль важный факт. В 2013 году создатели провели рестайлинг. Поэтому замена задних колодок Киа Сид JD 2012–2013г выпуска требует одних комплектующих, а 2013, 2014, 2015, 2016 или 2017г — уже других. Артикулы оригинальных накладок различаются в зависимости от того, каким приводом оснащён тормоз. Можно всегда подобрать качественные аналоги. Важно, чтобы это были сертифицированные, одобренные производителем комплектующие, а не дешёвые подделки — чтобы не возникло проблем с совместимостью.

   

   Как самостоятельно заменить задние колодки

   Многое зависит от того, какой ручной тормоз установлен. Если используется механический ручник, то достаточно будет двух ключей — на четырнадцать и на семнадцать миллиметров, а также плоской отвёртки.

   Действия понадобятся следующие:

   • Поставить автомобиль на опору. Снять заднее колесо.
   • Открутить нижний болт, за счёт которого держатся цилиндр и направляющие.
   • Немного ослабить верхний болт.
   • Поднять скобу, снять внутреннюю колодку, вернуть скобу в прежнее положение.

   

   • Углубить поршень с помощью отвёртки.
   • Опять поднять скобу, снять другую колодку.
   • Поставить новые детали взамен прежних.

   

   После этого все демонтированные элементы нужно собрать, повторив совершённые действия в обратном порядке.

   Немного сложнее для владельцев Киа Сид будет замена задних колодок, если это модификация с электроручником, поскольку при наличии электронного ручника нужен ещё один инструмент. Его используют, чтобы вдавливать поршень, одновременно проводя выкручивание. С такой задачей справляются приспособление для стопорных колец, тонкогубцы, болгарочный ключ. Развести, свести комплектующие также удаётся, подключив сервопривод к клеммам аккумулятора.

   

   Действия потребуются следующие:

   1. Снять колесо. Очистить суппорт.
   2. Отключить электрический привод. Для этого потребуется отжать фиксатор в направлении чехла и углубить фишку.
   3. Развести колодки с помощью заранее подготовленного инструмента или посредством подключения сервопривода к аккумулятору.
   4. Когда поршень вдавлен, снять суппорт и старые колодки.
   5. Обработать места для монтажа, чтобы устранить грязь. Рекомендуется применить состав против скрипа скоб.
   6. Установить новые комплектующие, убедиться в отсутствии повреждений и проверить суппорты.
   7. Зафиксировать детали, которые были сняты, и вернуть на место поршень.

   Завершив все действия, необходимо запустить двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза и дёрнуть ручник. Тогда сервопривод подведёт установленные детали. Можно также услышать утверждения о том, что при наличии электроручника непременно нужна калибровка с помощью специального сервисного оборудования. Однако большинство экспертов сходятся на том, что это необязательная процедура. Что обязательно стоит сделать, независимо от Вашего опыта и навыков, посмотреть видео инструкцию по замене колодок.

   Самостоятельно поставить вместо старых, изношенных тормозных колодок новые — не проблема. В этом случае важно не ошибиться с техническими параметрами. И конечно, не приобрести вместо подходящих запчастей подделки. Обращение в магазин «Авторитет48» поможет решить обе задачи. В каталоге представлены подходящие накладки, а сотрудники готовы, если понадобится, проконсультировать по подбору. Так что теперь для всех владельцев Киа Сид, будь то хетчбэк или универсал, замена задних колодок не создаст никакой проблемы.

   Читайте также:

   • Замена прокладки на трамблере ока
   • Установка вебасто на шевроле каптива
   • Форд транзит прикурить куда подключить
   • Как запаять лямбда зонд
   • Схема проводки на форсунки ваз 2110
   Похожие публикации:
   1. Как восстановить защелки на бампере
   2. Как открыть капот на киа церато 2
   3. Как снять кулису ваз 2110
   4. Сколько вольт в высоковольтных проводах автомобиля