Как почистить датчики абс на лансер 9

Как поменять датчик абс на лансере 9

Небольшой отчет об использовании датчика АБС прямиком с Али для 9-го Лансера и прочих схожих.

Тут конечно может быть миллион мнений по поводу качества и вообще духовности установки неродных запчастей…
Но кто-то и лампочки оригинал в приборку ставит по 200 руб … А кто-то более практичен 🙂
Типа — «если нет разницы…»

Так как пост уж слишком мал выйдет … немного предыстории 🙂

К вопросу «А вообще зачем его покупать? Сломался? Перестал работать?»
даю ответ…
«Да, перестал … после того как я его собственноручно выдрал частями из кулака!»

Зачем? Мнение общественное довлело, что ступичный подшипник не выдавить, не вынув датчик АБС.

А оказывается ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО ОН ВЫПРЕССОВЫВАЕТСЯ )))

Сломав левый датчик, с правым решил повременить и оставить до момента выпрессовки подшипника.
Как потом и выяснилось — он не помешал.

Так или иначе — остался я без одного датчика и так ездил около месяца.
Точнее — я просто отключил АБС вынув предохранитель.

Ехал он конечно мучительно долго. 67 дней. Шестьдесят семь дней :/

Скорее всего это просто мне так «повезло»… По другим отзывам приходило быстрее.

С установкой проблем не возникло. Все клипсы выставлены по длине как надо.

ИТОГ: Месяц езды (мало конечно для объективного отзыва) полет нормальный. Ни одного казуса не возникло. Работает так же как до него оригинал, навечно сросшийся с кулаком… брр! прям Филадельфийский эксперимент!

Ну и конечно о целесообразности!

На 13.03.2017 конкретно левые передние АБС-датчики Китайцы:
Sailing MBL52731111 — 1005 руб
ZZVF ZVMR527311 — 1005 руб
Deppul DE527311M — 1033 руб

Я взял за 773 руб.

Экономия конечно мизерная, особенно на фоне 67 (67 Карл, помнишь?) дней доставки.
Но эксперимент не всегда может быть со 100% положительным результатом )))
Работать — работает, а большего мне от него и не надо.

Датчики АБС в автомобилях Митсубиси Лансер 9 нечасто выходят из строя. Однако в процессе ремонта ступиц колес они нередко повреждаются, в процессе эксплуатации автомобиля происходит обрыв электропроводки, ведущей к ним. Поэтому многие автовладельцы автомобилей Mitsubishi Lancer 9 сталкиваются с необходимостью замены этих датчиков.

Процесс демонтажа датчиков бывает осложнен большой загрязненностью места его крепления, в процессе ремонта датчики часто повреждаются и, даже если они исправны, подлежат замене. Поэтому важно перед проведением ремонтных работ проверить причину неисправности системы ABS, то есть выполнить диагностику.

Определение причин неисправности системы АБС

Если в процессе эксплуатации автомобиля на приборной панели загорелся значок «ABS», значит, одно из устройств системы вышло из строя, и она перешла в аварийный режим работы. При этом ее работоспособность полностью теряется, необходим ремонт.

На первом этапе ремонта следует определить характер неисправности. Проще всего для этой цели использовать диагностический сканер, можно универсальный. Если такого в пользовании нет, а поездка на СТО представляет определенную трудность, можно выполнить самодиагностику блока АБС с помощью так называемого блинк-метода. Для этого необходим лишь недлинный проводник. С помощью него необходимо замкнуть контакт диагностического разъема автомобиля 1 на «массу», то есть любой зачищенный металлический элемент кузова, который можно найти в области рулевой колонки.

Схема расположения диагностического разъема, расположение контактов показаны на рисунке:

Далее необходимо включить зажигание. После этого индикаторная лампа «АБС» начнет мигать. По количеству миганий лампы можно считать код неисправности. Например, если индикаторная лампочка моргнет два раза, затем, немного погодя, еще три раза, значит, код ошибки будет 23. Далее лампочка будет сообщать о другом коде ошибки, если больше кодов ошибок нет, она будет повторять коды по кругу.

После выполнения данной процедуры следует расшифровать коды ошибок согласно приведенному ниже списку.

Ошибки 11, 12, 13 и 14, соответственно, переднего правого, переднего правого, заднего правого и заднего левого колеса указывают на то, что в цепи датчиков колес имеется обрыв или короткое замыкание, и сигнал от них к блоку АБС не поступает. Это может быть не только неисправность самого датчика, но и обрыв проводки, идущей к ним. Поэтому необходимо первоначально прозвонить конкретный датчик, на который указала неисправности. Необходимо отключить разъем соответствующего датчика, который находится под колесной аркой, затем с помощью мультиметра в режиме «прозвонка» либо «диод» измерить сопротивление датчика в обоих напрвлениях. В одном из них сопротивление должно находиться в пределах от 500 до 800 Ом. Если датчик не будет звониться в двух направлениях (сопротивление равно бесконечности либо, как показывает мультиметр, «1»), такой датчик является неисправным, и его необходимо менять.

Если все датчики окажутся исправными на предмет прозвонки, следовательно, неисправна электропроводка, ведущая к блоку управления АБС. Необходимо прозванивать проводку либо, при отсутствии опыта или технической возможности, воспользоваться услугами автоэлектрика.

Устранение ошибок

Ошибки 21 – 24 свидетельствуют о низком уровне сигнала с соответствующего датчика. Это возможно по следующим причинам:

• неисправность либо межвитковое замыкание датчика;
• засорение «гребенки» на ступице;
• смещение датчика;
• повреждение датчика или «гребенки» во время ремонта ступицы.

В первую очередь следует почистить «гребенку», проверить ее зазор с датчиком, почистить контакты разъема датчика АБС. Далее необходимо удалить ошибки, для чего необходимо снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи более, чем на 10 минут, затем вновь подключить. Все это необходимо делать при выключенном зажигании. После этого необходимо включить зажигание, убедиться что сигнал «АБС» не горит. Это не значит, что проблема решена. Возможно, через несколько километров пробега она вновь засветится. В таком случае необходимо повторить проведенные процедуры и приступить к замене необходимого датчика.

Замена датчиков АБС

Датчики ABS находятся на ступицах колес, как показано на рисунке:

Для того чтобы их демонтировать, требуется торцевой ключ. В процессе демонтажа часто датчик повреждается, и его рабочий элемент приходится высверливать или выбивать. Это необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить гребенку.

После демонтажа датчик необходимо заменить на новый либо контрактный.

Контрактный оригинальный датчик можно найти по цене от 600 рублей. Номера по каталогу производителя BAS5503, 410888, QF00T00271, 31119, MR527311.

Такой же новый датчик, например, левый передний артикулы MR527311, BAS5503, 410888, может реализовываться по цене от 4.000 рублей.

Некоторые автолюбители в целях экономии меняют датчики АБС на жигулевские с некоторой доработкой.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите колесо с соответствующей стороны (см. «Замена колеса»).

4. Разъедините разъем жгута проводов датчика вращения колеса.

5. Выведите фиксатор разъема из отверстия в кузове.

6. Выведите жгут проводов из фиксатора на защитном кожухе тормозного механизма.

7. Выведите жгут проводов из кронштейнов на кузове и телескопической стойке.

8. . и снимите со жгута фиксирующие скобы.

9. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса.

10. . и извлеките датчик из отверстия поворотного кулака.

11. Установите датчик частоты вращения колеса в порядке, обратном снятию.

Для замены датчиков частоты вращения задних колес вам потребуется торцовый ключ «на 12».

1. Разъедините колодку жгута проводов датчика.

2. Выведите жгут проводов из переднего.

3. . и заднего держателей.

4. Извлеките пластмассовый зажим из отверстия в продольном рычаге.

5. Отверните гайку крепления, снимите установленную под ней шайбу.

6. . извлеките датчик частоты вращения заднего колеса из отверстия в продольном рычаге.

Фотография датчика коленвала:

Приступим к замене датчика ABS

1. Первым делом необходимо достать старый датчик. Если он сломается при извлечении, не беда, можно высверлить его.

2. При высверливании будьте предельно аккуратны, и не повредите грани посадочного места датчика

5. Рассверливаем отверстие под крепеж до 8 мм. От нагрева втулка может расплавить пластмассу, поэтому сверлим ее отдельно, и ещё нагретую сажаем на место.

6. Также меняем болт крепления, на более длинный +7 мм. и подкладываем под него прокладку 6,5 мм. (можно поставить обычную гайку, немного подточив её). Прокладка 6,5 мм позволит хорошо протянуть его, при этом не сломав ушко.

На этом работа по замене датчика окончена, остается спаять 2 провода, предварительно проверив при каком подключении гаснет ошибка. Надеть термоусадочную трубку и залить герметиком разъем. Делаем пробный заезд, проверяем работу ABS и радуемся сэкономленным финансам.

В отчете использовались материалы автора «turboprop», за что ему большое спасибо!

Комментарии (54)

подскажите пожалуйста. делали все по выше указанной инструкции, абс работает при малейшем нажатии на педаль но машина при этом практически не тормозит.после сильного нажатия на педаль абс отключается и загорается ошибка.может стоит менять оба передних датчика. заранее спасибо.

от какого именно ваза датчик надо покупать?

Прочел выше указанную инструкцию, так как сам попал при замене подшипника в замену датчика абс.Родной датчик покупать пропало желание после озвучивания цены. Все делали по выше указанной инструкции, только прокладку подложили 6,5мм так как в характеристике ВАЗовского датчика написан зазор 1,4мм +-0,05. Спасибо ( turboprop) за четкую инструкцию, все работает отлично.

прочитал, завтра буду пробовать.

спасибо огромное помогло сэкономить кучу денег , теперь попробую с лямдезондом2 , еще раз спасибо

Проделал все выше сказанное на своем Lancer-е, только с датчиком синхронизации 406-го мотора от волги,до последнего не верил, что что-то из того выйдет, как результат, моему восторгу не было предела. Все получилось с первого раза: ошибка сразу погасла, разгонялся до ста и выше оттормаживался ABS работает. Все работы производил на улице в холод,в виду отсутствия гаража. Экономия ощутимая. Большое спосибо за инструкцию.

Автор человеческое тебе спасибо. У нас в городе датчик ниже 6.500 не найдешь,а тут в 300 рубликов.

автору респект. железное кольцо вообще выкинул . вместо прокладки. набрал шайбами М8 у меня получилось 4 шт. надо орентироваться по зазору между гребенкой и датчиком

Спасибо умным людям за дельный совет .

А ево полностю высвелить надо, штоб никакой пласмасы не осталось?

сегодня попробовал датчик положения распредвала от bmw с двигателя m50,металлический,встал как родной

всё делал как показано и написано в посте но,но лампа абс так и горит и не работает абс. что может быть не так?

После установки датчика нужно проехаться тогда ошибка погаснет.

Подскажите на галанте возможно так сделать

по поводу десятого лансера что можете сказать?

Заменил датчик ABS жигулевский 2110, лампа потухла сразу, но после двух-трех торможения, она загорается вновь. Глушишь двигатель, заводишь, ошибка пропадает сразу, лампочка тухнет и вновь повторяется все заново. Менял высоту датчика с мануала 0.85 до 1.5 мм, все происходило по старому, добавив сопротивление в систему с 1 Ко + 440 Ом ничего не изменилось. Все бы устраивало по бюджету кроме одного: при небольшом нажатии на педаль ABS отшибает педаль на сухом асфальте, но при повторном нажатии, автомобиль встает колом. Прошел второй день испытаний, лампа стала загораться реже, после четвертого-пятого торможения. Подскажите что можно сделать?

Сделал все как описано, лампа Абс погасла,припаял,собрал,поехал лампа не горела, стал проверять машина встала колом и загорелась лампа, разобрал все сделал заново все= горит. датчик от ваза

а что показывает самодиагностика? какая ошибка ? может проблема уже не в нем?

Спасибо огромное!затратил 300 рублей.на поворотах если давлю на тормоз,начинает бить ,а в общем просто замечательно

Поставил сегодня 406 с колена, скрутил, абс погасла. За изолировал, все собрал, поставил колесо, проехал 200 метров-ошибка загорелась снова. Перезапускаешь, ошибка больше не гаснет, менял провода местами такая же херь, что может быть.

Стоит проехать , иногда достаточно и 100 метров , чтобы лампа АБС погасла . Панику отложить .

Спасибо большое. Сделали все работает супер. Только когда подсоедините нужно обизательно проехать.

Все зробив як написано вище, працює ідеально, але через 3 місяця при легкому натисканні на тормоз зразу спрацьовує АБС і сильно тріщить та пидаль тормозу стає тверда В чом проблема?

такая же херня.но датчик ABS не горит.машина на продажу но все равно интересно.

Не совсем понятно звучит вопрос , но насколько я понимаю либо сгорела лампа АБС в приборке , либо она специально удалена .

вопрос в другом,все сделал как написано,лампочка АВС потухла,но авс работает некорректно,срабатывает на 5 км в час и на 80 км при легком нажатии на тормоз.

может быть,но диски колодки новые,надо глянуть супорта.а может когда датчик высверливал зуб повредил?!))

Вчера столкнулся с проблемой датчика при замене подшипника. Датчик закис и пришлось его выломать. Новый стоит по нынешнему курсу 2400,00 грн., а датчик ВАЗа 80 грн. Сделали всё по инструкции, единственное прокладку подложили 6 мм. ошибка пропала сразу после подключения проводов. Разгонялся до 120 км/ч. ошибка не загорелась. Большое спасибо автору!

сегодня тоже менял подшипник и датчик закис.Датчику game over.Новий датчик 150у.е.

а на датчик абс на лансер 10 можна так

спасибо за совет. АБС работает исправно правда после подгонки прокладки до 6,5мм. еще раз спасибо.

Достаточно давно столкнулся с довольно распространенной проблемой – отключением системы ABS при достижении определенной скорости движения.

Впервые заметил это еще около 5-ти лет назад, когда после набора 150-ти км/ч увидел на приборной панели загоревшуюся пиктограмму «ABS». В тот момент, а также на протяжении еще, наверное, 2-3 лет, после того, как зажигался данный значок, ничего не происходило. Машина ехала и тормозила также, без каких-либо изменений.

Погасить эту пиктограмму особого труда не составляло. Нужно было остановиться и заглушить двигатель. Далее, при включении зажигания, значок «ABS» все равно оставался гореть. Следовало запустить двигатель и проехать пару метров. После этого ошибка сама по себе исчезала. Естественно, до следующего разгона до 150 км/ч и выше.

По трассе я езжу не так часто, поэтому данная проблема особо сильно не беспокоила. Но потом начали происходить не слишком приятные вещи.

Разгоняться до 150 км/ч, чтобы загорелся значок «ABS», стало не обязательно. «Вызвать» его можно было и на 140 км/ч, если ехать на этой скорости некоторое время. При попытке затормозить при горевшей лампе «ABS», происходило следующее: при первом нажатии на педаль тормоза продавить её было невозможно. После второго, третьего нажатия педаль проваливалась в пол, и машину резко бросало вправо.

Когда испытал все эти ощущения впервые, было, скажем так, не очень приятно. Но потом научился стабилизировать ситуацию. Когда видел, что загорался значок «ABS», делал подряд несколько легких нажатий на педаль тормоза и дальше уже мог ехать и тормозить в штатном режиме, без тяжелеющей или проваливающейся педали тормоза. Но, понятное дело, все равно нажимал на тормоз аккуратно и не резко.

Также отмечу, что все вышеописанное случалось далеко не каждый раз после появления индикации пиктограммы «ABS» на приборной панели.

Диагностика показала, что неисправен передний левый датчик «ABS». И вот, спустя столько лет, я решил его купить и заменить. Сначала смотрел б/у оригинальные детали, но потом вспомнил, что уже не один раз видел положительные отзывы о датчиках «Bremi». Собственно, такой и купил. Установка датчика положения коленвала от ВАЗа не рассматривалась.

Bremi 505/38 — датчик ABS передний левый (аналог Mitsubishi MR527311). Стоимость – 1823 рубля.

Также, как и у большинства людей, старый датчик ABS легко извлекаться из своего посадочного места не хотел, поэтому был сломан и выбит. Замена производилась не мною лично, наблюдал со стороны. Чтобы добраться до разъема для подключения датчика, нужно отогнуть подкрылок. Естественно, перед началом всех процедур по съему старого датчика и его замене, потребуется снять колесо и открутить ступичную гайку. Поворотный кулак не снимался.

Посадочное место датчика ABS было тщательно вычищено, чтобы новый датчик легко туда проходил. При его установке, клипса, расположенная в верхней части, самая первая после разъема для подключения, сразу же сломалась. Штатное крепление в области амортизатора тоже пострадало. Пришлось фиксировать на пластиковую стяжку.

После установки нового датчика ABS оставалось только произвести тест на работоспособность всей системы. В момент первого выезда на трассу, стало понятно, что изменения есть. Во-первых, пиктограмма «ABS» на приборной панели не загорается после достижения определенной скорости, как это было раньше. Во-вторых, пробовал притормаживать с разных скоростей и по-разному нажимать на педаль тормоза. Все работает хорошо, без проблем, которые и хотелось устранить.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Замена тормозной жидкости производилась в профилактических целях, даже несмотря на то, что тестер показывал еще нормальное её состояние. Насколько я помню, в течение последних пары лет тормозная жидкость не менялась, поэтому стоило её обновить.

TRW PFB 440 — тормозная жидкость DOT 4 ESP. Стоимость одного литра – 639 рублей.

Видел информацию о том, что данная жидкость по своим характеристикам лучше обычной TRW DOT 4. Здесь, или на «Ойл Клабе», можно найти таблицу с вязкостью и температурами кипения, чтобы все сравнить. Есть отзывы и предположения, судя по которым данная жидкость хорошо показывает себя при низких температурах и интенсивном торможении.

Естественно, после замены тормозной жидкости, показалось, что после длительной стоянки при довольно низкой температуре на улице, эффект тугой педали сцепления не настолько выраженный, как это было раньше. Да и проходит он достаточно быстро. Но, вполне возможно, что дело тут просто в свежей тормозной жидкости.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Наблюдая за поведением моторного масла после ремонта двигателя, уже не первый год замечаю некоторую закономерность. После обкатки уровень масла так и остался на максимуме. Но вот на протяжении дальнейших пяти замен, сформировалась следующая тенденция: с момента заливки нового масла до, примерно, 3-3.5 тысяч пробега его уровень не изменялся при любых условиях эксплуатации. После данного рубежа уровень постепенно начинал уходить до середины щупа. То есть, исчезало около 300 грамм. Происходило это с маслами разных марок. Поскольку замена моторного масла производится после 5-ти тысяч пробега, то доливать его мне не приходилось.

Связывал все это с не самой редкой ездой на высоких оборотах, да и кольцо масляного насоса требовало замены. Думал, что это масло такое, начинает терять свойства к определенному пробегу. Ведь его у нас в картере всего 3 литра. Только вот кольцо масляного насоса заменили, а непосредственно перед этой заменой масла, которая будет описана в данной записи, масло мне уже пришлось подливать. Да еще как, примерно 700 грамм за 5 тысяч пробега.

Есть тут, конечно, небольшой нюанс: перед предыдущей заменой одна из литровых канистр Mobil 1 FS X1 не прошла проверку подлинности. Но представитель «Mobil», на мое письмо им, ответил, что канистра оригинальная и просто произошла такая ошибка. Даже теперь не знаю, это была правда или просто отписка.

Если кому-то лень переходить по ссылке выше, то напишу, что ремонт двигателя был произведен с расточкой блока и заменой поршневой группы, а также большого количества других деталей. Были слегка рассверлены маслоотводящие каналы на поршнях. С момента ремонта проехал около 30-ти тысяч. Замена масла через каждые 5 тысяч пробега с быстрой промывкой для профилактики, только один раз перекатал до 6.5 тысяч. Использовались масла: Neste City Pro 0W-40, Q8 Formula Excel 5W-40, Mobil 1 FS X1 5W-40. Перед поездкой двигатель всегда прогревается.

Самое интересное в том, что мотор не дымит, горелым маслом выхлоп не пахнет. При повышении оборотов на холостом ходу дыма и запаха тоже не замечено. Можно проехать 150 километров по трассе, часто выкручивая двигатель, и уровень масла не изменится. Снимали патрубки вентиляции картера на работающем двигателе, повышали обороты, и ничего плохого замечено не было. Даже не знаю уже, что еще нужно этому двигателю.

Была идея промыть систему сольвентом, добавив его в старое масло. Но в последний момент решил вообще отказаться от промывок. В этот раз слили старое масло, выдули его остатки компрессором по максимуму и залили новое масло. Как-то не хочется верить в то, что там нужно что-то сильно промывать. Двигатель 30 тысяч прошел после полного разбора с частыми заменами масла. К тому же, при замене кольца маслонасоса снимался поддон, который не был грязным внутри.

ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (194878) — масло моторное. Купил за 2025 рублей, канистра 4 литра. По совету хорошего знакомого решил перейти на данное масло. Забегая вперед, скажу, что пока не разочаровался.

Mahle/Knecht LX 1076 — фильтр воздушный. Куплен за 594 рубля. В последнее время покупал оригинальный фильтр Mitsubishi MR552951, но сейчас он что-то подорожал. По качеству, визуально, оригинальный выглядит лучше.

Всегда ставлю новый воздушный фильтр при замене масла, т.е. через 5 тысяч километров пробега. Никаких продувок компрессором, только новый фильтр.

Проблема с ABS на Лансере 9

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Ремонт подвески
Ремонт ДВС
Тех обслуживание
Автозапчасти
И многое другое

Наш спонсор сегодня

Место сдается

По поводу рекламы пишите на admin@lancer-club.spb.ru

Реклама

Социальные сети

Mitsubishi Lancer Club SPb

Автоклуб владельцев автомобилей марки Mitsubishi Lancer всех поколений.
Девиз клуба — Автомобиль средство общения!
admin@lancer-club.spb.ru

Датчик АБС Mitsubishi Lancer 9

Датчики АБС в автомобилях Митсубиси Лансер 9 выходят из строя редко. Однако в процессе ремонта ступицы колес часто повреждаются; во время эксплуатации автомобиля выходящая к ним электропроводка рвется. Поэтому многие владельцы автомобилей Митсубиси Лансер 9 сталкиваются с необходимостью замены этих датчиков.

Процесс разборки датчиков может осложниться большим загрязнением точки крепления; В процессе ремонта датчики часто повреждаются и, хотя и находятся в хорошем состоянии, нуждаются в замене. Поэтому перед проведением ремонтных работ, то есть проведения диагностики, важно проверить причину неисправности системы АБС.

Определение причин неисправности системы АБС

Если значок «АБС» на панели приборов горит во время движения автомобиля, это означает, что одно из устройств системы вышло из строя и перешло в аварийный режим. При этом полностью теряется его работоспособность, требуется ремонт.

На первом этапе ремонта необходимо определить характер неисправности. Проще всего для этого использовать диагностический сканер, можно универсальный. Если ничего не используется и поездка на заправочную станцию ​​представляет некоторые трудности, вы можете выполнить самодиагностику блока АБС, используя так называемый метод перепрошивки. Для этого требуется только краткое руководство. С его помощью необходимо замкнуть контакт диагностического разъема автомобиля 1 на массу, то есть любой элемент зачищенного металлического кузова, находящийся в районе рулевой колонки.

Схема расположения диагностического разъема, расположение контактов показано на рисунке:

Далее нужно включить зажигание. После этого индикатор «ABS» начнет мигать. Код ошибки можно прочитать по количеству миганий лампы. Например, если индикатор мигнет дважды, а вскоре после этого еще три раза, код ошибки будет 23. Затем индикатор будет сигнализировать о другом коде ошибки, если больше нет кодов ошибки, он повторит коды в кружке.

После завершения этой процедуры вам необходимо расшифровать коды ошибок согласно приведенному ниже списку.

Ошибки 11, 12, 13 и 14 соответственно переднего правого, переднего правого, заднего правого и заднего левого колес указывают на то, что в цепи датчика колеса имеется обрыв или короткое замыкание и сигнал от них на блок АБС отсутствует полученный. Это могла быть не только неисправность самого датчика, но и обрыв проводки, идущей к ним. Поэтому необходимо изначально прозвонить тот датчик, который указал на неисправность. Необходимо отсоединить соответствующий разъем датчика, который находится под колесной аркой, затем с помощью мультиметра в режиме «прозвонка» или «диод» измерить сопротивление датчика в обоих направлениях. В одном из них сопротивление должно быть от 500 до 800 Ом. Если датчик не звонит в двух направлениях (сопротивление равно бесконечности или, как показывает счетчик, «1»), этот датчик неисправен и подлежит замене.

Следовательно, если все датчики можно отремонтировать на предмет обрыва, проводка, ведущая к блоку управления ABS, неисправна. Необходимо прозвонить проводку или, при отсутствии опыта или технической возможности, воспользоваться услугами автоэлектрика.

Устранение ошибок

Ошибки 21-24 указывают на низкий уровень сигнала с соответствующего датчика. Это возможно по следующим причинам:

• неисправность или короткое замыкание датчика поворота;
• засорение «гребешка» на ступице;
• смещение датчика;
• повреждение датчика или «гребешка» при ремонте ступицы.

В первую очередь следует почистить «гребешок», проверить расстояние до него датчиком, почистить контакты разъема датчика АБС. Далее необходимо устранить ошибки, для чего необходимо снять минусовую клемму гидроаккумулятора более чем на 10 минут, а затем снова подключить. Все это нужно делать при выключенном зажигании. Далее нужно включить зажигание, убедиться, что сигнал «АБС» не горит. Это не значит, что проблема решена. Возможно, через несколько километров снова включится. В этом случае необходимо повторить процедуры и заменить нужный датчик.

Замена датчиков АБС

Датчики ABS расположены на ступицах колес, как показано на рисунке:

Для их разборки потребуется торцевой ключ. При разборке датчик часто повреждается и его рабочий элемент необходимо проткнуть или удалить. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить расческу.

После разборки датчик необходимо заменить на новый или контрактный.

Оригинальный контрактный датчик можно найти по цене 600 руб. Артикулы производителя: BAS5503, 410888, QF00T00271, 31119, MR527311.

Такой же новый датчик, например номера левой передней части MR527311, BAS5503, 410888, можно продать по цене от 4000 руб.

Некоторые автолюбители в целях экономии меняют датчики АБС на жигулевские с небольшой доработкой.

Как почистить датчики абс на лансер 9

Всем привет. Я тут новичок. Так что подскажите если что не так. В поиске подобную тему не обнаружил, поэтому создаю свою.
После замены передних подшипников был поврежден датчик ABS. Постоянно горела лампа abs, и ошибка никак не сбрасывалась, ни сканером, ни клеммой.
Цена нового не устроила. Где-то в сети нашел совет попробовать поставить ВАЗовский датчик положения коленвала.
Итог: Лампа ошибки погасла сама собой, 3 часа затраченного времени, и 300 рублей.

Если есть интерес, могу выложить последовательные фотки ремонта.

Пол: муж
Lancer IX

Ок. Только качество страдает-снимал на телефон.

Покумаем датчик положения коленвала для ВАЗ 230 руб.+разъем 70 руб.

Старый датчик просто сломался при попытке извлечения.

Аккуратно высверливаем-извлекаем остатки.

Высверливаем аккуратно, т.к. можно повредить зубцы внутри.

Диаметр датчика почти совпадает с требуемым, подлежит небольшой доработке напильником,
снять нужно не более 0,5 мм. Постоянно примеряя, чтобы посадка была плотной.

Длина вазовского датчика несколько больше, поэтому необходимо изготовить прокладку толщиной 7 мм.
для обеспечения зазора 1,5-2 мм между датчиком и зубцами.

Рассерливаем отверстие под крепеж до 8 мм. От нагрева втулка плавит пластмассу и выскакивает со своего места.
Рассверлим её отдельно, и ещё нагретую посадим на место. Встаёт » как росло» ��

Также меняем болт крепления, на более длинный +7 мм. И подкладываем под него прокладку 6,5 мм.
(я поставил обычную гайку, немного подточив её)
Прокладка 6,5 мм позволит хорошо протянуть его, при этом не сломав ухо.

Вот и все дела. Остается спаять 2 провода, предварительно проверив при каком подключении гаснет ошибка. Надеть термоусадку, и залить герметиком разъем. Выезжаем-пробуем-ABS работает!
Успехов!

Как почистить датчик АБС или у мойдодыра нет шансов

Как почистить датчик АБС? Поднимите машину и демонтируйте устройство, после этого продуйте его воздухом и протрите тряпкой из микрофибры. В случае серьезных проблем потребуется чистка блока под капотом. Самое приятное, что такая простая процедура убережет Ваш автомобиль от дорогостоящих поломок.

Когда необходимо чистить?

Колёсные датчики на автомобиле являются одними из слабых звеньев в системе АБС. Они более других элементов подвержены внешним воздействиям окружающей среды, механическим повреждениям, поэтому чаще других выходят из строя и требуют периодической профилактики. Для того, чтобы не сталкиваться с серьезными поломками или же в случае возникновения проблем рекомендуется чистить устройство время от времени.

В настоящее время в промышленности применяются 3 типа устройств:

1. пассивный-принцип действия основан на эффекте индукции (считывает информацию с «гребёнки» привода колеса с началом движения). Начинает работать при скорости от 5 км/ч. К достоинствам можно отнести нечувствительность к загрязнению от внешней среды.
2. магниторезонансный-основа свойство материала изменять сопротивление под воздействием магнитного поля ( при движении авто магнитные участки ротора датчика (приводной вал или полуось) проходят через магнитное поле обмотки, при этом образующий импульсный сигнал передаётся в блок АБС).
3. активный-принцип основан на эффекте Холла (при прохождении датчика около магнита, расположенного на ступице, образуется разность потенциалов, которая преобразуется в сигнал для электронного блока управления АБС).

О неисправности колёсного датчика или блока можно узнать следующим образом:

• На приборной панели загорится и не будет тухнуть индикация системы «ABS»;

• Отсутствие вибраций на педали тормоза при резком нажатии;
• Происходит блокировка колёс при экстренном режиме торможения;
• На приборке загорается индикация ручного тормоза при его опущенном состоянии.

Как почистить?

Если неисправность на панели горит, а времени и возможности доехать до сервиса нет, то в большинстве случаев помогает чистка датчиков абс от грязевых отложений. А если проблема более серьезная, потребуется чистка блока управления АБС. Разберем по порядку, как это сделать.

Датчик

Как почистить датчик АБС, рассмотрим ниже:

• Домкратим машину и снимаем колесо.
• Находим АБС, опираясь либо на инструкцию по эксплуатации, либо последовательно двигаясь по проводу, который подходит как правило к ступице. Аккуратно демонтируем датчик.

• Как чистить датчик АБС-для чистки его корпуса от грязи и механических частиц достаточно будет обдуть сжатым воздухом, для очистки чувствительной части необходимо использовать ткань из микрофибры. С целью лучшей очистки рекомендуется использовать мыльный раствор, при этом запрещено применение химических средств, так как они могут повредить сам сенсор.

• Собираем датчик АБС в обратной последовательности, при этом рекомендуется заменить при этом болты. Провод также закрепляем по старой схеме.
• Проводим указанную процедуру чистки для каждого датчика в отдельности. Включаем зажигание и заводим авто.

Блок управления

Если индикация не пропала, то как вариант может помочь чистка блока АБС а также его ремонт по необходимости. Алгоритм по моделям схож, разберем пример блока Borch автомобиля Audi A4:

• Открываем капот, блок АБС находится по линии глаза справа. Начнём разбор с электрической части, которая находится справа. Для этого аккуратно откручиваем крепёжные болты и отсоединяем половинку от гидравлики.

• Снятую часть продуваем сжатым воздухом от налёта и грязи, если таковые имеются.

• Далее-в плате, которая находится в пластмассовом корпусе, возможны повреждения контактов, поэтому аккуратно поддеваем канцелярским ножом крышку и осматриваем дорожки и припои. Если видны повреждения, то можно попробовать припаять при наличии таких навыков.
• Далее устанавливаем крышку на место, посадив её при этом желательно на канцелярский клей.

• Соединяем вновь электрическую и гидравлическую части.

Если после этих процедур ошибка продолжает гореть, то тогда нужно обратиться на сервис по поводу компьютерной диагностики системы.

В комментариях к статье расскажите, приходилось ли Вам проводить чистку и в каких ситуациях Вы это делали.

Замена переднего левого датчика ABS и тормозной жидкости. Замена масла в двигателе, салонного фильтра и лампы индикации открытой двери на приборной панели

Достаточно давно столкнулся с довольно распространенной проблемой – отключением системы ABS при достижении определенной скорости движения.

Впервые заметил это еще около 5-ти лет назад, когда после набора 150-ти км/ч увидел на приборной панели загоревшуюся пиктограмму «ABS». В тот момент, а также на протяжении еще, наверное, 2-3 лет, после того, как зажигался данный значок, ничего не происходило. Машина ехала и тормозила также, без каких-либо изменений.

Погасить эту пиктограмму особого труда не составляло. Нужно было остановиться и заглушить двигатель. Далее, при включении зажигания, значок «ABS» все равно оставался гореть. Следовало запустить двигатель и проехать пару метров. После этого ошибка сама по себе исчезала. Естественно, до следующего разгона до 150 км/ч и выше.

По трассе я езжу не так часто, поэтому данная проблема особо сильно не беспокоила. Но потом начали происходить не слишком приятные вещи.

Разгоняться до 150 км/ч, чтобы загорелся значок «ABS», стало не обязательно. «Вызвать» его можно было и на 140 км/ч, если ехать на этой скорости некоторое время. При попытке затормозить при горевшей лампе «ABS», происходило следующее: при первом нажатии на педаль тормоза продавить её было невозможно. После второго, третьего нажатия педаль проваливалась в пол, и машину резко бросало вправо.

Когда испытал все эти ощущения впервые, было, скажем так, не очень приятно. Но потом научился стабилизировать ситуацию. Когда видел, что загорался значок «ABS», делал подряд несколько легких нажатий на педаль тормоза и дальше уже мог ехать и тормозить в штатном режиме, без тяжелеющей или проваливающейся педали тормоза. Но, понятное дело, все равно нажимал на тормоз аккуратно и не резко.

Также отмечу, что все вышеописанное случалось далеко не каждый раз после появления индикации пиктограммы «ABS» на приборной панели.

Диагностика показала, что неисправен передний левый датчик «ABS». И вот, спустя столько лет, я решил его купить и заменить. Сначала смотрел б/у оригинальные детали, но потом вспомнил, что уже не один раз видел положительные отзывы о датчиках «Bremi». Собственно, такой и купил. Установка датчика положения коленвала от ВАЗа не рассматривалась.

Bremi 505/38 — датчик ABS передний левый (аналог Mitsubishi MR527311). Стоимость – 1823 рубля.

Также, как и у большинства людей, старый датчик ABS легко извлекаться из своего посадочного места не хотел, поэтому был сломан и выбит. Замена производилась не мною лично, наблюдал со стороны. Чтобы добраться до разъема для подключения датчика, нужно отогнуть подкрылок. Естественно, перед началом всех процедур по съему старого датчика и его замене, потребуется снять колесо и открутить ступичную гайку. Поворотный кулак не снимался.

Посадочное место датчика ABS было тщательно вычищено, чтобы новый датчик легко туда проходил. При его установке, клипса, расположенная в верхней части, самая первая после разъема для подключения, сразу же сломалась. Штатное крепление в области амортизатора тоже пострадало. Пришлось фиксировать на пластиковую стяжку.

После установки нового датчика ABS оставалось только произвести тест на работоспособность всей системы. В момент первого выезда на трассу, стало понятно, что изменения есть. Во-первых, пиктограмма «ABS» на приборной панели не загорается после достижения определенной скорости, как это было раньше. Во-вторых, пробовал притормаживать с разных скоростей и по-разному нажимать на педаль тормоза. Все работает хорошо, без проблем, которые и хотелось устранить.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Замена тормозной жидкости производилась в профилактических целях, даже несмотря на то, что тестер показывал еще нормальное её состояние. Насколько я помню, в течение последних пары лет тормозная жидкость не менялась, поэтому стоило её обновить.

TRW PFB 440 — тормозная жидкость DOT 4 ESP. Стоимость одного литра – 639 рублей.

Видел информацию о том, что данная жидкость по своим характеристикам лучше обычной TRW DOT 4. Здесь, или на «Ойл Клабе», можно найти таблицу с вязкостью и температурами кипения, чтобы все сравнить. Есть отзывы и предположения, судя по которым данная жидкость хорошо показывает себя при низких температурах и интенсивном торможении.

Естественно, после замены тормозной жидкости, показалось, что после длительной стоянки при довольно низкой температуре на улице, эффект тугой педали сцепления не настолько выраженный, как это было раньше. Да и проходит он достаточно быстро. Но, вполне возможно, что дело тут просто в свежей тормозной жидкости.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Наблюдая за поведением моторного масла после ремонта двигателя, уже не первый год замечаю некоторую закономерность. После обкатки уровень масла так и остался на максимуме. Но вот на протяжении дальнейших пяти замен, сформировалась следующая тенденция: с момента заливки нового масла до, примерно, 3-3.5 тысяч пробега его уровень не изменялся при любых условиях эксплуатации. После данного рубежа уровень постепенно начинал уходить до середины щупа. То есть, исчезало около 300 грамм. Происходило это с маслами разных марок. Поскольку замена моторного масла производится после 5-ти тысяч пробега, то доливать его мне не приходилось.

Связывал все это с не самой редкой ездой на высоких оборотах, да и кольцо масляного насоса требовало замены. Думал, что это масло такое, начинает терять свойства к определенному пробегу. Ведь его у нас в картере всего 3 литра. Только вот кольцо масляного насоса заменили, а непосредственно перед этой заменой масла, которая будет описана в данной записи, масло мне уже пришлось подливать. Да еще как, примерно 700 грамм за 5 тысяч пробега.

Есть тут, конечно, небольшой нюанс: перед предыдущей заменой одна из литровых канистр Mobil 1 FS X1 не прошла проверку подлинности. Но представитель «Mobil», на мое письмо им, ответил, что канистра оригинальная и просто произошла такая ошибка. Даже теперь не знаю, это была правда или просто отписка.

Если кому-то лень переходить по ссылке выше, то напишу, что ремонт двигателя был произведен с расточкой блока и заменой поршневой группы, а также большого количества других деталей. Были слегка рассверлены маслоотводящие каналы на поршнях. С момента ремонта проехал около 30-ти тысяч. Замена масла через каждые 5 тысяч пробега с быстрой промывкой для профилактики, только один раз перекатал до 6.5 тысяч. Использовались масла: Neste City Pro 0W-40, Q8 Formula Excel 5W-40, Mobil 1 FS X1 5W-40. Перед поездкой двигатель всегда прогревается.

Самое интересное в том, что мотор не дымит, горелым маслом выхлоп не пахнет. При повышении оборотов на холостом ходу дыма и запаха тоже не замечено. Можно проехать 150 километров по трассе, часто выкручивая двигатель, и уровень масла не изменится. Снимали патрубки вентиляции картера на работающем двигателе, повышали обороты, и ничего плохого замечено не было. Даже не знаю уже, что еще нужно этому двигателю.

Была идея промыть систему сольвентом, добавив его в старое масло. Но в последний момент решил вообще отказаться от промывок. В этот раз слили старое масло, выдули его остатки компрессором по максимуму и залили новое масло. Как-то не хочется верить в то, что там нужно что-то сильно промывать. Двигатель 30 тысяч прошел после полного разбора с частыми заменами масла. К тому же, при замене кольца маслонасоса снимался поддон, который не был грязным внутри.

ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (194878) — масло моторное. Купил за 2025 рублей, канистра 4 литра. По совету хорошего знакомого решил перейти на данное масло. Забегая вперед, скажу, что пока не разочаровался.

Mahle/Knecht LX 1076 — фильтр воздушный. Куплен за 594 рубля. В последнее время покупал оригинальный фильтр Mitsubishi MR552951, но сейчас он что-то подорожал. По качеству, визуально, оригинальный выглядит лучше.

Всегда ставлю новый воздушный фильтр при замене масла, т.е. через 5 тысяч километров пробега. Никаких продувок компрессором, только новый фильтр.

Похожие публикации:

1. Как поставить стеклоподъемник на ваз 2106
2. Как сделать летнюю омывайку
3. Как стучат стойки стабилизатора лада веста
4. Как трогаться на механике