Как поставить динамики в задние двери уаз патриот

Подиумы под задние динамики УАЗ Патриот: установка и особенности

Задние динамики в автомобиле являются важной частью аудиосистемы, так как они создают окружающий звук и позволяют наслаждаться музыкой во время езды. УАЗ Патриот, как один из самых популярных внедорожников на российском рынке, оснащен специальными подиумами для задних динамиков, которые позволяют улучшить звук в салоне автомобиля.

В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать о подиумах для задних динамиков УАЗ Патриот. Мы рассмотрим, зачем они нужны, как подобрать и установить подходящие подиумы. Также мы поделимся с вами советами по настройке звуковой системы в автомобиле и поделимся опытом профессионалов.

Если вам нравится качественное звучание и вы хотите наслаждаться любимой музыкой во время поездок на своем УАЗ Патриот, то это руководство для вас. Мы предлагаем вам изучить материалы статьи и следовать нашим рекомендациям для достижения наилучшего звука в вашем автомобиле.

Подиумы для задних динамик УАЗ Патриот

Установка задних динамик на УАЗ Патриот может быть непростой задачей, особенно когда речь идет о создании удобной и эстетичной конструкции. В данной статье мы рассмотрим вариант установки подиумов для задних динамиков, которые позволяют расположить динамики на оптимальной высоте и обеспечить наилучшую звуковую акустическую характеристику.

Подиумы для задних динамик представляют собой прочную и надежную конструкцию, изготовленную из высококачественных материалов, таких как металл или пластик. Они специально разработаны для УАЗ Патриот и обеспечивают удобное и безопасное размещение задних динамиков.

Подиумы имеют регулируемую конструкцию, что позволяет подстроить их под особенности салона УАЗ Патриот. Высота подиумов может регулироваться, чтобы обеспечить наилучший звуковой эффект. Кроме того, подиумы обладают хорошей устойчивостью и не вибрируют при работе динамиков.

Установка подиумов для задних динамиков УАЗ Патриот производится в несколько этапов. Сначала необходимо подготовить место для установки подиумов, а именно удалить покрытие с багажной платформы и произвести необходимые отверстия для крепления подиумов. Затем подиумы крепятся на багажной платформе с помощью специальных крепежных элементов.

Преимущества подиумов для задних динамиков УАЗ Патриот:
Удобное и безопасное размещение задних динамиков
Регулируемая конструкция для оптимальной высоты установки
Прочная и устойчивая конструкция

Монтаж и установка

1. Перед началом установки, убедитесь, что задние динамики и все необходимые комплектующие находятся в полной комплектации.
2. Вначале необходимо подготовить заднюю дверь автомобиля УАЗ Патриот, очистив ее от грязи и пыли.
3. С помощью отвертки или другого инструмента снимите существующую основу для динамиков с задней двери.
4. Установите подиумы для задних динамик на заднюю дверь, убедившись, что они идеально соответствуют размерам двери.
5. Закрепите подиумы с помощью винтов или зажимов, предоставленных в комплекте. При закреплении убедитесь, что подиумы надежно фиксируются.
6. Подключите задние динамики к соответствующим разъемам на подиумах. Убедитесь, что все провода подключены правильно и надежно зажаты.
7. Проверьте работу задних динамиков, включив аудиосистему автомобиля УАЗ Патриот. Удостоверьтесь, что звук воспроизводится четко и без помех.

После завершения всех шагов, установка подиумов для задних динамик будет завершена. Помните, что корректная установка и подключение являются ключевыми моментами для достижения оптимального звучания и долговечности задних динамиков.

Динамики в задние двери УАЗ Патриот. Патриот УАЗ. Полная шумоизоляция и замена акустики

Двигатель

Автор УАЗовод На чтение 31 мин. Просмотров 1 Опубликовано 05.01.2023

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена стекла задний пассажирской двери УАЗ Патриот. Подробнее

Уаз патриот 2007. замена гофр задних дверей.Подробнее

УАЗ Патриот 2019. Замена лобового стекла. Весь процесс.Подробнее

УАЗ Патриот Разбор двери, снятие картыПодробнее

Вылетело пассажирское стекло разбираю дверь на УАЗ Патриот. Дверь ржавеет изнутриПодробнее

Установка стеклопластиковой двери задка на УАЗ ПатриотПодробнее

Замена бокового стекла на резинке, антикор рамкиПодробнее

Как снять стекло задней двери на УАЗ ХАНТЕРПодробнее

Установка заднего стекла задней двери УАЗ патриот.Подробнее

УАЗ Патриот 24 серия. Кнопка открывания задней двериПодробнее

вечная ручка двери УАЗ Патриот, своими руками, замена установкаПодробнее

Ремонт плохого открытия боковой двери УАЗ патриот регулировка, снятие обшивки двериПодробнее

Установка Заднего Стекла Уаз ПатриотПодробнее

Замена ручки на УАЗ Патриот Задней боковой двериПодробнее

Уаз патриот замена форсунки омывания заднего стеклаПодробнее

Снятие обшивки двери багажника уаз патриот обзор №4Подробнее

Снятие и установка передней двери УАЗ Патриот 3163

Вам потребуется ключ «на 17».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку передней двери (см. «Снятие и установка обивки передней двери»).

6. Вытяните жгут проводов из монтажного отверстия в проеме двери.

7. Выверните два болта крепления вилки ограничителя двери.

8. Снимите переднее крыло (см. «Снятие и установка передних крыльев»).

11. Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию. Смажьте оси петель моторным маслом, а ограничитель открывания двери консистентной смазкой.

Видео про «Снятие и установка передней двери» для УАЗ 3163

Снятие обшивки двери уаз патриот обзор №3

RTA

АЧХ в салоне этой машины можно было бы даже не обсуждать, если бы не одна подробность — видите, как нижний бас начинает спадать по уровню ниже 50 Гц? Как оказалось, это результат намеренной коррекции, 12-дюймовый Peerless мог бы сыграть и ниже, но салон «Патриота» воспринимал эти его намерения как-то болезненно, в звучании появлялись признаки гудения. И Лысенко стал искать компромисс между глубиной баса и естественностью его звучания. То, что он нашёл, вы сейчас видите. Что же касается непривычного звучания в верхней части спектра, отнесём это на счёт более тонких материй, нежели банальная АЧХ, из хода частотной характеристики на верхних частотах это никоим образом не вытекает, она здесь неприкрыто безупречна.

Подробная инструкция по замене лобового стекла на УАЗ Патриот

Основной функцией лобового стекла является защита водителя и пассажиров от природных и климатических явлений. Деталь также оказывает воздействие на жесткость кузова машины. Его форма и конструкция влияют на аэродинамические характеристики ТС.Лобовое стекло обладает большей площадью среди всех элементов передней части и подвергается максимальному эрозионному воздействию со стороны внешних факторов. Поэтому при эксплуатации может потребоваться замена лобового стекла любого автомобиля, в том числе и УАЗ Патриот.

В каких случаях требуется замена

Необходимость произвести демонтаж переднего автостекла может возникнуть в следующих случаях:

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2. 7 л. , 135 л. , полный привод, механическая коробка передач — автозвук

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2019

Ставить то стал, а звук не особо хороший был, поэтому у себя поменял все динамики на другие, но штатного размера. После этого звук стал намного лучше, но так как задние сам купил подороже а передние подарил друг ( бюджетный вариант) то зреет вопрос по очередной замене, в связи с чем вопрос, как Вы крепили данные динамики прямо к пластиковой обшивке? Или через фанерные приставки? И чем саморезы или еще как? И если саморезами, то не упираются ли острые края в решетку декоративную, и не дребезжит ли карта двери?

Крепил на винты потайные (чтобы не упиралось в решеткк) с гаечками. Крепил прямо к обшивке изнутри.

Ремонт передней двери УАЗ Патриот

1. Выворачиваем винт крепления облицовки внутренней ручки замка

2. Снимаем облицовку.

3. Поддеваем отверткой декоративные заглушки винтов крепления ручки подлокотника

4. Извлекаем декоративные заглушки.

5. Выворачиваем два винта крепления

6. и снимаем ручку подлокотника.

7. Поддев отверткой, извлекаем заглушки винтов.

8. Выворачиваем два винта

9. И снимаем карман обивки передней двери, преодолевая усилие ее пластмассовых держателей.

Карман обивки передней двери (вид с обратной стороны) прикреплен к панели двери тремя пластмассовыми держателями.

Поврежденные держатели замените новыми, вынув их из кронштейнов.

10. Отворачиваем кнопку отключения замка двери

11. Снимаем кнопку

13. Поддеваем отверткой

14. Извлекаем фиксатор

15. и держатель обивки.

16. Отверткой извлекаем заглушку

17. и выворачиваем винт крепления обивки.

18. Отсоединяем обивку от панели двери, преодолевая усилие ее пластмассовых держателей.

Обивка (вид с обратной стороны) прикреплена к панели двери четырьмя пластмассовыми держателями.

Аккуратно отклеиваем влагозащитную пленку.

Устанавливаем обивку передней двери и все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка наружной ручки передней двери

1. Снимите обивку двери

2. Отсоедините тягу от привода наружной ручки

3. Отверните две гайки крепления наружной ручки к внешней панели двери

Снимите наружную ручку

Установка в обратной последовательности

Как снять внутреннюю ручку передней двери

1. Снимите обивку передней двери

2. Выверните два винта крепления внутренней ручки открывания передней двери

3. Снимите ручку, выведя ее из зацепления с тягой

4. Выверните три винта крепления кронштейна внутренней ручки

5. Снимите кронштейн

Устанавливаем в обратной последовательности

Снятие замка передней двери

1. Снимите обивку передней двери.

2. Снимите внутреннюю ручку открывания двери и выведите ее из зацепления с тягой.

3. Отсоедините тягу привода выключения замка.

4. Отсоедините тягу наружной ручки

5. Отсоедините тягу электропривода блокировки замка.

6. Выверните два винта

7. Снимите наружный замок

8. Извлеките внутренний замок.

9. Разъедините колодку жгута проводов электропривода блокировки двери.

10. Выверните два винта

11. Извлеките электропривод блокировки двери.

12. Для снятия защелки замка передней двери выверните два винта ее крепления к стойке кузова и снимите защелку.

13. Установите замок передней двери и все остальные детали в порядке, обратном снятию.

При необходимости отрегулируйте четкость запирания замка передней двери перемещением защелки, предварительно ослабив винты ее крепления

Замена личинки замка передней двери

2. Отсоедините тягу привода выключения замка.

3. Поддев отверткой, извлеките скобу крепления выключателя замка к внешней панели двери

4. Извлеките выключатель замка.

5. Вставьте ключ в цилиндр выключения замка.

6. Извлеките штифт крепления сектора

7. Снимите сектор с цилиндра

8. Разожмите и снимите возвратную пружину

Выньте цилиндр замка.

Установите новый цилиндр выключателя замка в порядке, обратном снятию.

Снятие ограничителя открывания двери

2. С помощи выколотки и молотка аккуратно выбейте штифт ограничителя двери

3. Извлеките его.

4. Выверните два болта крепления стопора ограничителя

5. Извлеките ограничитель двери

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Замена стекла передней двери

2. Снимите уплотнитель стекла

3. Поднимите стеклоподъемник до совпадения отверстий на панели двери с болтами крепления стекла

Придерживая стекло, выверните два болта крепления стекла к ползуну стеклоподъемника.

6. Установите стекло передней двери и все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Снятие стеклоподъемника передней двери

Стеклоподъемники передних дверей оснащены электроприводом.

Снимите стекло передней двери.

Извлекать стекло из двери необязательно, достаточно отсоединить его от стеклоподъемника и зафиксировать в крайнем верхнем положении, например, с помощью отвертки, отрезков хлорвиниловой трубки подходящего диаметра или малярного скотча.

Разъедините колодку жгута проводов стеклоподъемника.

Отверните одну гайку нижнего крепления направляющей стеклоподъемника к панели двери

4. Отверните одну гайку верхнего крепления

Извлеките стеклоподъемник из полости двери через монтажное отверстие в ее внутренней панели

Установите стеклоподъемник и все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Снятие передней двери

Разъедините колодку жгута проводов электропривода выключателя замка

Разъедините колодку стеклоподъемника

Разъедините колодку электропривода зеркала.

Снимите переднее крыло.

Выверните два нижних болта крепления двери к передней стойке кузова

Выверните два верхних болта, а затем снимите дверь.

Вклейка бокового стекла в кузов 2013г

Сообщение Lyoncik » Ср май 01, 2019 17:15

Сообщение Omen20 » Пт май 03, 2019 20:56

Сообщение Lyoncik » Пн май 06, 2019 18:06

Таких стекол, как грязи, а тонированных в массе под уплотнитель увы нет. На счет ссылки магазина, посмотрите внимательно магазин г. Санкт-Петербург, где их склады только владельцы знают , у нас их точно нет. Хорошо, если бы представитель завода, пояснил, как так получается, машины старше 5 лет переходят в разряд эксклюзива!!

Отправлено спустя 6 минут 18 секунд: Теперь уже из личного опыта, стекло под вклейку подходит на кузов 2013г.

Сообщение tpa » Пн май 06, 2019 19:38

Сообщение Lyoncik » Пн май 06, 2019 20:25

Отказ от ответственности

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Шумозоляция дверей и замена штатных динамиков

Надоел звук штатных динамиков.Т.к. что-то колхозить было лень, решил купить такие же по размеру и креплениям динамики. После недолгой гуглежки наткнулся на Pioneer TS-1339R. Их и купил.

А если уж разбирать двери и менять динамики, то и зашумовать их неплохо было бы, т.к. количество звуков с улицы, проникающего через двери, было весьма впечатляющим.

Дверь ржавеет исключительно под шумкой, спасибо заводу за заботу ��

Набрызгав цинкаря и сняв большее количество ржавчины, решил покрасить эти места внутри дверей антикоррозийной эмалью:

Поверх нее наклеил сплэн:

На дверную карту наклеил шумку:

Сами динамики были прикручены к металлической пластине, которая была прикручена к металлической двери.Проклеил виброизоляцией места крепления динамиков:

Note:если сзади отверстия под динамики в дверных картах расположены напротив динамиков, то спереди динамики находятся на несколько сантиметров выше отверстий в дверных картах. Почему?! Более того, клеенки на передних дверях, защищающие дверь от влаги и вешающиеся между дверной картой и непосредственно дверью не имеют вырезов под динамики, т.е. динамики с завода динамики закрыты пленкой. За что?! Пол в салоне Патриота не имеет порогов (как я понимаю, это сделано для того, чтоб в салоне не образовывалась «ванночка» при преодолевании бродов, или я не прав?) Если это так, то это прекрасно! Но почему же тогда динамики в дверях расположены в самом-самом низу?! Ведь если вода попадет в салон, то до динамиков там всего несколько сантиметров =)

Итого:Цинкарь: 130 рублей;Эмаль по ржавчине KUDO, 2 баллона: 460 рублей;Вибродемпфирующий материал STB GB 2mm, 4 листа: 800 рублей;Вибродемпфирующий материал Шумoff 2mm, 0.5 листа: 125 рублей;Сплэн STP 8mm, 2 больших листа: 800 рублей;Звукопоглащающий материал 15mm, 4 листа: 2600 рублей;Динамики Pioneer TS-1339R, 4 динамика: 3700 рублей;8 часов работы в выходные: бесценно;

Установка 16,5-см акустики в передние двери Патриота 14-16 модельных годов

Продолжаю процесс установки альтернативной акустики в тело Мюллера. В задние двери акустика уже установлена.

Поехали по передку )) Вот, что штатно имеем в передних дверях:

Динамик стоит четко напротив отверстий в дверной карте, косяк машин 12-го модельного года исправлен. Но данный размер для нас маловат, поэтому начинаем готовить место под установку тех же, что и в задних дверях, коаксиалов JBL GTO-6528s.

Лобзиком отделяем выступающую внутрь часть двери, на которой держится штатный динамик:

ВАЖНО. Вырезаем только выступающую часть, максимально экономя оставшийся на двери металл слева, справа и снизу, поскольку нам нужно место, за которое будем крепить фанерные подиумы. При резке лобзиком следим за проводами, чтобы случайно не порезать их. Вот, как выглядит дверь после демонтажа ненужного:

Края резов обрабатываем сначала надфилем, затем мелкой шкуркой, пылесосом удаляем стружку из полости двери, покрываем грунтом.

Из 10-мм фанеры вырезал форму, чтобы по 1-1.5 см с каждой стороны имела перехлест с металлом двери, по высоте она больше вырезанного куска двери — сделал так, чтобы уменьшить технологическое отверстие двери для последующей более удобной поклейки выбры. Также сделал одно проставочное кольцо, то есть 20 мм достаточно для крепления именно этих динамиков, опущенному до конца стеклу собранная конструкция не мешает. Отверстие для динамика позиционировал максимально вниз, чтобы нижняя кромка динамика стояла на той же высоте, как стоял штатный динамик.

Соединяем фанерку с проставочным кольцом через ПВА и стягиваем саморезами, предварительно просверлив под них отверстия в проставочном кольце, иначе кольцо просто поломает:

Далее примеряем фанерку к двери и в наилучших с точки зрения металла двери местах делаем отметки на фанерке, сверлим отверстия под винт М6, прикладываем фанерку с отверстиями к двери и переносим их на металл (очень внимательно, чтобы не было сдвигов фанеры при разметке). Сверлим 4 отверстия сверлом 8.9мм, вставляем винтовые заклепки и крепим их заклепочником (я использую Дело Техники 456363, рекомендую), прикручиваем нашу конструкцию:

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Установка музыки в штатные места.

Доброго времени суток всем читателям и случайно заглянувшим пользователям!

Не секрет, что штатная аудиосистема в УАЗе Патриот оставляет желать лучшего.Но и тратить кучу денег для установки качественного автозвука совсем не хочется.Поэтому, было решено попробовать добиться более-менее приемлемого звука от штатного размера динамиков и стандартной «головы», с минимальными переделками конструкции.

Забегая вперед, попрошу не писать советы по поводу установки вперед динамиков на 16,5 см. Я в курсе что их можно поставить слегка увеличив посадочное отверстие в двери, но:1. Это уже изменение конструкции, и при продаже авто дверь не вернуть в заводское состояние.2. Бюджет качественных динамиков на 16,5 см сильно больше качественных динамиков на 13 см.3. Цель — установка динамиков в штатные места.

Изучив отзывы и характеристики по ассортименту акустики, выбор пал на:— Перед: FOCAL Auditor RCX-130 2 990 руб

Динамики выбирались исходя из желания добиться хотя бы минимального баса, так как установка усилителя и сабвуфера в авто не планируется вообще.

— После проклейки 4-х дверей приступил к установке динамиков:Предупреждаю, что передние динамики FOCAL Auditor RCX-130, имеют более широкую корзину относительно штатных колонок.Для их установки в передние двери есть два пути:1. Расширить посадочное отверстие в двери (не хватает буквально пару см).2. Установить через проставки (в этом случае также необходимо удалить пластиковый круг внутри обшивок).Я выбрал вариант установки №2

С установкой Pioneer TS-1639R проблем не возникло, все встает в родные места.

Уже сейчас, после того как все собрано и опробовано, корю себя мыслями, что зажал каких-то пару тысяч рублей и не купил FOCAL размером на 16,5 cм в задние двери. Потому что разница в звучании FOCAL 13 см и Pioneer 16,5 см огромная и она не в пользу Pioneer. С другой стороны, машину делаю для себя, а не для задних пассажиров, так что основной звук должен исходить спереди.

В конечном итоге я не получил супер громкого звука способного конкурировать на соревнованиях)) Я получил чистый, очень качественный звук, особенно от передних динамиков. После проклейки и установки дверных обшивок динамики заиграли совершенно по иному. Наконец то в общей картине звука появился хотя бы какой-то басс. Конечно, систему не обманешь и настоящего баса можно добиться только от НЧ динамика + дополнительного усилителя. Но сейчас, прослушивать музыку стало гораздо приятнее чем раньше. Особенно динамики хорошо раскрываются в диапазоне Volume 18-23 lvl.Если честно, то при покупке динамиков, основные надежды возлагал на Pioneer, как оказалось зря, браво FOCAL.

P.S. Помимо эстетического удовольствия от закрывания тяжелый, глухих, проклееных дверей, наконец таки перестало сифонить холодным воздухом из ручек открывания дверей на трассе, может и в машине от этого станет чуть теплее)))

Как всегда, все самое интересное и оперативное в моем инстаграмме:Tomtikson_adventureПриветствую всех единомышленников!)

Замена штатной акустики

И снова всем привет из прерий Техаса.В предыдущей теме я рассказывал про ужасы заводской виброизоляции и акустики. Итак, если Вы хоть раз включали штатную магнитолу на штатной акустике, я сочувствую.«Купи отечественный автомобиль и мучайся!» — девиз наших автозаводов.От оного безобразия было решено избавиться. Для решения проблемы куплены два акустических набора:1. В передние двери 2-компонентная акустическая система SWAT SP A-6.2.Технические характеристики:6.5″ (16,25 см) 2-х компонентная акустическая система20 мм шелковый твиттер с неодимовым магнитом2 варианта крепления твиттера 6,5″полипропиленовый диффузорЗвуковая катушка: 25 ммСопротивление: 4 ОмЧувствительность: 90 дБНоминальная мощность: 60 ВтМаксимальная мощность: 250 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 60 Гц-20 КГц.

2. В задние двери 3-полосная коаксиальная акустика Pioneer TS-G1733i.Технические характеристики:Максимальная мощность, Вт : 250Мощность RMS, Вт : 40Импеданс, Ом : 4Частотный диапазон, Гц : 26 — 28000Чувствительность (Вт/м), дБ : 88,7Материал НЧ-диффузора : полипропиленовый композитМатериал CЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМатериал ВЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМонтажный диаметр, мм : 128Монтажная глубина, мм : 38,5

Передние двери пришлось чутка подрихтовать под динамики бОльшего размера, а также выпилить подиум и все это дело оклеить.

Результат превзошел все ожидания. В связке с вибро- шумоизоляцией салона автомобиля и новой акустики звуковая картина преобразилась и ожила!

Задняя дверь внедорожника УАЗ Патриот

Задняя дверь на внедорожнике УАЗ Патриот позволяет получить доступ не только к багажнику автомобиля, но и в салон. Она является обязательным элементом и выполняет не одну функцию, а сразу несколько. Что это за функции, а также основные особенности, неполадки и способы их устранения, все это рассмотрим в данном материале.

Функции

Дверь задка выполняет не одну функцию, как – это зачастую свойственно данным изделиям, а сразу несколько. Итак, через нее можно попасть в багажное отделение автомобиля – это основная и важная функция. Помимо этого, дверь задка выполняет функцию держателя запасного колеса. С завода запасное колесо крепится непосредственно к ней, тем самым оказывая излишнюю тяжесть на петли. В результате со временем появляется такая проблема, как скрип в задней части автомобиля.

Кроме того, дверь позволяет разместить на себе с внутренней стороны некоторый инструмент: лопату, топор, молот и т.п.

Таким образом – это многофункциональное устройство, без которого было бы некомфортно передвигаться на внедорожнике УАЗ Патриот. Итак, рассмотрим подробнее, из каких основных устройств состоит задняя дверь.

Ручка

Дверь задка оснащается двумя ручками:

Ручка предназначается для того, чтобы иметь возможность с помощью прикладывания физических усилий открыть дверь задка. Для того чтобы произвести ремонт наружной ручки, потребуется произвести несколько несложных мероприятий:

• Извлекается обивка двери задка и пленка, которая защищает от попадания влаги.
• Отсоединяется тяга привода замка.
• Осуществляется извлечение колодки с проводкой от выводов фонарей.
• С помощью ключа осуществляется вывинчивание двух гаек.
• Извлекается пластина, и вывинчиваются еще две гайки боковых креплений.
• Теперь ручка может быть извлечена для проведения ее ремонта или замена.

Установка осуществляется в порядке обратном снятию.

Замок двери задка предназначается для того, чтобы иметь возможность ее запирания. Замок оснащен электроприводом, посредством которого запирание двери осуществляется путем нажатия на кнопку пульта управления. Это очень удобная функция, ведь теперь нет необходимости обходить весь внедорожник УАЗ Патриот по кругу, чтобы запереть каждую дверь ключом.

Замок периодически приходит в негодность, поэтому может потребоваться его замена или ремонт. Для того чтобы извлечь замок с автомобиля УАЗ Патриот, необходимо выполнить следующие действия:

• Извлекается обшивка двери.
• Отсоединяется тяга привода замка с внутренней ручки.
• Отсоединяется тяга привода от выключателя замка.
• С выключателя извлекается фиксирующая скоба.
• Выключатель можно извлечь со штатного места установки.
• Извлекается блокировочный электропривод замка.
• На боковой части необходимо отвинтить два болта кропления.
• Извлекается защелка.
• Вывинчивается болт крепления тяги блокиратора.
• Замок может быть извлечен из дверной полости.

Установка осуществляется в порядке обратном снятию, но перед установкой обязательно потребуется регулировка. Для чего нужна регулировка и что собой представляет данный процесс, рассмотрим далее.

Регулировка замка осуществляется для того, чтобы изделие имело возможность правильного функционирования. Если при запирании двери на замок данное явление не прослеживается, то требуется в обязательном порядке осуществить регулировку.

Регулировка начинается с ослабления затяжки винтов крепления. Далее, регулировка сопровождается перемещением фиксатора в разные положения:

• Если дверь закрывается туго, тогда следует вывести фиксатор наружу.
• При неплотном закрывании следует фиксатор перевести внутрь.
• Если же дверь приподнимается при закрытии, тогда фиксатор перемещается вниз.

Когда регулировка замка завершена, то следует затянуть винты, зафиксировав изделие в неподвижном состоянии.

Скрип задней двери

Периодически при эксплуатации внедорожника УАЗ Патриот водители обнаруживают явление, когда скрипит дверь багажника. Определить точное место, где исходит этот скрип во время движения практически нереально. При открытии/закрытии данного явления не прослеживается. Но основными причинами скрипа задней двери багажника внедорожника УАЗ Патриот могут быть:

• Уплотнительная резинка.
• Замок в петле.
• Проседание двери.
• Неисправность петель.

Первоначально, прежде чем пытаться устранить скрип, следует определить, из какого места он исходит. Сделать это непросто, но можно попросить знакомого определить, откуда исходит скрип. Когда будет известна причина, почему скрипит задняя дверь багажника, можно приступить к решению данной проблемы.

Прежде всего, скрип зачастую возникает при перекосе двери задка. Почему это происходит? Данное явление, то есть скрип, возникает по причине проседания, за счет веса запаски. Запаска, как известно, имеет немалый вес, поэтому при преодолении бездорожья на заднюю дверь действуют вибрации, а запасное колесо – эти вибрации удваивает. Петли в таком случае не выдерживают, и появляется скрип сзади, который раздражает не только владельца внедорожника УАЗ Патриот, но и сидящих пассажиров.

К сведению! На внедорожнике УАЗ Патриот с 2012 года выпуска в конструкции кузова на задней части имеется специальный язычок, с помощью которого осуществляется поддерживание задней двери в неподвижном положении. Теперь основная нагрузка при вибрациях ложится не на замок и не на петли, а на этот язычок.

Итак, что потребуется для того, чтобы устранить скрип? Потребуется провести ремонт, то есть устранить причину неисправности, но вовсе не следствие. Определив причину, с легкостью можно приступить к ее устранению.

Устранение скрипа

Скрип сзади можно устранить путем регулировки петель и смазывания их специальной жидкостью типа WD-40. Итак, рассмотрим, как же можно устранить ту или иную причину скрипа.

• Если причина заключается в уплотнительной резинке, тогда следует ее заменить или смазать силиконом или увлажнителем.
• Для избавления от скрипа в замке, необходимо обмотать петлю изолентой. Изолента, конечно, спасает не надолго, но периодический контроль за ее состоянием позволит избежать появления скрипов.
• При проседании изделия необходимо устранить проблему, то есть запаску. Запаска переносится на калитку, в результате чего освобождается дверь задка от лишнего и ненужного веса. Как установить калитку на УАЗ Патриот можно подробнее узнать здесь (ссылка на статью).
• Если петли деформировались, пересохли или сместились, тогда следует провести их ремонт, замену и смазку. В зависимости от неисправности, осуществляется необходимый ремонт.

Таким образом, определив точную причину скрипа, можно ее устранить без лишних проблем и вопросов.

Задняя дверь на внедорожнике – это настоящее устройство, которое предназначено выдерживать колоссальную нагрузку. Такая нагрузка постепенно выводит изделие из строя и поэтому придет время, когда нужно будет производить ремонт. Что собой представляет ремонт изделия, мы рассматривать не будем, так как все зависит от вида и причины неисправности, а разберем процесс снятия. Итак, чтобы осуществить ремонт, потребуется извлечь дверь задка. Для этого необходимо:

• Извлечь обшивку.
• Извлекается штифт ограничителя открытия.
• Разъединяется колодка с питающими проводами.
• Вывинчиваются три болта крепления нижней петли.
• Вывинчиваются два болта крепления верхней петли. Перед процессом извлечения, не забудьте удалить запасное колесо.
• Извлекается дверь и проводится необходимый ремонт или ее разбор.

На этом этапе следует поставить точку. Мы рассмотрели основные узлы двери задка УАЗ Патриота и привели возможные причины скрипа. Теперь у проблемы нет шансов, ведь вы знаете основные причины неисправности.

Задняя дверь багажника УАЗ Патриота выполняет несколько функций, основной из которых является получения доступа в багажное отделение, а также выступает в качестве держателя запаски. Из-за того что дверные петли имеют дополнительную нагрузку, в задней части со временем появляется неприятный скрип. Так же довольно часто на двери задка может размещаться необходимый набор инструментов, например:

Можно сказать что багажная дверь представляет собой многофункциональное устройство, которое обеспечивает комфортное передвижение UAZ Patriota. Она оснащена внешней и наружной ручкой, благодаря которым можно отрыть или закрыть дверь. Если по каким либо причинам ручки выходят из строя их можно извлечь и отремонтировать для этого достаточно проделать следующие действия:

Устанавливается все в обратном порядке снятию.

ШВИ. Часть 7. Установка 16 см акустики (дверные карты 2013г)

Сегодня продолжу говорить о шумоизоляции дверей и расскажу о своем опыте установки 16 см акустики в двери с новыми дверными картами.

В новых дверных картах отверстия/решетки под динамики как раз соответствуют 16 см динамикам, однако крепеж под такие динамики отсутствует. Более того, был крайне удивлен, увидев, что установленные штатные 13 см динамики частично перекрываются обшивками дверей, т.е. динамик не центрирован относительно отверстия в обшивке. Например, в задних дверях вообще половина динамика скрыта за обшивкой — какой при этом может быть звук? Никакой.

Для установки 16 см акустики требуется изготовить проставки. В качестве исходного материала была взята 15 мм фанера. Проставка состоит из двух колец (внутренний диаметр 140 мм внешний 180 мм) и основания с отверстием диаметром 140 мм. Кольца и отверстия вырезались балеринкой, основание — электролобзиком. Можно и кольца лобзиком вырезать, но балеринкой получается аккуратнее. Основание вырезалось таким образом, чтобы вписаться под дверную карту (см. фото ниже). Кольца склеивались между собой и с основанием, далее шлиф. машинкой с крупнозернистой шкуркой на внешнем кольце делался скос вперед (т.к. решетка динамика дверной карты немного наклонена вперед). После этого дополнительно кольца и основание скрепляем саморезами, и всю конструкцию покрываем водоустойчивым лаком в 2-3 слоя. Таким образом, толщина проставки получается 45 мм в самой толстой части, и около 32-35 мм в тонкой.

Для крепления динамика в двери придется немного поработать болгаркой. В передних дверях для крепления основания проставки также нужно просверлить 4 отверстия, в задних дверях можно воспользоваться штатными отверстиями под винты М6, на которых крепится черная пластина с штатным динамиком.

Что касается акустической подготовки двери. Наша задача сделать внутреннюю часть двери изолированной от внешней. Нужно это для того, чтобы волны, излучаемые задней частью динамика не проникали наружу дверей, и соответственно, не снижали отдачу на низах. В дополнении к шумке, наклеенной в предыдущей серии, я добавил 0.5 листа битопласта в нижней части двери. Нужен он для гашения звука внутри двери. На проставки с обратной стороны клеим бипласт для исключения дребезга об железо. Далее, винтами М6 с потайной головкой крепим проставки, затем по всей поверхности дверей прикатываем лист вибропласта М2 (предварительно нужно снять кронштейн ручки дверей). Вибропласт обеспечит закрытие технологических отверстий, прикатывать нужно осторожно, чтобы не прорвать, следим чтобы не заклеить отверстия под пистоны.

Перед прикаткой вибропласта проклеиваем разъемы и мажем низ дверей антикором (я использовал Раст-Стоп), т.к. после заклеивания технологических отверстий сделать это будет затруднительно.

После прикатки сверху клеим также цельный лист бипласта. Сначала хотел клеить бипласт на обшивку, но она изготовлена из странного пластика, к которой бипласт совершенно не желает клеится. Крепим на место кронштейн ручки, соединяем тягу. Крепим динамик к проставке. На этом все — можно собирать обшивку. По желанию можно проклеить края обшивки маделином и утяжелить ее вибропластом. Я пока не делал — посмотрю как будет вести себя в текущем варианте.

UPDATE. По задним дверям все также, с той разницей, что там нет такого количества отверстий, и цельный лист вибры можно не клеить, достаточно ограничиться заклейкой играющих поверхностей и лючков. Также, в связи с прохождением тяги поверх двери бипласт разбиваем на верхнюю и нижнюю часть, оставляя 2 см места для тяги.

Полезное видео

Подводя итог можно сделать вывод что багажная дверь является очень важным элементом в кузове автомобиля, и способна выдерживать большие нагрузки, но со временем она выходит из строя, в результате чего она может провиснуть или появится посторонний скрип, который можно устранить благодаря рекомендациям приведенным выше.

Установка 16. 5см динамиков Focal в УАЗ Патриот 2020 года.

Установка 16.5см динамиков Focal в УАЗ Патриот 2020 года.

Первое – благодарность. Выражаю её Всеволоду Фомину за вот эту публикацию Установка 16,5 см динамиков в передние двери УАЗ Патриот 2018 года. Она была существенным толчком для моих действий.

Замечание. Заводской антикор. Он как бы есть. Но посмотрите внимательно:

Хорошо видно, что через окно во внутренней железки двери внутрь «плюнули» антикором. Но он до нижнего шва завальцовки не дотек и, соответственно, этот шов (а это наиболее подверженное гниению место) не защищен от коррозии никак. То есть цена заводскому антикору – полный ноль.Поэтому я сначала обезжиривателем оттирал заводской антикор, затем клеил изнутри на внешнюю железку двери сначала виброизоляцию (при этом заводскую не стал отдирать ибо она сидела мертво), а затем слой шумоизоляции. Я пользовался материалами от КомфортМат, но ИМХО это не столь важно от какого производителя будут эти материалы. После проклейки шумовиброизоляции внутренняя полость двери была обработана антикором для внутренних полостей.На передней двери есть штатное место для установки динамика диаметром 13см (5 дюймов):

Это квадратная выштамповка, выступающая вперед от основной плоскости двери примерно на 4мм. Динамик 165мм в это отверстие не садится, поэтому это отверстие надо увеличить, но простое увеличение не годится потому, что из-за недостаточного размера выступающей часть динамик закрепить прямо на железку не удастся. Необходимо делать проставки. Я твердо решил, что проставка должна крепиться на железо двери в 4х точках, а не клеиться герметиком. Ну не очень-то я доверяю клеевым соединениям во-первых и, во-вторых, если вдруг придется снимать всю конструкцию, то с клеевым соединением намучаешься.Проставки я делал из МДФ толщиной 9мм. Просто такой материал у меня был в хозяйстве. Тем не менее толщина здесь не очень произвольна. Тонкая проставка просто не обеспечит нужной жесткости и прочности, со слишком толстой тоже могут возникнуть проблемы.Очень важный момент. Динамик толщиной 77мм своим магнитом по глубине выходит за плоскость опущенного оконного стекла. Поэтому при самом нижнем положении этого стекла задняя часть динамика должна находиться ниже нижнего края опущенного стекла. Однако и слишком низко динамик опустить нельзя – нижний край его наружнего кольца диффузородержателя может упереться в дверную карту. К великому сожалению я не сообразил это сфотографировать на натуре, но очень схематично все это в разрезе выглядит так:

Голубой цвет – железо двери.Зеленый цвет – дверная карта.Сиреневый цвет – динамикСерый цвет – проставка.Белый цвет – стекло двери в самом нижнем положении.Это схема, но взаимное расположение элементов для проставки толщиной 9мм и динамика Focal PS165FXE именно такое. Разметка под отверстие для динамика в железе двери выглядит так:

Диаметр отверстия 142мм. Центр отверстия лежит на той же вертикали что и центр родного отверстия, но на 5мм выше центра родного отверстия. Допуск на эти 5мм наверное не больше чем +-2мм. Если его сделать выше, то опускное стекло ляжет на раму диффузородержателя, если ниже, то нижний край динамика упрется в стенку дверной карты.В реальности я вверху отверстие прорезал по горизонтали по линии изгиба, дабы не слишком уменьшать жесткость железки двери. Отверстие резал Дремелем с отрезным кругом – что-то вроде микроболгарки инструмент получился.Эскиз заготовки проставки для переднего динамика:

Заготовка – потому что потом пришлось проставку еще подрезать по месту. На проставке помимо отверстия под динамик еще сделаны 4 отверстия с резьбой М4 для крепления проставки к железу двери и 4 отверстия с резьбой М3 для крепления самого динамика к проставке. В МДФ довольно хорошо делается резьба, однако силовой ее считать нельзя. Крепление у меня устроено так:В резьбу М3 изнутри ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо чтобы при креплении на железо двери проставка опиралась плоскостью, а не шляпками винтов.В резьбу М4 снаружи ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо, поскольку два верхних винта будут закрыты фланцем динамика. Под эти винты в железе двери в соответствующих местах сделаны отверстия, и проставка крепится гайками с шайбами изнутри через отверстие под динамик. Динамик на проставку крепится гайками М3 с шайбами и гроверами на выступающие как шпильки винты М3.Примерка заготовки проставки :

После этого виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов. Особенно вблизи динамика. Если этого не сделать, то низов не будет.Результат:

Задняя дверь делается аналогично, там оказывается все проще. В задней двери (смотри фото 2 выше) есть довольно большое отверстие, причем в углах его на железе сделаны закладные гайки М6. Поэтому достаточно сделать проставку по следующему эскизу:

После чего закрепить проставку 4мя болтами М6 на двери через прокладку( очень рекомендую предварительно проверить резьбу, у меня в одной гайке были остатки сварки, пришлось проходить метчиком), а на проставку поставить коаксиальный динамик, не забыв его подключить к соответствующим проводам из двери. Затем, как и в передней двери, виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов.Дальнейшая работа заключается в доработке дверной карты. С нее надо удалить «трубу» для 13см динамика и насверлить дополнительные отверстия напротив диффузора 16см динамика. Кроме этого крайне желательно всю внутреннюю сторону оклеить шумопоглотителем, который фактически представляет из себя мягкий самоклеющися волнистый поролон. У разных производителей он называется по разному (у КомфортМат это SoftWave, у СТП — Biplast Premium). Ну и по периметру желательно оклеить кромку специальной противоскрипной лентой.

Калитка + ремонт задней двери

Опять же, проблема, известная многим Патриотоводам.

Учитывая общее печальное состояние задней двери, она была снята и отправлена к жестянщикам. Они заварили все трещины, усилили дверь изнутри в наиболее пострадавших местах, вернули ей прежнюю геометрию и покрасили.

Дверь торжественно водрузили на Бобика и приступили к установке калитки. Фотографии свежевосстановленной двери я делал отдельно, но на рюкзаке с фотоаппаратом спит кот. Да и смысла их выкладывать я особого не вижу. Скажу лишь, что дверь восстановили довольно качественно. И почти попали в цвет.

В установке калитки нет ничего страшного — она ставится в одного, за час-полтора (с перерывом на покормить кота и попить чай). Даже электричество не особо нужно — чтобы просверлить крыло, мне хватило шуруповерта. Но, обо всем по порядку.Как показала практика, боковину багажника изнутри можно не разбирать. Достаточно снять правый фонарь. А если и разберете — его все равно снимать придется — уж очень неудобно болты закручивать.Итак.1. Снимаем задний фонарь.2. Вырезаем трафареты. У меня они шли в комплекте, напечатаны на обычном листе А4. Вырезанные трафареты намазываем обычным жидким мылом и приклеиваем, как нарисовано на схеме к ним.3. Накерниваем и сверлим отверстия. В идеале, надо сверлить сначала тонким, а затем сверлом нужного диаметра. На практике же, единственное имевшееся у меня тонкое сверло китайского производства не справилось с православной Русской сталюкой и просто сломалось на первом же отверстии. Пришлось сверлить «на живую» сразу «десяткой». Для успокоения души, можно брызнуть на «свежие раны» краской изнутри, а петли промазать герметиком. Не уверен, что спасет, но лишним не будет точно.4. Прикручиваем на дверь крепежную пластину на шесть болтов.

На удивление, железяка оказалось почти ровной, немного не попал только один болт :Р

5. Навешиваем калитку. Ставим закладные изнутри. Наживляем и слегка протягиваем. К каждому болту производитель предусмотрительно положил две шайбочки и гровер. Как оказалось, ввиду не совсем удачной конструкции петель, протянуть нормальным инструментом моно только два внешних болта. Остальные четыре — только рожковым или тонким накидным.

6. Регулируем хитрый узел крепления калитки к двери. Очень хочется гайки тут законтрить. Но в загашнике гаек такого размера не оказалось. И окончательно протягиваем петли.

7. Прикручиваем к калитке родной «пенек» крепления запаски. Вы же не сдали его в чермет? Нет? А зря. Уж очень он тяжелый. На досуге подумаю, как его заменить или облегчить без ущерба прочности.А вот тут производитель пожлобился — болтов для этой операции в комплект входит всего четыре. А надобно шесть. Благо, такие у меня нашлись. И даже с самоконтрящимися гайками.

8. Собираем все, что было разобрано. Т.е. ставим на место фонарь.

11. Идем пить чай.Засим по теме калитки пока все. По результатам эксплуатации отчитаюсь. А вот к двери еще вернусь, причем скоро — ждет своего часа прожектор заднего хода.

Треснуло заднее стекло

Сообщение Mad » Вт дек 15, 2009 20:39

Сообщение Ветеренар » Вт дек 15, 2009 20:56

По поводу стекла можно не париться.Стекла каленые бывают перекаленые.У меня такое было(не на Патриоте,правда).При мягком закрывании задней двери стекло сначала как бы обмякло а затем разтрескалось на мелкие стеклышки и осыпалось(БМВ).

Сообщение reekardo » Вт дек 15, 2009 22:35

Сообщение Mad » Ср дек 16, 2009 13:08

Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 13:11

мороз-это следствие,а причина скорее всего в кривой установке.На улице мороз,в салоне тепло.Неравномерный нагрев стекла,его расширение как следствие. Из-за кривой установки стекло в резинке не имело необходимых зазоров вот и лопнуло.Расперло его там по просту �� Либо брак,литье неравномерное или закалка не правильная.

П.С. кстати,поздравляю с покупкой!

Сообщение Mad » Ср дек 16, 2009 13:22

Сообщение татарин » Ср дек 16, 2009 13:26

Как поставить динамики в задние двери уаз патриот

Установка 16,5-см акустики в задние двери Патриота 14-16 модельных годов

К сожалению, до момента производства работ по производству виброшумоизоляции Мюллера я не успел подготовить двери и установить в них альтернативную штатной акустику.

С целью подготовки материалов и инструментов для работ с дверями я долго листал драйв с желанием подсмотреть у тех, кто уже перешагнул через этот этап, но, к своему удивлению, обнаружил, что большинство постов, касающихся замене акустики, посвящены машинам до 14-го года выпуска, где решетки динамиков в дверных картах сделаны отдельным демонтируемым элементом.

На этих же машинах (могу ошибаться, но на машинах 12-го модельного года точно), как я понял, наблюдается история с несоответствием центровок передних 13-сантиметровых динамиков и отверстий в обшивке дверей.

В связи с вышеизложенным делюсь своим опытом по данному вопросу и опишу тут работы по установке акустики в задние двери. По передним дверям будет отдельный пост, поскольку есть ограничение на кол-во фотографий.

Поехали. Вот, что мы имеем штатно в задних дверях:

Динамик устанавливается на вот такую, пусть и рельефную, но достаточно тонкую пластину.

С целью повысить жесткость данную конструкцию решил заменить аналогом из 10-мм фанеры:

Просто положил на кусок фанеры металлическую пластину и обвел ее контур, разметил через нее отверстия для крепежа, и отверстие самого динамика. Выполнил примерку, нормально!

Никаких дополнительных проставочных колец не потребовалось, поскольку хорошо видно, что опущенное до конца стекло просто не достает своей нижней кромкой до высоты установки динамика.

Тем не менее, устанавливаем динамик на вырезанный кусок фанеры, и прикручиваем его к двери, затем еще раз убеждаемся, что ничего и ни где не мешает:

Все хорошо встало.

Снимаем, разбираем, вырезаем аналог для левой двери (просто обводим уже готовый образец и вырезаем, разница лишь в том, что отверстия размечаем по пластинке от правой двери) и покрываем лаком:

Сушим…

После сушки проклеиваем специальной лентой место посадки динамиков на фанеру, прикручиваем и устанавливаем в двери:

Осталось только доклеить вибру…

В процессе установки не забываем обработать полость двери мовилем. Восстанавливаем вибру и получаем вот такой результат:

Левая дверь. Правая дверь.

В дверях установлены коаксиальные динамики JBL GTO-6528S. Обшивки дверей встают на свои места без каких-либо проблем, ведь мы, по сути, ничего кроме материала крепежа динамиков в дверях не изменили.

Можно переходить к установке акустики в передние двери, с ними все несколько сложнее, поскольку даже несмотря на минимальную монтажную глубину динамиков — 44 мм (на перед я ставлю точно такую же, как и выше, пару динамиков — не хочу заморачиваться с установкой твиттеров).

Установка динамиков УАЗ Patriot

Решился установить задние колонки так как передних катастрофически не хватает. Передние штатные колонки я заменил практически сразу на нормальные, такого же размера, и врезал в переднюю дверь пищалки звук сразу резко изменился, но для полного счастья нужны и задние колонки.

В задние двери выведены штатные провода от магнитолы, но место для колонок там не предусмотрено. Задние колонки можно воткнуть в следующие места :
1 Боковинки багажника.
2 Купить новые обшивки для задних дверей от УАЗ патриот модели 2014 года в них предусмотрено место для колонок.
3 Купить подиумы для задних дверей под колонки которые встанут вместо дверных карманов.
4 Выпилить полку в багажник но это убьёт багажник и возможность раскладывать задние сиденья.
5 Поставить колонки в дверь багажника, я хотел так сделать но не стал из за того что надо долго париться с тем чтобы они там стояли симметрично друг другу так как в двери проходят рёбра жёсткости и дырки в металле не симметричны.

Я решил поставить в боковины багажника, по моему мнению, это лучше всего.
Для установки динамиков в задние двери мне понадобилось
1. Два куска фонеры 370/505/5 мм (можно 370/500/5 мм просто низ на 5мм короче сделать)
2. Три листа вибропласта STP 2мм
3 Два куска фанеры примерно 250/350/10 мм для проставки
5 Лобзик, шуруповёрт, саморезы, свёрла.

Для начала я вырезал макет из картона, подогнав размеры, потом из фанеры, прикрутил фанеру на место одел обшивку боковины на боковине отметил место для динамика, снял обшивку и выпилил отверстие. Затем опять одел обшивку боковины на место отметил отверстие на фанере по отверстию на обшивке, снял фанеру и выпилил его. Затем опять собрал фанеру и обшивку примерил динамик, снял обшивку, приложил проставку, отметил на ней отверстие и снова его выпилил. Потом Шумкой проклеил кузов (на кузове наклеен кусок родной шумки я его не снимал, а клеил по верх него) и обшивку с учётом что в месте где обшивка накладывается на проставку клеить не надо. Потом всё это собрал. Провода от колонок подключил к выходам, которые расположены в задних дверях. Провода пропустил под ковролином салона. Фанеру крепил с низу и сверху для того чтобы закрепить снизу необходимо снят нижнюю накладку боковины багажника.

передние колонки (13 см) Kicx PD-5.2

задние колонки (6»x9») Hertz DCX 690.3

макет для фанеры с размерами снизу метки под два отверстия так как на кузове есть два болта на которых крепится усилитель антенны, я его перевесил на двухсторонний скотч на стенку кузова

Самостоятельное изготовление подиумов под динамики в УАЗ Patriot

Как известно, грамотная аудиоподготовка двери, это половина (если не больше!) качественного звука в автомобиле. Она состоит из полной виброшумоизоляции дверей а/м и установки качественных подиумов под динамики. Если с шумкой всё относительно просто и давно пережёвано на форумах (хотя тоже нюансы есть), то вариантов крепления динамиков масса. Самый простой путь, это прикрепить на штатное место, где стоят заводские звукоимитаторы с гордым именем U1301.

Вода из под уплотнителя за пару-тройку месяцев приводит их в вот такое плачевное состояние

Единственное достоинство которых — можно подключать напрямую к магнитоле без усилка. В итоге всё дешево, сердито и в плане звука крайне убого. Кроме того, на штатное место встают только динамики диаметром 130мм. И если в планах поставить 165 мм компонентные миды (динамик мид-басс), то даже вырезав подходящее отверстие в двери, стекло при опускании будет упираться в магнит катушки.

Правильные мидбасы Focal PS165

Но даже если и не будет, то закрепляя динамик на тонком листе железа (даже с наклеенной виброй) будут присутствовать паразитные колебания (внутренний металл двери превратится в дополнительный диффузор), которые испортят всю звуковую картину. Поэтому для грамотной установки необходимы правильные подиумы.
Поиск покупных подиумов для патриота в интернете, оставил удручающее впечатление. В большинстве своём это криво слепленное из фанерок, саморезов, монтажной пены (пенопласта) и кожи молодого дерьмантина нечто. Которое на первый взгляд вроде ничего:

Пример покупного убожества раз

Пример покупного убожества два

Проставочные кольца из 20-30 мм ДСП, обклеенные карпетом не менее убоги.
Всё более-менее приличное начинается от 5-6 т.руб. А хорошее стоит 10-12 т.р.
Рассмотрев все варианты, понял, что это не наш метод и принял нелёгкое решение всё делать самостоятельно.
Несколько вариантов исполнения подиумов:
— вырезаем кольца из фанеры, склеиваем их или скручиваем, плюс карпет сверху, получается надежно, но выглядит слишком просто, если же душа требует более сложную, обтекаемую форму, то это выливается море секаса с распиловкой под углами, шлифовкой и т.д. и т.п.
— т.н. чулочно-носочная технология, фанерные кольца, сверху натягивается чулок, обработка эпоксидкой (или полиэфирной смолой), стеклоткань, далее шпаклёвка, покраска или обтягивание.
— лепка из композитного материала.
Прикинув все за и против решил лепить.
Сама технология выглядит не хитро. В первую очередь потребуется приобрести композитный материал. В сфере автозвука активно раскручивают «компопласт»

двухкомпонентный композитный материал, состоящий из пластилина (смесь синтетических смол и наполнителя, компонент черного цвета) и отвердителя (смесь отвердителя с наполнителем, светлый компонент), который после смешивания и отверждения приобретает свойства жесткого и прочного пластика
Но почти два года назад, на момент изготовления подиумов, данный материал было не просто достать, да и цена на него не отличалась гуманностью.
Поэтому решено было попробовать «эпоксилин DUO».

«Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д.
Состав: Компонент А – эпоксидная смола, наполнитель, модифицирующие добавки.
Компонент В – отвердитель на основе полиминоамида, наполнитель, модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.»
Т.е. по сути те же яйца, что и компопласт, но по-бюджетнее и более доступный в продаже. В ОБИ цена вопроса составила 75 р. за 100гр. пачку. Но говорят где-то есть/было по 50-60 руб.

Прелесть материала в том, что, в отличие от х/сварки, время отверждения составляет 30-40 минут, и практически отсутствует усадка, т.е. можно не торопясь придать нужную форму.
Технология не хитрая. На 2 подиума необходимо 10 пачек эпоксилина DUO (именно ДУО!) по 5 шт. на каждый подиум. Желательно еще пару пачек про запас взять. Пластиковое кольцо-основание, которое идет в комплекте и к которому крепится динамик необходимо закрепить на ровной пластине четырьмя болтами.

Я крепил к 2мм листу алюминия. Но можно использовать что угодно, ламинированную фанеру, пластик, оргстекло, главное, чтобы поверхность была гладкая.
С помощью гаек выставляем необходимый вам угол доворота оси излучения к слушателю. Но без фанатизма! Сильно доворачивать не следует, будете коленкой цеплять. Градусов 10-15 достаточно. Кольцо должно закрепляться гайками жестко, без люфтов.
Болты (или винты) лучше использовать диаметром 5-6мм . Смазываем поверхность пластины-основания и болты силиконом, чтобы потом было легче отлеплять подиум.
Далее смешиваем компоненты эпоксилина. Материал относительно жесткий, мять очень непросто, объемы большие. Лучше смешивать по 2 упаковки и делать это в перчатках, предварительно положив распакованные брикеты на пару минут в горячую воду, проще будет мять. Я, перед смешиванием, раскатывал брикеты в пластины 1-2 мм толщиной, делал из них «бутерброд» и уже потом мял в руках (всё равно кисти дня 3 болели:). Сразу смешивать 5 пачек не стоит, задача трудновыполнимая.
Теперь лепим. Перчатки можно снять, когда материал уже смешан, он не особо пачкается, а удобство работы без них существенно выше.
Для лепки понадобится узкий, 30-50 мм шириной, металлический шпатель. Хороший, жесткий шпатель, из толстого металла. Смысл такой. У нас в руках кусок эпоксилина объемом в 2 пачки, надо из него вылепить половину окружности. Сначала раскатываем в пластину тощиной в 4-5мм, обрезаем, придаем ей нужную форму. Дальше лепим стенки подиума между основанием и пластиковым кольцом динамика. Можно делать проще, лепить по ¼ части окружности, но важно все сделать за 15-20 минут, эпоксилин ещё будет мягким, но может быть не очень прочное соединение между его частями. Самое важное это надежные стыки, а уж на выравнивание формы, времени будет достаточно. Из оставшейся пачки надо будет сделать ребра жесткости, как минимум 4 штуки, по месту расположения болтов. Болты облепливаем со всех сторон, предварительно смазав маслом или силиконом, так, чтобы они были полностью покрыты эпоксилином. Фактически получается ребро жесткости в котором полностью замурован болт. Можно добавить еще пару ребер в местах где стенки имеют наибольшую высоту. Основание подиума и место стыковки с кольцом должно быть толще, но это в процессе само собой получится. Важно проверить, плотность прилегания эпоксилина ко всем поверхностям. Дальше выравниваем шпателем внешнюю поверхность подиума. От тщательности выравнивания зависит продолжительность дальнейшей мороки со шпаклеванием и покраской. Делается так, снаружи, к пластиковой поверхности кольца, учитывая его угол наклона в каждом конкретном месте, плотно прикладывается шпатель, а изнутри в него вминается эпоксилин. В итоге получается практически ровная поверхность. Шпатель предварительно необходимо смочить водой. В процессе отверждения, стенки подиума, особенно в наиболее тонких местах, могут самостоятельно уйти внутрь на 3-5 мм. Этого допускать никак нельзя, поэтому периодически проверяем их прикладывая шпатель, в идеале, между ним и стенкой не должно быть зазоров. Контролировать надо пока материал не наберет прочность. Всех мучений 40-60 минут.
После часа отвердевания, стенки еще остаются достаточно мягкими, чтобы проблемные места можно было подрезать острым ножом. Через 1,5-2 часа можно снимать. Если где чего недоглядели, не страшно, все косяки до 2-3 мм можно вылечить полиэфирной шпаклевкой по пластику.
После высыхания, конструкция радует своей монолитностью, жесткость и прочность отменная.
Фоток, к сожалению, не делал, не до того в процессе было. Если чего не понятно спрашивайте.
Далее всё стандартно: зашкуривание крупной шкуркой грубых косяков лепки, двухкомпнентная шпаклевка по пластику при помощи резиновых шпателей.
Можно прогрунтовать и покрасить, но я дополнительно нанес промежуточный слой антигравия, для придания текстурности, а потом покрыл двумя слоями матовой черной краски.
Место установки выбрал сантиметров на десять выше штатного динамика. Отверстие во внутренней части двери вырезал в месте, где раньше стояла «мясорубка» ручного стеклоподъемника. Штамповка двери не менялась и там до сих пор есть отверстие.
Металл резал дремелем. Приблизительно так:

использовалась насадка speedclick

Отверстие в дверных картах прекрасно получилось при помощи фрезерного циркуля:

Процесс выглядит примерно так

Под болты заклепал резьбовые втулки 6мм.
В итоге получилась очень прочная, даже монолитная конструкция, с очень простым надёжным креплением, которая исключает возникновение паразитных вибраций и звуков.
Результат:

В целом считаю, что поставленные перед строительством подиумов цели и задачи достигнуты на 98%.

Установка динамиков на 16 в передние двери УАЗ Patriot

Имплантировал колонки JBL на 16 в передние двери.
А было это так:

Имеем вот такие вот колонки

Упакованы хорошо, НО имейте ввиду, жадные производители теперь не кладут ни провода, ни сетки динамиков, ни шурупы китайские-НИЧЕГО.жмоты.

Наша задача имплантировать колонки так, чтобы ихне было видно в стандартных местах, так сказать скрытая установка

на фото то левый, то правый карманы, на самом деле я начал с левого, но не фотографировал-увлекся процессом.покажу на примере правого кармана.Снимаем его нафиг

Лобзик обязателен, чем лучше лобзик, тем быстрее и красивее результат

Фанера, по-моему 10ка

Наша задача выпилить два кольца.Я сделал это с третьего раза, да и то не слишком ровно.внутрениий диаметр срисовал с коробки колонок, внешний-ведро обвел, на котором лобзик живет.Тут главное чтобы внешний диаметр был не больше размера кармана двери.И еще-для лобзика надо брать специальные ножи-полотна, под фигурный рез, они с двойным зубом, в магазине на упаковке так и написано-фигурный рез, круг другим полотном вырезать у меня не получилось, хоть и опыта общения с лобзиком много.и короткие не берите, у меня маленькие какие-то были, неудобно. Вобщем вырезали кольца

видите, угол не прямой ни разу?это зависит от полотна иот лобзика, но я и на криворукость и торопливость еще грешу

да, криво, страшно, но функционал от этого не пострадает

Тем временем в двери играло вот это, Снимаем.

Обратите внимание на нижний край, ниже нельзя-не налезет на место карман

отмечаем на обшивке, сколько надо отрезать

дальше режем обшивку и немного дверь.Вообще двери щас из бумаги делают, они так легко режутся, я обшивку дольше откусывал, чем дверь кромсал, безобразие. В идеале края обрабатываем, у меня в гараже холодно, я оставил до весны, обработаю при шумовиброизоляции дверей.

Все готово.все играет, телефон вибрирует в руках, руки трясутся от счастья.Надеваем карман и видим, что ничего не видно.

Багажник потом будет переделан и колонки оттуда уедут, а вот куда-в том и вопрос. Есть идея расположить их при помощи газелевских подиумов в задние двери, предварительно упихав туда стеклоподъемники.

Вот так, если с проставкой, без наклона.Повторюсь, ручки стеклоподъемника не будет.

а вот так с газелевским подиумом.ну или примерно так

Есть идея сделать подиумы самому.

https://www.drive2.ru/l/4469449/, https://www.drive2.ru/l/5365536/, https://www.drive2.ru/l/3509027/

Установка магнитолы УАЗ Patriot

Содержание статьи:
1. Установка автомагнитолы Navitrek NT 001UP УАЗ Patriot
2. Установка магнитолы УАЗ 2015 в 2014 УАЗ Patriot
3. Установка

Как поставить динамики в задние двери уаз патриот

Установка 16,5-см акустики в задние двери Патриота 14-16 модельных годов

К сожалению, до момента производства работ по производству виброшумоизоляции Мюллера я не успел подготовить двери и установить в них альтернативную штатной акустику.

С целью подготовки материалов и инструментов для работ с дверями я долго листал драйв с желанием подсмотреть у тех, кто уже перешагнул через этот этап, но, к своему удивлению, обнаружил, что большинство постов, касающихся замене акустики, посвящены машинам до 14-го года выпуска, где решетки динамиков в дверных картах сделаны отдельным демонтируемым элементом.

На этих же машинах (могу ошибаться, но на машинах 12-го модельного года точно), как я понял, наблюдается история с несоответствием центровок передних 13-сантиметровых динамиков и отверстий в обшивке дверей.

В связи с вышеизложенным делюсь своим опытом по данному вопросу и опишу тут работы по установке акустики в задние двери. По передним дверям будет отдельный пост, поскольку есть ограничение на кол-во фотографий.

Поехали. Вот, что мы имеем штатно в задних дверях:

С целью повысить жесткость данную конструкцию решил заменить аналогом из 10-мм фанеры:

Просто положил на кусок фанеры металлическую пластину и обвел ее контур, разметил через нее отверстия для крепежа, и отверстие самого динамика. Выполнил примерку, нормально!

Никаких дополнительных проставочных колец не потребовалось, поскольку хорошо видно, что опущенное до конца стекло просто не достает своей нижней кромкой до высоты установки динамика.

Тем не менее, устанавливаем динамик на вырезанный кусок фанеры, и прикручиваем его к двери, затем еще раз убеждаемся, что ничего и ни где не мешает:

Снимаем, разбираем, вырезаем аналог для левой двери (просто обводим уже готовый образец и вырезаем, разница лишь в том, что отверстия размечаем по пластинке от правой двери) и покрываем лаком:

После сушки проклеиваем специальной лентой место посадки динамиков на фанеру, прикручиваем и устанавливаем в двери:

В процессе установки не забываем обработать полость двери мовилем. Восстанавливаем вибру и получаем вот такой результат:

В дверях установлены коаксиальные динамики JBL GTO-6528S. Обшивки дверей встают на свои места без каких-либо проблем, ведь мы, по сути, ничего кроме материала крепежа динамиков в дверях не изменили.

Можно переходить к установке акустики в передние двери, с ними все несколько сложнее, поскольку даже несмотря на минимальную монтажную глубину динамиков — 44 мм (на перед я ставлю точно такую же, как и выше, пару динамиков — не хочу заморачиваться с установкой твиттеров).

Клуб УАЗ Патриот

Я думал, куда врезать
пригляделся и врезал под заднее сидение
Если интересно фотки выложу позже тут:

СТРАНА ПАТРИОТОВ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Re: Колонки

Сообщение CruelCat » Ср июн 13, 2007 11:34

Alexey-87 писал(а): Я думал, куда врезать
пригляделся и врезал под заднее сидение
Если интересно фотки выложу позже тут:

СТРАНА ПАТРИОТОВ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Сообщение Region63 » Пт июн 15, 2007 19:10

[/img]

Re: Колонки в задние пасссажирские двери

Сообщение Temer » Вс июн 24, 2007 13:21

Сообщение Region63 » Ср июн 27, 2007 14:20

Сообщение Temer » Ср июн 27, 2007 15:59

Сообщение traper » Вс мар 23, 2008 14:07

Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 23, 2008 15:57

Чет у меня по этой ссылке не то открывается?

Сообщение traper » Пн мар 24, 2008 16:33

Чет у меня по этой ссылке не то открывается?

Я ещё только учусь.

Сообщение SIR » Ср авг 10, 2011 14:27

Сообщение traper » Ср авг 10, 2011 15:12

Сообщение SIR » Ср авг 10, 2011 19:20

Сообщение traper » Вс авг 14, 2011 16:00

Сообщение Pahan » Вс авг 14, 2011 16:32

Сообщение Ponch3163 » Вс авг 14, 2011 18:38

Сообщение Тютерев79 » Пн авг 15, 2011 20:18

Ponch3163 писал(а):

Сообщение Ponch3163 » Пн авг 15, 2011 21:08

Сообщение Тютерев79 » Вт авг 16, 2011 14:40

Сообщение Ponch3163 » Вт авг 16, 2011 16:46

Сообщение uz5 » Вт сен 06, 2011 20:32

Сообщение SIR » Ср сен 07, 2011 07:46

Сообщение Pahan » Ср сен 07, 2011 15:35

Сообщение Nomad » Ср сен 07, 2011 15:50

1) Купил подиумы http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html;
2) Обрезал пластиковую обшивку заподлицо с подиумами так, чтобы линия обреза заходила в щель между подиумом и железом двери;
3) Просверлил подиумы НАСКВОЗЬ вместе с железным набором дверей;
4) Припиндюрил подиумы к железу дверей болтами М8 с самоконтрящимися гайками;
5) Снял твитеры с блинов;
6) Припиндюрил блины DLS 964 в подиумы;
7) Вывел твитеры на стойки кузова;
8) Посадил обрезанную дверную карту на клипсы и болты

Что стоит сделать:
— Bimast Bomb на внешнее железо двери;
— Сверлить подиум аккуратно, чтобы винил не намотался на сверло и не порвался, под винилом — наполнитель, а не МДФ;
— Намертво припиндюрить дверную карту болтами (т.е., продырявить железо и приварить гайки).

А вообще, ИМХО, блины нафиг не нужны, нужен саб и классная двухполоска спереди. В Патре из-за высоты посадки звуковая сцена в ногах, твитеры из блинов надо поднимать на уровень ушей.

Сообщение OVERRIDE999 » Вт окт 25, 2011 14:05

У меня в задних дверях почти такие же:

Разве что туда врезаны обычные 16ые.
Только толку от них нету! Ни передним слушателям, ни задним. Делал так первоначально, но понял, что это не эффективно. Вообще.
Сейчас у меня уже третий (!) вариант аудиосистемы.
Полная пополоска. Четыре серединки Eminence 6a
()http://audiosila.com/product/alpha-6a/ — в передних дверях + в специальных подиумах на задней полке. Высокие частоты обеспечены вот таким чудом http://www.mt.ykt.ru/shop/UID_684.html Их тоже 4 и расположены рядом с серединками. Низы обеспечены мощным сабиком. Всё это питается двумя усилками. Один — чисто на серединки. Второй — на «пищалки» (хотя это скорее оралки �� ) и сабик.
При открытых дверях и багажнике музыку еле-еле слышно. в соседнем квартале ��
Если интересно — могу фоты сделать и выложить

ZERO PОNT

УАЗ «Патриот» и так-то не отличается утончёнными формами, а после того, как к его экстерьеру приложил руку хозяин, зрелище стало окончательно душераздирающим. Техника, которой с этого года на Красной площади снова стали пугать басурман, по сравнению с этой машиной выглядит безобиднее гольф-кара. «Понты», — с крепнущей уверенностью сказал я себе при виде тросовых растяжек вдоль передних крыльев и трёхметровой лестницы на помосте (уж точно не багажнике) на крыше.

Будь я помоложе и позаносчивее, я ни за что не стал бы вам рассказывать, как изящно, без единого лишнего движения, был посрамлён в своих, к тому времени опрометчиво высказанных вслух, оценках. Колёса маловменяемого размера? А там, где Володя ездит на этой машине, другие будут малы. Тросы, вызвавшие у меня иронию — средство защиты лобового стекла от веток при прорыве через лесной массив. Были поставлены после замены стекла (и стеклоочистителя тоже), не вынесших встречи с зелёным другом. Лестница? А лодку на крышу грузить? Ну и так далее, по всем пунктам, пока на экране разгонявшегося всё это время ноутбука идиотская надпись «Приветствие» не уступила место нормальному рабочему столу. Тогда мне (как уже говорил, без лишних движений) были показаны избранные кадры поездок на природу, которые приходится выносить этому автомобилю. В основном — с целью рыбалки в недосягаемых для гражданской техники местах. Я не рыбак, не пойму, но один довольно выразительный кадр попросил скопировать вместе с фотоотчётом о строительстве аудиосистемы в этом… нет, чудовищем больше называть не буду, несправедливо.

В этом причина и до сей поры не совсем понятного решения — строить соревновательную машину на базе столь экзотической платформы. Думал, признаюсь, что тоже понты, на этот раз — автозвуковые: дескать, мне по силам поставить звук в чём угодно, вот, смотрите. А ответ оказался прост и искренен, как новое имя, данное Володей машине после доводки до кондиции. Правда в том, что это — его машина. Такая, какая нужна, такая, какую он понимает. Подарили бы Бурлакову «Лексус»-кабриолет, он бы за ним ухаживал, наверное, машина-то неплохая, но своим бы не считал.

Первая редакция системы отличалась от той, с которой Владимир Бурлаков в очередной раз вписал своё имя в верхние клеточки таблицы результатов соревнований. Причём — на национальном финале и оттеснив на второе-третье места соперников, имеющих репутацию труднооттесняемых. Сейчас система отвечает требованиям своего рода «срединного» класса «Мастер 5 каналов». Срединность его в том, что он наиболее адекватно отражает спецификацию обычной, заказываемой «для себя» системы с повышенными требованиями к качеству звучания. 3 канала — это аскеза, минимум, фронт с кроссами и сабвуфер. 7 каналов — уже некоторый экстрим.

Начиналась же система как беспроцессорная, именно этим обусловлен выбор брэнда акустики: CDT Audio знаменита своими «суперкроссоверами», дающими возможность и без цифровой обработки настроить систему по уникально большому числу параметров. Кое-что в конструкции и по сей день несёт отпечаток беспроцессорной наследственности, но от самой концепции Владимир отказался. Да, говорит он, беспроцессорная система, действительно, способна звучать теплее, но одними только пассивными цепями добиться требуемой (ему) степени интеграции излучения мидбасов в общее поле не удавалось. И вторая редакция стала процессорной.

В качестве источника был взят один из безусловных фаворитов чемпионских систем — Alpine DVA-9965R. Его возможности по части воспроизведения видео Владимир сто лет бы не видел, выбор обусловлен исключительно звуковыми способностями аппарата, не так уж далеко (по сравнению с ценой) ушедшими от возможностей F#1 Status. Процессор — тоже всем процессорам процессор — никого не подводивший «семьсот первый» Alpine.

Задачу усиления сигнала Владимир в этой системе решил по лаконичной и в то же время редчайшей схеме. В системе три усилителя, все двухканальные. Каналов вроде шесть, но два из них — мостом на сабвуфер, это считается — один. Все три усилительных блока — Steg серии K. Более мощный K2|02 — тот самый, который мостом, а два других — модели K2|01 включены… «по бортам». Каждый из усилителей обслуживает свой стереоканал фронта, вопрос о переходном затухании просто снимается. При этом к одному каналу каждого усилителя подключён мидбас своего борта, к другому — вход пассивного кроссовера, от которого работают СЧ и ВЧ-головки. Беглый взгляд на схему подтвердит только что сказанное и одновременно вызовет вопрос: что-то полос в системе многовато. На самом деле полос в строгом понимании тут три: НЧ, СЧ и ВЧ. Но есть дополнительная пара пищалок, служащих для корректировки звуковой сцены по фирменной технологии UpStage. Так что кроссовер, по сути, двухполосный, только с выходом на корректирующие пищалки.

Вот она, правда жизни: одни едут с поклажей, другие лежат на брюхе налегке

В первом варианте системы вся фронтальная акустика была подключена через пассивный кроссовер — флагман этой части производственной программы CDT Audio HEX-5000, который называется даже не кроссовером, а «системным координатором». Габариты этого устройства под стать его сложности, а размещены они были на потолке в передней части салона. Это закономерно, когда пассивные цепи — единственное средство настройки системы, логично иметь их под (ну пусть над) рукой, а не бегать по сто раз к багажнику, надеясь на звуковую память. Установленные теперь в системе более компактные двухполосные ES-200 встали туда же, пусть они проще, но, во-первых, всё равно сложнее большинства аналогичных приборов, а во-вторых, по-любому это оказалось удобно при настройке системы.

Без затей в машине установлены только 18-сантиметровые фронтальные мидбасы ES-07. Да и то не совсем: внутри дверей и позади динамиков — подтормаживающие панели акустического сопротивления, появившиеся там в процессе настройки. Для инсталляции же остальной акустики Владимир изготовил практически с нуля новую приборную панель. Оказалось, что даже после переноса приборов в центр штатная панель места для установки СЧ-головок не предоставляла. И было принято суровое решение: от штатной панели оставили только козырёк над приборами и воздуховоды. С использованием этих частей был выстроен каркас новой приборной панели с требуемыми для установки акустики размерами. Потом на каркас были наклёпаны заготовки из Forex’а, это в данном случае означает не валютнообменные операции, а название материала, выпускаемого швейцарской фирмой Аlcan Composites и очень любимого изготовителями всякого рода рекламных и информационных конструкций: вспененный пластик лёгкий, отлично обрабатывается и не гремит, всё это в полной мере востребовано и в данном случае. На основу из «Форекса» был натянут синтетический материал флис, который Владимир считает лучшим для выклеивания композитных оболочек: за одну пропитку получается стенка, на которую можно наступать ногами, если нет иных мыслей по поводу отделки. Вот вам один совет мастера, а вот второй, вдогонку: флис лучше покупать двухцветный, потому что он одновременно двухслойный. Оболочка сразу получается рабочей толщины, а вот если просто взять два слоя флиса, второй не пропитывается смолой, хоть ты тресни.

Перед пропиткой смолой в заготовку нового торпедо были вклеены металлические кольца под среднечастотники. С ними получилась интересная история. Первыми в системе оказались 4-дюймовые ES-10, по их мерке, собственно, и кроились опорные кольца. Однако позже Владимир заменил среднечастотники другими, с которыми звуковая сцена получалась лучше — это специализированные 50-миллиметровые диффузорники ES-02. Чтобы извлечь пользу из уже сделанных посадочных мест под головки вдвое большего калибра, Владимир поступил со свойственным ему (нечего краснеть, ведь свойственным, все знают) остроумием. Он вырезал из того же «Форекса», только толще, пластины по размерам фланцев ES-10, а в них проделал отверстия под ES-02, но только не по центру, а со смещением. При этом, вращая пластины, можно было менять положение излучателя на торпедо. Надо отметить: Владимир пытался экспериментировать и с углом установки среднечастотников, но ни в каком положении, кроме как осью строго вертикально, они не играли как надо. ES-02 — головки своеобразные, при резонансе около 150 Гц у них типично «ящичная» добротность около 0,3, даже чуть меньше, и отдельным этапом работы стал подбор объёма боксов для среднечастотников. В режиме free air (это упростило бы работу, поэтому с этого начали) середина звучала тяжело, при объёме меньше 70 мл резонанс сильно уходил вверх, оптимумом оказались психологически важные в этой стране «сто грамм».

Две пары пищалок — основные ES-01 (квадратные) и корректирующие DRT-26 (круглые) пришли в систему из беспроцессорной версии. При работе над новой Владимир таскал их по салону до тех пор, пока не обнаружил: оптимальное положение их — там, где они и были. Вот только роли излучателей поменялись. Теперь DRT-26 работают основными ВЧ-излучателями, а ES-01 переведены в режим корректирующих с сильно (на 9 дБ) ослабленным уровнем сигнала.

Сабвуфер в системе — фронтальный. Вы наверняка уже приготовились к пассажу на тему о том, что это — единственное средство избавиться от паразитной локализации баса в задней части салона. Владимир не считает, что единственное. Этот сабвуфер, по его заявлению (а что-то подсказывает мне, что и этому заявлению лучше поверить сразу, чтобы потом не позориться), он берётся «вывести вперёд» и из багажника. Просто багажник ему был нужен для совершенно иных целей, с которых мы с ним, собственно, и начали разговор. Корпус сабвуфера — закрытый ящик объёмом 17 л, он построен из фанеры, а потом оклеен снаружи восемью слоями стеклорогожи, так что деревянным и стеклопластиковым его можно считать примерно с равными основаниями. И что интересно: несмотря на то, что теперь в машине электронных кроссоверов сколько угодно, Владимир остановился на уникальном решении — сабвуфер работает через пассивный ФНЧ с катушкой сами понимаете каких размеров. Вот, говорит, лучше звучит, и всё. А при таком расположении сабвуфера требования к частоте и крутизне среза фильтра, естественно, существенно снижены. В данном случае это первый порядок и частота около 100 Гц. Кстати, «чтобы два раза не вставать» — про другие частотные настройки. В Alpine забито два пресета: на соревнования и на себя. В соревновательной настройке НЧ и СЧ-полосы делятся на частоте 350 Гц, в «ходовой» — на 500. Кроме того, на соревнованиях басовики отпущены до 50 Гц, а на ходу подрезаны выше, на 70. Иначе, поясняет Владимир, в движущейся машине звук получается холодноватым, из-за другой структуры маскирующих шумов, да и более высокого, чем на стоячей машине, уровня громкости. Пищалки работают от 4 кГц, и те и другие, только с разным уровнем.

Компоненты усилительного тракта спрятались в салоне так, что и найдёшь не сразу. Блок процессора, например, не найдёшь совсем: он скрыт за бардачком в новоизготовленной приборной панели. Усилители с приданными им буферными емкостями спрятаны под передним (фронтальные) и задним сиденьями.

Отдельная история — система питания. Второй аккумулятор в машине установлен с учётом реалий жизни и (увы) некоторого негативного и небесплатного опыта. «Музыкальный» аккумулятор, от которого питается вся аудиосистема, присоединяется к основному через схему задержки, через 2 минуты после запуска двигателя. Когда этого не было сделано, броски напряжения и «пила», возникавшая с цепях питания при удвоенной нагрузке на генератор, выбивали мозги у нежных цифровых компонентов. Использованная схема позволяет в случае необходимости завести машину и от «музыкального» аккумулятора, если почему-либо сдох основной. Для этого надо всего лишь включить зажигание и подождать те самые две минуты, чтобы аккумуляторы соединились в параллель. Идеология защиты в этом случае, естественно, не работает, но ведь это — для крайнего стечения обстоятельств. Где-нибудь в дебрях карельских лесов, для этой машины — ситуация более ожидаемая, чем для какой-либо другой…

Когда-то ведущий рубрики «Понятия» вывел синтетические типажи «народного» и «чемпионского» баса. Вот образец, почти эталон, второго. Никаких надсадных басовых выбросов, всё очень сбалансировано и спокойно. При этом, если не считать мелких флуктуаций, затрагивающих полосу частот не шире разрешения анализатора (1/3 октавы), можно заметить: уровень звукового давления от 20 до 200 Гц практически неизменен. И если при этом кто-нибудь, послушав машину, скажет, что в ней не хватает басов, пусть отсохнет его поганый язык. Заодно уж вместе с ушами, ему всё равно ни к чему. Выше 200 Гц АЧХ в салоне укладывается в допуск ±5 дБ, даже при измерении в одной точке, без осреднения по нескольким, как это принято у звукорежиссёров. Деликатный, на 3 — 4 дБ, спад на 20 кГц только доказывает: мы живём в реальном мире, для которого и сделана эта система.

Чемпион есть чемпион, что там говорить. Голос солистки Magic Pump звучал внутри этой машины, приобрёл какую-то, видимо, заложенную в исполнение, но не проявленную другими системами лучистость, басовая партия, сопровождавшая номер, была чётко артикулирована не в ущерб глубине баса, мелкие отзвуки красиво прокатывались по лобовому стеклу. У семи барабанов тональность незначительно, но менялась при проходе слева направо, правые барабаны приобретали большую объёмность звучания и более выраженную атаку. На треке с соло на ударных возникло редкое ощущение цельности ударов, все звенья акустики, включая и сабвуфер, работали идеально синфазно и синхронно. Блюзовый трек показал великолепное эшелонирование сцены: солист отчётливо выходил из глубины сцены вперёд, к микрофону, при этом музыканты-инструменталисты, как им и полагалось, стояли на своих местах как вкопанные. Мужской вокал на этой системе тоже прозвучал как-то богаче привычного.

То, что 9965 воспроизводит видео, Владимира не очень взволновало. Вот звук — другое дело…

Фронтальный сабвуфер появился в системе не для акустических изысков, а по практическим соображениям

Строительство нового торпедо «с нуля»: каркас из алюминиевых профилей, обшивка «Форексом», обтяжка флисом и установка металлических опорных колец

Подиумы для 18-сантиметровых мидбасов: опорные кольца из фанеры и алюминия, позиционирование динамика на стальных стойках и примерно по 4 кг шпатлёвки на каждый борт

При переходе на процессорную систему пищалки таскали по всему салону, но оказалось, что лучшее для них место — по-прежнему здесь

Угол, под которым установлены дверные мидбасы, находился опытным путём, для этого динамики ставились в технологические закрытые ящики

Forex Classic оказался и отличным материалом для зашивки окон в панелях дверей

«Забивные гайки» — главный метод крепления компонентов в этой системе

Изготовление подиумов под ES-01: фланцы и основание из оргстекла, потом шпатлёвка, труд и карпет, в этой последовательности

Стенки фронтального сабвуфера — это один слой 20-миллиметровой фанеры и 8 слоёв стеклорогожи. После проверки объёма (и герметичности) стенки изнутри выложены акустическим поролоном. Фильтр сабвуфера — пассивный, между прочим

Отсек для кроссоверов кажется чересчур просторным, но это оттого, что строился он под «системные координаторы» беспроцессорной системы

Вот эти, которые его занимали целиком

Усилители фронта скромно пристроились под передними сиденьями

Сабвуферный усилитель со своей буферной ёмкостью — под задним сиденьем, в багажник вообще ничего не попало

Камера заднего вида и кормовые фары — совершенно естественный атрибут машины таких размеров и архитектуры

Клуб УАЗ Патриот

Я думал, куда врезать
пригляделся и врезал под заднее сидение
Если интересно фотки выложу позже тут:

СТРАНА ПАТРИОТОВ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Re: Колонки

Сообщение CruelCat » Ср июн 13, 2007 11:34

Alexey-87 писал(а): Я думал, куда врезать
пригляделся и врезал под заднее сидение
Если интересно фотки выложу позже тут:

СТРАНА ПАТРИОТОВ, ЕКАТЕРИНБУРГ

Сообщение Region63 » Пт июн 15, 2007 19:10

[/img]

Re: Колонки в задние пасссажирские двери

Сообщение Temer » Вс июн 24, 2007 13:21

Сообщение Region63 » Ср июн 27, 2007 14:20

Сообщение Temer » Ср июн 27, 2007 15:59

Сообщение traper » Вс мар 23, 2008 14:07

Сообщение Aleksandr_89 » Вс мар 23, 2008 15:57

Чет у меня по этой ссылке не то открывается?

Сообщение traper » Пн мар 24, 2008 16:33

Чет у меня по этой ссылке не то открывается?

Я ещё только учусь.

Сообщение SIR » Ср авг 10, 2011 14:27

Сообщение traper » Ср авг 10, 2011 15:12

Сообщение SIR » Ср авг 10, 2011 19:20

Сообщение traper » Вс авг 14, 2011 16:00

Сообщение Pahan » Вс авг 14, 2011 16:32

Сообщение Ponch3163 » Вс авг 14, 2011 18:38

Сообщение Тютерев79 » Пн авг 15, 2011 20:18

Ponch3163 писал(а):

Сообщение Ponch3163 » Пн авг 15, 2011 21:08

Сообщение Тютерев79 » Вт авг 16, 2011 14:40

Сообщение Ponch3163 » Вт авг 16, 2011 16:46

Сообщение uz5 » Вт сен 06, 2011 20:32

Сообщение SIR » Ср сен 07, 2011 07:46

Сообщение Pahan » Ср сен 07, 2011 15:35

Сообщение Nomad » Ср сен 07, 2011 15:50

1) Купил подиумы http://www.zvukspb.ru/offer_details_132.html;
2) Обрезал пластиковую обшивку заподлицо с подиумами так, чтобы линия обреза заходила в щель между подиумом и железом двери;
3) Просверлил подиумы НАСКВОЗЬ вместе с железным набором дверей;
4) Припиндюрил подиумы к железу дверей болтами М8 с самоконтрящимися гайками;
5) Снял твитеры с блинов;
6) Припиндюрил блины DLS 964 в подиумы;
7) Вывел твитеры на стойки кузова;
8) Посадил обрезанную дверную карту на клипсы и болты

Что стоит сделать:
— Bimast Bomb на внешнее железо двери;
— Сверлить подиум аккуратно, чтобы винил не намотался на сверло и не порвался, под винилом — наполнитель, а не МДФ;
— Намертво припиндюрить дверную карту болтами (т.е., продырявить железо и приварить гайки).

А вообще, ИМХО, блины нафиг не нужны, нужен саб и классная двухполоска спереди. В Патре из-за высоты посадки звуковая сцена в ногах, твитеры из блинов надо поднимать на уровень ушей.

Сообщение OVERRIDE999 » Вт окт 25, 2011 14:05

У меня в задних дверях почти такие же:

Разве что туда врезаны обычные 16ые.
Только толку от них нету! Ни передним слушателям, ни задним. Делал так первоначально, но понял, что это не эффективно. Вообще.
Сейчас у меня уже третий (!) вариант аудиосистемы.
Полная пополоска. Четыре серединки Eminence 6a
()http://audiosila.com/product/alpha-6a/ — в передних дверях + в специальных подиумах на задней полке. Высокие частоты обеспечены вот таким чудом http://www.mt.ykt.ru/shop/UID_684.html Их тоже 4 и расположены рядом с серединками. Низы обеспечены мощным сабиком. Всё это питается двумя усилками. Один — чисто на серединки. Второй — на «пищалки» (хотя это скорее оралки �� ) и сабик.
При открытых дверях и багажнике музыку еле-еле слышно. в соседнем квартале ��
Если интересно — могу фоты сделать и выложить

Похожие публикации:

1. Как заклеить камеру велосипеда возле ниппеля
2. Какой ручной инструмент самый качественный
3. Клей для камеры автомобиля какой лучше
4. Кто из водителей нарушил правила стоянки водитель мотоцикла

Как поставить динамики в задние двери уаз патриот

Ремонт рулевого редуктора УАЗ Patriot

• рулевой редуктор

Содержание статьи: 1. Ремонт рулевого редуктора УАЗ Patriot. 2. Регулировка рулевого редуктора УАЗ Patriot + видео по.
Подробнее.

Ремонт рулевого карданчика УАЗ Patriot

• рулевой карданчик

Содержание статьи: 1. Устранение люфта рулевого карданчика в УАЗ Patriot 2. Переделываем рулевой карданчик нового обр.
Подробнее.

Замена положительного провода генератора УАЗ Patriot

• генератор
• положительный провод

Содержание статьи: 1. Замена положительного провода от генератора + расчёты мощности УАЗ Patriot 2. Ремонт реле-регул.
Подробнее.

Установка динамиков УАЗ Patriot

• динамики
• подиумы
• автоколонки

Содержание статьи: 1. Установка задних колонок в боковины багажника УАЗ Patriot 2. Самостоятельное изготовление подиу.
Подробнее.

Установка магнитолы УАЗ Patriot

• 2Din магнитола
• прерыватель питания
• Navitrek

Содержание статьи: 1. Установка автомагнитолы Navitrek NT 001UP УАЗ Patriot 2. Установка магнитолы УАЗ 2015 в 2014 УА.
Подробнее.

ГБЦ УАЗ Патриот: замена прокладки и передней крышки

• прокладка ГБЦ
• передняя крышка ГБЦ

Содержание статьи: Замена прокладки ГБЦ в УАЗ Патриот Замена передней крышки ГБЦ в УАЗ Патриот 1. Замена прокладки ГБ.
Подробнее.

Установка рулевого демпфера УАЗ Patriot

• рулевой демпфер

Установка рулевого демпфера Rancho RS9000 на УАЗ Patriot Хотелось почувствовать на руле работу подвески, связь с доро.
Подробнее.

Установка сабвуфера УАЗ Patriot

• сабвуфер

Содержание статьи: 1. Изготовление короба-стелс для сабвуфера в УАЗ Patriot. 2. Подключение сабвуфера для УАЗ Patriot.
Подробнее.

Ремонт ГУР УАЗ Patriot

• гур
• насос гур
• жидкость ГУР
• шланг ГУР

Содержание статьи: 1. Замена нагнетающего шланга ГУР УАЗ Patriot. 2. Замена масла в ГУР УАЗ Patriot 3. Установка насо.
Подробнее.

Установка сигнализации с дистанционным запуском УАЗ Patriot

• дистанционный запуск

Содержание статьи: 1. Подключение сигнализации с дистанционным запуском для УАЗ Patriot 2. Подключение микроволнового.
Подробнее.