Как установить кольцо коленвала вмт cvva

Замена сальника коленвала и маховика dsg6

Почти кончился маховик и уже пол года с сальника гнало масло. Набрал деталья и поехал в сервис.
Мастера уверяли что маховики они меняли и не на таких машинах. Разобрали, поставили новый сальник и маховик, собрали все обратно, и тут понеслось го#но по трубам. Первый старт и сразу фиаско. Крутит стартер и даже не думает заводится. Принесли диагностику, выявили ошибку по распредвалам. У всех ступор, пол часа искали что могли оборвать или не туда пихнуть. Обзвонил всех знакомых, нашел дизелиста по вагам, который по телефону проконсультировал и дал ц.у. Оказалось все просто, сальник ставится на коленвал по меткам, но «мастера» не знали что для этого нужно сначало выставить коленвал в вмт. Короче кольцо на сальнике было выставленно по пазам, а коленвал от вмт стоял в 1.5см. Итог всего мероприятия, полный разбор, установка колена в вмт и после этого установка кольца сальника в нулевую точку(желтая приблуда на сальнике(идет в комплекте с ним)), обратная сборка и в час ночи движок оживает. Может кому-то будет полезно!

15 февраля 2017 Метки: визит на сервис

Порядок замены и схема ремня ГРМ на автомобиле шкода рапид и фольксваген поло 1,6 двигатель CWVA.

Привет. Прошлый раз писал о том, как проверить метки ремня ГРМ на нашем автомобиле. Здесь подробная инструкция и схема для замены ремня ГРМ и точные указания по регулировки фазовращателей ремня.

1 — Зубчатый ремень, перед снятием пометить направление хода ремня мелом или фломастером. Проверить на предмет износа.

3 — Натяжной ролик.

4 — Винт после разборки заменить. 50 Нм и довернуть на 90°.

5 — Зубчатый шкив распредвала выпускных клапанов.

6 — Зубчатый шкив распредвала впускных клапанов с регулятором фаз газораспределения.

7 — Направляющая втулка.

8 — Винт после разборки заменить 50 Нм и довернуть на 135°.

9 — Уплотнительное кольцо после разборки заменить.

10 — Резьбовая пробка 20 Нм.

11 — Уплотнительное кольцо защищено от утери, после разборки заменить.

12 — Дистанционная втулка.

13 — Направляющий ролик.

15 — Зубчатый шкив коленвала.

внимание: Двигатели с изменяемыми фазами газораспределения: Перед снятием или разборкой нанесите мелом или краской метки на распределительные валы, звездочки и регуляторы распределительных валов и связанные компоненты ГРМ (если используются) для правильного совмещения при установке.

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

Верхняя крышка двигателя.

Нижнюю защиту двигателя.

Воздушный фильтр в сборе.

Отсоедините шланги вентиляции от верхней крышки ремня привода ГРМ.

Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ 1.

Отсоедините трубку системы охлаждения от головки блока цилиндров.

Снимите жгут проводки с крышки ремня привода насоса охлаждающей жидкости.

Крышка ремня привода насоса охлаждающей жидкости 2.

Заглушка в задней части распределительного вала 3.

Выверните заглушку из блока цилиндров 4.

Установите фиксатор коленчатого вала 5. Специнструмент № T10340. Момент затяжки: 30 Нм. Если фиксатор не удается вставить полностью: Снимите фиксатор. Проверните коленчатый вал на 90° по часовой стрелке. Установите фиксатор.

Медленно поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до упора щеки кривошипа в фиксатор 6.

Убедитесь, что канавки на задней части распределительных валов расположены, как показано на рисунке:

Распределительный вал выпускных клапанов 7.

Распределительный вал впускных клапанов 8.

Примечание: Двигатель в положении ВМТ поршня цилиндра № 1.

Если канавки на задней части распределительных валов расположены, как показано на рисунке:

Снимите фиксатор коленчатого вала 5.

Проверните коленчатый вал на 360 ° по часовой стрелке.

Установите фиксатор коленчатого вала 5.

Убедитесь, что канавки на задней части распределительных валов расположены, как показано на рисунке 7 и 8.

Установите фиксатор распределительного вала 9. Специнструмент № T10477. Убедитесь, что установочное приспособление может быть легко вставлено. Закрепите с помощью болта 10.

Если установочное приспособление распределительного вала 9 не может быть вставлено полностью, нажмите на ремень с помощью сборочного приспособления № T10487, вставляя установочное приспособление.
Снимите дополнительный приводной ремень. Используйте специнструмент № T10060A.

Внимание: Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Удерживайте шкив коленчатого вала 11. Используйте специнструмент № T10475 и T10475/1/2.

Ослабьте болт шкива коленчатого вала 12.

Болт шкива коленчатого вала 12.

Шкив коленчатого вала 11.

Нижняя крышка ремня привода ГРМ 13.

Удерживайте регулятор распределительного вала впускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T1055414 и 15.

Снимите заглушку регулятора распределительного вала впускных клапанов 16.

Ослабьте болт звездочки распределительного вала впускных клапанов 17.

Внимание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочное приспособление для удержания распределительного вала при ослаблении болта.

Удерживайте звездочку распределительного вала выпускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T10172/2.

Ослабьте болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов 18.

Внимание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочное приспособление для удержания распределительного вала при ослаблении болта.

Ослабьте болт ролика натяжителя 19. Используйте специнструмент № T10500.

Отведите ролик натяжителя от ремня. Используйте специнструмент № T10499A20.

Снимите ремень привода ГРМ.

Внимание: Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Снимите и удалите смазку со звездочки коленчатого вала.

Примечание: При замене ролика натяжителя, вывесите двигатель и снимите правую опору двигателя и кронштейн.

Убедитесь, что щека коленчатого вала упирается в фиксатор 6.

Убедитесь, что фиксатор распределительного вала установлен правильно 9.

Установите новый болт в регулятор распределительного вала впускных клапанов 17. Затяните болт от руки.

Установите новый болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов 18. Затяните болт от руки.

Убедитесь, что звездочки распределительных валов могут вращаться свободно и без перекоса.

Убедитесь, что фиксирующий выступ ролика натяжителя расположен в выемке головки блока цилиндров 21.

Убедитесь, что плоская часть коленчатого вала находится в положении «12 часов».

Установите звездочку коленчатого вала. Убедитесь, что звездочка полностью установлена на коленчатый вал.

Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.

Внимание: Если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.

Наденьте ремень привода ГРМ на остальные звездочки и ролики в следующем порядке:

* Направляющий ролик.
* Ролик натяжителя.
* Звездочку распределительного вала (CA1).
* Звездочку распределительного вала (CA2).

Медленно поворачивайте по часовой стрелке ролик натяжителя до тех пор, пока указатель 22 не будет находится в пределах 10 мм правее метки 23. Используйте специнструмент № T10499A20.

Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки до совмещения указателя с вырезом 22 и 23.

Используйте специнструмент № T10499A20.

Удерживайте ролик натяжителя. Используйте специнструмент № T10499A20.

Примечание: Могут быть использованы динамометрические ключи двух типов. Процедура затяжки зависит от типа используемого ключа.

При использовании специнструмента № VAS 6583:

Затяните болт ролика натяжителя 19. Используйте специнструмент № VAS 6583 и T10500. Момент затяжки: 25 Нм.

Примечание: Длина приспособления № T10500 ДОЛЖНА быть введена в динамометрический ключ № VAS 6583. При использовании обычного динамометрического ключа возможна чрезмерная затяжка болта и повреждение ролика натяжителя.

При использовании специнструмента № VAS 1410:

Затяните болт ролика натяжителя 19. Используйте специнструмент № VAG 1410 и T10500. Момент затяжки: 25 Нм.

Примечание: Настройте динамометрический ключ на 12 Нм. Правильный момент затяжки 25 Нм может быть достигнут только при использовании специнструмента № VAG 1410 и T10500. При использовании обычного динамометрического ключа возможна чрезмерная затяжка болта и повреждение ролика натяжителя.

Удерживайте регулятор распределительного вала впускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T1055414 и 15.

Затяните болт регулятора распределительного вала впускных клапанов 17. Момент затяжки:

Этап 1: 18 Нм.
Этап 2: 50 Нм.

Внимание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочное приспособление для удержания распределительного вала при затяжке болта.

Удерживайте звездочку распределительного вала выпускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T10172/2.

Затяните болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов 18. Момент затяжки:

Этап 1: 18 Нм.
Этап 2: 50 Нм.

Внимание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочное приспособление для удержания распределительного вала при затяжке болта.

Нижняя крышка ремня привода ГРМ 13.

Шкив коленчатого вала 11.

Новый болт шкива коленчатого вала 12.

Удерживайте шкив коленчатого вала. Используйте специнструмент № T10475 и T10475/1/2.

Затяните болт шкива коленчатого вала 12. Момент затяжки: 150 Нм + 180 °.

Снимите фиксатор распределительного вала 9.Примечание: Приспособление для проверки угла опережения зажигания распределительного вала № VAS 611 00724 ДОЛЖНО быть откалибровано на 0,0 ° с помощью диагностического оборудования перед установкой на двигатель.

Проверьте углы опережения зажигания распределительных валов:

Отсоедините вакуумную трубку от впускного коллектора.

Отсоедините и отведите в сторону корпус термостата.

Установите приспособление для проверки угла опережения зажигания распределительного вала на заднюю часть распределительных валов 24. Специнструмент № VAS 611 007.

Внимание: Специнструмент № VAS 611 00724 необходимо использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО для правильной установки угла опережения зажигания распределительного вала. Убедитесь, что специнструмент № VAS 611 00724 установлен заподлицо с головкой блока цилиндров. В противном случае потребуется снятие насоса охлаждающей жидкости для правильной установки инструмента.

Подсоедините приспособление для проверки угла опережения зажигания распределительного вала к соответствующему диагностическому оборудованию.

Убедитесь, что болты фиксации распределительного вала ослаблены 25.

Убедитесь, что индикатор фиксации на диагностическом оборудовании горит зеленым светом. Если индикатор горит желтым или красным светом, это означает, что болты фиксации все еще затянуты. При необходимости, ослабьте болты фиксации распределительного вала 25.

Снимите фиксатор коленчатого вала 5.

Установите заглушку в регулятор распределительного вала впускных клапанов. Используйте заглушку 45 — 50 мм из набора № VAS 6122.

Проверните коленчатый вал примерно на два оборота по часовой стрелке.

Установите фиксатор коленчатого вала 5.

Медленно поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до упора щеки кривошипа в фиксатор 6.

Проверьте углы опережения зажигания распределительного вала, отображаемые на дисплее диагностического оборудования:

Распределительный вал впускных клапанов = -0,2 ° ± 1,5 °.

Распределительный вал выпускных клапанов = 0,7 ° ± 1,5 °.

Если углы опережения зажигания распределительного вала не соответствуют указанным, выполните следующие действия:

Порядок расчета корректировочных углов опережения зажигания распределительного вала:

Угол опережения зажигания распределительного вала, отображаемый после двух оборотов коленчатого вала: Распределительный вал впускных клапанов = -1,2 °.Примечание: Угол опережения зажигания распределительного вала впускных клапанов приводится для примера и может отличаться от фактически отображаемого угла.

Заданный угол опережения зажигания распределительного вала впускных клапанов = -0,2 ° ± 1,5 °.

Установленный корректировочный угол опережения зажигания для распределительного вала впускных клапанов = +1,0 °.

Вычисленный угол опережения зажигания для распределительного вала впускных клапанов = -1,2 ° + 1,0 ° = -0,2 °.

Угол опережения зажигания распределительного вала, отображаемый после двух оборотов коленчатого вала: Распределительный вал выпускных клапанов = -1,0 °.

Примечание: Угол опережения зажигания распределительного вала выпускных клапанов приводится для примера и может отличаться от фактически отображаемого угла.

Заданный угол опережения зажигания распределительного вала выпускных клапанов = 0,7 ° ± 1,5 °.

Установленный корректировочный угол опережения зажигания для распределительного вала выпускных клапанов = 1,7 °.

Вычисленный угол опережения зажигания для распределительного вала выпускных клапанов = -1,0 ° + 1,7 ° = 0,7 °.

Примечание: Установленный корректировочный угол опережения зажигания для распределительного вала представляет собой разность заданного угла опережения зажигания распределительного вала и угла опережения зажигания распределительного вала, отображаемого после двух оборотов коленчатого вала.

Если требуется регулировка углов опережения зажигания распределительного вала:

Снимите заглушку регулятора распределительного вала впускных клапанов.

Удерживайте регулятор распределительного вала впускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T1055414 и 15.

Ослабьте болт регулятора распределительного вала впускных клапанов на один оборот 17.

Удерживайте звездочку распределительного вала выпускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T10172/2.

Ослабьте болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов на один оборот 18.

Убедитесь, что щека коленчатого вала упирается в фиксатор 6.

Убедитесь, что болты фиксации распределительного вала ослаблены 25.

Убедитесь, что индикатор фиксации на диагностическом оборудовании горит зеленым светом. Если индикатор горит желтым или красным светом, это означает, что болты фиксации все еще затянуты 25.

Поверните распределительные валы последовательно 26, чтобы установить вычисленные углы опережения зажигания.

Зафиксируйте положение распределительных валов болтами фиксации распределительного вала 25. Момент затяжки: 11 Нм.

Убедитесь, что индикатор фиксации на диагностическом оборудовании горит красным светом. Если индикатор горит зеленым или желтым светом, это означает, что болты фиксации не затянуты 25.

Снимите фиксатор коленчатого вала 5.

Удерживайте регулятор распределительного вала впускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T1055414 и 15.

Затяните болт регулятора распределительного вала впускных клапанов 17. Момент затяжки:

Этап 1: 18 Нм.
Этап 2: 50 Нм.

Удерживайте звездочку распределительного вала выпускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T10172/2.

Затяните болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов 18. Момент затяжки:

Этап 1: 18 Нм.
Этап 2: 50 Нм.

Ослабьте болты фиксации распределительного вала 25.

Убедитесь, что индикатор фиксации на диагностическом оборудовании горит зеленым светом. Если индикатор горит желтым или красным светом, это означает, что болты фиксации все еще затянуты 25.

Установите заглушку в регулятор распределительного вала впускных клапанов. Используйте заглушку 45 — 50 мм из набора № VAS 6122.

Проверните коленчатый вал примерно на два оборота по часовой стрелке.

Установите фиксатор коленчатого вала 5.

Медленно поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до упора щеки кривошипа в фиксатор 6.

Проверьте углы опережения зажигания распределительного вала, отображаемые на дисплее диагностического оборудования:

Распределительный вал впускных клапанов = -0,2 ° ± 1,5 °.

Распределительный вал выпускных клапанов = 0,7 ° ± 1,5 °.

Если углы опережения зажигания распределительного вала НЕ соответствуют указанным, фазы газораспределения установлены неправильно.

Снимите заглушку регулятора распределительного вала впускных клапанов.

Снимите фиксатор коленчатого вала 5.

Снимите приспособление для проверки угла опережения зажигания распределительного вала 24.

Удерживайте регулятор распределительного вала впускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T1055414 и 15.

Затяните болт регулятора распределительного вала впускных клапанов еще на 135 °17.

Удерживайте звездочку распределительного вала выпускных клапанов. Используйте специнструмент № T10172A и T10172/2.

Затяните болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов еще на 90 °18.

Установите заглушку регулятора распределительного вала впускных клапанов 16. Момент затяжки: 20 Нм.

Внимание: Замените кольцевое уплотнение заглушки, если повреждено.

Установите заглушку в блок цилиндров 4. Момент затяжки: 30 Нм.

Установите детали в порядке, обратном снятию.

Заправьте систему охлаждения.

При замене ремня на автосервисе трудозатраты составляют 3,4 н.ч., что по ценам московских сервисов составит 5 440₽, в глубинке 3 400₽. Номер рабочей позиции — 15 24 19 10.

Новая серия статей Как выбрать автосервис?

Меняем задний сальник коленвала правильно

Сальник коленвала предотвращает подтекание смазки из двигателя внутреннего сгорания в месте, где он выступает за корпус силового агрегата. В процессе эксплуатации он изнашивается и теряет герметичность. О проблеме чаще всего свидетельствуют капли масла под днищем и потеки в моторном отсеке.

Устранить неисправность помогает замена сальника коленвала . Это достаточно трудоемкий процесс, но владелец авто может справиться с ним своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и навыки обслуживания авто.

Разберемся подробнее, где стоит сальник коленвала и каким образом поменять поврежденную деталь на новую.

Назначение сальника

Замена сальника двигателя нужна для устранения течи смазывающей жидкости. Она просачивается из мотора из-под коленчатого вала. Причиной проблемы является уплотнительное кольцо, которое производитель установил в этом месте. Хотя технические регламенты требуют менять его не чаще одного раза в 100 тыс. км пробега, неприятность может возникнуть раньше из-за быстрого износа или заводского брака. При обнаружении капель масла устранить обнаруженный дефект нужно как можно быстрее, так как такая незначительная поломка может привести к намного более серьезным последствиям.

В двигателе внутреннего сгорания машины есть много трущихся элементов. Для уменьшения их износа используется смазка, которая циркулирует внутри под давлением или самотеком. Такая схема называется гибридной, применяется для увеличения срока службы силового агрегата и снижения тепловыделения.

Масло в ДВС выполняет несколько задач:

• уменьшает взаимное трение между металлическими деталями;
• удаляет продукты износа, металлическую стружку, нагар;
• создает на поверхности защитную пленку;
• играет роль теплоносителя и отводит лишнее тепло от подвижных элементов.

Одним из самых важных элементов мотора является коленчатый вал. Часть его находится в двигателе, но один конец выступает наружу. В этом месте по понятным причинам нужен зазор, через который деталь будет выведена за пределы корпуса. Чтобы избежать просачивания масла в этот просвет устанавливают уплотнитель.

Где находятся сальники в двигателе:

Герметизирующие вкладки для коленчатого вала изготавливают из силикона или каучука с добавлением фтора. Выбор этих материалов обусловлен их прочностью и большим сроком службы. Они выдерживают воздействие смазочных веществ и высокой температуры. При сильном нагреве от работающего двигателя уплотнитель сохраняет свою форму и не пропускает масло наружу.

Конструктивно сальник имеет вид небольшого плоского кольца, внутренний диаметр которого соответствует размеру коленвала. Он установлен на блоке цилиндров в том месте, где вращающаяся деталь выходит наружу. Это место варьируется в зависимости от марки автомобиля, года выпуска, типа силового агрегата.

Например, на машинах ВАЗ российского производства с задними ведущими колесами ДВС расположен вдоль центральной продольной оси корпуса. А вместо эластичного ремня используется цепь. Сальник на таком моторе можно найти в щитке коленчатого вала сразу за опорным подшипником.

У авто с передними ведущими колесами мотор устанавливают поперечно оси автомобиля. В нем установлен ременной привод газораспределительного механизма. Сальник вала такого мотора находится в блоке цилиндров, так как щит коленвала конструкцией не предусмотрен.

Причины выхода из строя уплотнителя коленвала

Замена прокладки коленвала согласно рекомендациям производителя происходит раз в 100 тыс. км. пробега. Причем нужно учитывать, что нагрузки на передний и задний герметизирующие элементы разные, потому они могут изнашиваться с разной скоростью.

Раньше указанного срока замена сальника на коленвале может понадобится в таких случаях:

• Интенсивная эксплуатация транспортного средства. Эта деталь плотно соединена с валом двигателя, потому в процессе использования испытывает сильные вибрации. По этой причине герметизирующий элемент теряет свою эластичность и форму. Из-за этого в появившиеся щели может просачиваться смазывающая жидкость. Постепенно она стекает по мотору и капает на поверхность асфальта. По следам смазки можно обнаружить этот дефект.
• Длительные простои при низкой температуре. Сильное охлаждение уплотняющей детали приводит к потере эластичности и высыханию. Прокладка становится твердой, потому при механических воздействиях частично разрушается. Такая деформация вызывает разгерметизацию. Устранить проблему можно только путем замены сальника.
• Заводской брак. Подтекание масла в месте выхода коленвала из мотора может происходить из-за некачественных уплотнителей, которые установили еще при производстве автомобиля. Если это произошло до истечения гарантийного срока, сервисный центр производителя должен починить авто бесплатно.
• Неправильная установка уплотнителей. Если предыдущий владелец авто не знал, как поменять сальник, он мог неправильно поставить его в отверстие. Например, использовал молоток для запрессовки. Из-за этого нарушилась герметичность, что привело к подтеканиям смазывающей жидкости из мотора.
• Усиленный режим эксплуатации ДВС. Течь может появиться из-за неправильной настройки силового агрегата или проблемах с ним. Например, при избыточном давлении картерных газов герметизирующие вкладки испытывают повышенную нагрузку и теряют свои свойства.
• Негерметичность масляного фильтра. Износ узла для очистки масла приводит к неправильному взаимодействию смазочной жидкости с уплотнителем. Он выходит из строя и нуждается в замене.

Обратите внимание, что капли масла на асфальте под моторным отсеком могут появиться и по другим причинам. Перед тем как поменять сальник на коленвале , необходимо правильно диагностировать поломку. Для этого лучше посетить сервисный центр, где квалифицированные мастера посмотрят мотор и определят причину проблемы.

Зачем менять уплотнитель

Сальник коленвала — это не такая незначительная деталь, как кажется на первый взгляд. Владельцы российских автомобилей, чье качество вызывает сомнение, меняют уплотнители раз в 30-35 тыс. км пробега. Связано это с тем, что герметизирующая вкладка теряет свои свойства и начинает пропускать масло гораздо раньше, чем предусмотрено производителем. Хотя внешне поломка может не проявляться, она приводит к катастрофическим последствиям для ДВС.

Эксплуатировать машину с поврежденным сальником категорически не рекомендуется. Из-за подтекания уровень смазочной жидкости в моторе постоянно уменьшается. Вследствие этого масла не хватает для отвода тепла, уменьшения трения и удаления продуктов износа. В результате мотор перегреется и его может заклинить. Придется делать капитальный ремонт, который обойдется в десятки и сотни тысяч рублей.

Если опоздать с заменой сальника, владелец машины столкнется и с другими проблемами:

• из-за неполного прилегания уплотнителя к валу в щель попадают абразивные частицы, которые повреждают подвижные элементы внутри ДВС;
• повышенное трение становится причиной обрыва ремня ГРМ и деформации клапанов, на восстановление которых также необходима крупная сумма;
• капли масла могут повлиять на работу трансмиссии и повредить электрическую проводку автомобиля, вывести из строя датчики и доставить много других неприятностей.

Если вы уверены в причине поломки, необходимо поменять сальник без промедления. Эту операцию можно сделать самостоятельно, но лучше воспользоваться помощью квалифицированного техника из сервисного центра по обслуживанию авто.

Зачем менять сальник коленвала??
Чтобы не плавали обороты
Чтобы не расходовалось масло
Чтобы не расходовался впустую бензин

Как поменять сальник на переднеприводной машине

Установка сальника коленвала в автомобиле с передним приводом происходит в такой последовательности: сначала меняют уплотнитель в передней части мотора со стороны ремня ГРМ. Затем ставят тот, что находится со стороны коробки передач.

В интернете есть много советов о том, как менять сальники по упрощенной процедуре. Но лучше действовать по технологии, которую используют мастера сервисных центров. Для выполнения этой операции потребуются ключи и отвертки, приспособление для регулировки ремня ГРМ, графитовая смазка и термостойкий герметик. Также нужно подобрать емкость для слива масла из мотора.

Перед работой для безопасности нужно обесточить автомобиль, сняв «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.

Инструкция как менять сальник коленвала:

1. Поднять автомобиль на подъемнике, загнать машину на яму в гараже или ремонтную эстакаду. После этого демонтировать защиту картера если она установлена) и кожух на ремне газораспределительного механизма.
2. Слить масло с двигателя автомобиля через дренажное отверстие в нижней части.
3. Демонтировать ремень генератора, предварительно сняв с него натяжение.
4. Снять переднее колесо машины и включить первую передачу. Затем с помощью ключа на 19 открутить болт крепления шкива на коленчатом валу. Обратите внимание, что при этом часто теряется шпонка. Потому ее нужно сразу найти и положить на верстак, чтобы она не потерялась.
5. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Для этого нужно воспользоваться меткой в лючке маховика ДВС и валу ГРМ. Для этого следует, чтобы была включена пятая передача и колесо машины свободно вращалось.
6. Снять натяжение с ремня ГРМ и демонтировать его со шкивов распределительного механизма.
7. Выкрутить болты, удерживающие крышку картера сцепления, и демонтировать ее с мотора вместе с прокладкой.
8. Выкрутить болты из крышки картера двигателя и снять ее вместе с прокладкой. Во время обратной сборки необходимо использовать новые уплотнители, чтобы избежать протекания масла в этих местах.
9. Демонтировать маслоприемник масляного насоса и коренной подшипник. Для этого следует выкрутить болты с помощью ключа на 10.
10. Снять зубчатый шкив с вала и выкрутить крепления, которые удерживают масляный насос. Одновременно с этим снимается и сальник коленвала. Далее из него нужно вынуть уплотнитель, а затем запрессовать новый с помощью оправки или старой детали.

Сборка двигателя производится в обратном порядке. Если вы не знаете, как вытащить сальник коленвала, не имеете необходимых инструментов и приспособлений для подъема авто, лучше обратиться к квалифицированным механикам. Они правильно заменят поврежденный элемент и дадут гарантию на свою работу.

В процессе ремонта нужно следить за чистотой поверхностей, удалять с них остатки смазывающей жидкости и загрязнения. Для этого используются салфетки и очищающие жидкости. В случае обнаружения повреждений на валу придется устранять их с помощью шлифовки и установки ремонтных колец. Иначе новый сальник все равно будет пропускать масло.

После завершения операции рекомендуется не запускать мотор в течение нескольких часов. За это время уплотнитель примет нужную форму и «усядется» на месте, что обеспечит герметичность этого узла.

Как правильно заменить сальник коленвала на заднеприводной машине

Если у автомобиля задние ведущие колеса, двигатель расположен продольно и соединен с мостом карданным валом, то действовать нужно иначе.

Рассказываем, как поменять сальники :

1. Демонтировать карданную передачу, отсоединить стартер и рабочий цилиндр сцепления, которые снимаются вместе со шлангом.
2. Демонтировать трос спидометра и кабель жабки заднего года. После этого необходимо освободить кулису КПП в салоне машины.
3. Выкрутить болты крепления КПП и двигателя друг с другом, а затем снять заднее крепление коробки.

В некоторых автомобилях доступ к нужным узлам затруднен из-за глушителя выхлопной системы. Кроме того, для упрощения работы мастера рекомендуют заранее позаботиться о какой-либо подставке, куда можно установить демонтированную коробку передач.

Как только владелец авто снимет корзину и диск сцепления, маховик и щит, можно увидеть, где находится сальник коленвала . Достать его из гнезда легче с помощью самореза, который вкручивается в его край. По мере углубления шурупа уплотнитель будет выходить наружу, после чего его можно зацепить плоскогубцами.

Как поменять сальники экспресс-методом

Некоторые специалисты по ремонту авто демонтируют крышку без ее разбора. Такой подход позволяет сэкономить время, но при неаккуратном обращении можно повредить внутреннюю поверхность. Появившиеся задиры быстро приведут в негодность новый уплотнитель, он потеряет герметичность и вновь станет пропускать масло.

Полезные советы

В завершение инструкции несколько советов от опытных водителей:

• Несвоевременная замена сальника может привести к деформации коленчатого вала. Связано это с тем, что каркас уплотнителя сделан в виде стального троса. Он воздействует на металл вала и приводит к появлению выработки. В результате придется менять весь вал, что стоит намного дороже установки новой прокладки.
• Лучше менять сальники одновременно с заменой ремня газораспределительного механизма. В этом случае не придется платить дополнительно при выходе их из строя.
• При выходе из строя одного сальника лучше сразу менять все уплотнители и подшипник масляного насоса. Это сокращает расходы, так как разбирать силовой агрегат придется один раз.

Не стоит экономить и покупать самые дешевые уплотняющие элементы. Лучше выбирать изделия известных брендов с проверенным качеством.

Профессиональная замена

Механики сервисных центров знают, как правильно поставить сальник коленвала взамен вышедшей из строя детали. Они располагают необходимым опытом, знаниями, инструментами и подъемником для выполнения этой работы.

Если вы увидели капли масла под автомобилем, а диагностика обнаружила повреждение уплотнителя, не откладывайте его замену. Малейшее промедление может привести к более серьезным дефектам и дорогостоящему ремонту.

Меняем задний сальник коленвала правильно

Пятна масла под автомобилем — неприятный симптом, который говорит о неисправности сальника. Технический специалист ЕвроАвто Яков Финогенов рассказывает о правилах замены детали и том, как избежать ошибок.

Как работает сальник

Сальник — это уплотнение, обеспечивающее герметичность сочленения подвижных деталей.

Она достигается не столько за счет прижима резины к валу, сколько за счет образования гидромеханического эффекта — мениска.

За счет особой формы кромки, насечек на ней или шероховатости вала в пятне контакта при вращении создается гидродинамический эффект. Он отталкивает масло из пятна контакта. При этом необходима смазка, чтобы сальник не сгорел.

За свою историю конструкция детали претерпела значительные изменения. Кстати, само слово появилось еще в период использования гужевого транспорта. В прошлом оси телег смазывали животным жиром. Чтобы он не вытекал, уплотняли пеньковой веревкой. Так и появилось слово “сальник”. Технологии изменились, а название сохранилось.

Современный сальник запрессован в крышку, что упрощает процедуру замены и сокращает риск ошибки, но повышает цену детали. Раньше в качестве материала использовался каучук, теперь — политетрафторэтилен, известный как тефлон. Он требователен к установке, поэтому, чтобы не допустить ошибок, изучите наши рекомендации.

Когда нужна замена сальника

Если под автомобилем вы обнаружили пятна масла, отправляйтесь на СТО. Чтобы определить, какое масло вытекает, следует взять лист бумаги, промокнуть жидкость и посмотреть на цвет. Моторное масло черное, трансмиссионное — жёлтое или красное.

Начинаем диагностику с визуального осмотра. В первую очередь нужно изучить места, где могла возникнуть течь. Это и передняя часть двигателя, и его стык с коробкой. В нашем случае потребовалась замена заднего сальника коленвала.

Течь опасна для ряда узлов автомобиля. Например, может выйти из строя ГРМ или двухмассовый маховик. Если масло попадет на фрикционные накладки сцепления, то пострадает и оно. Наконец, брызги вещества снижают ресурс подвески.

Игнорировать течь масла нельзя. Чтобы не пришлось тратить деньги на дорогостоящие запчасти, проведите диагностику и ремонт. Это касается не только сальника, но и других агрегатов ТС.

Сальник — не просто уплотнение и крышка. В него также входит магнитное кольцо для датчика положения коленчатого вала. Этим обусловлен ряд тонкостей и правил по замене, которые мы рассмотрим подробнее.

Замена заднего сальника коленвала

Первый шаг — слить масло и снять поддон, так как сальник является частью его крепления. Для правильного позиционирования магнитного кольца необходимо специальное приспособление VAG T10134. Оно позволяет установить кольцо с точностью до микрона.

Есть и другой способ — более дешевый, но не менее эффективный. В комплект новой детали входит фиксатор.

Установите его в старый сальник, предварительно выставив верхнюю мертвую точку. Сделайте отметку, где было отверстие на считывающем кольце, и приступайте к демонтажу старой детали.

После снятия сальника обработайте поверхности, удалите остатки масла и загрязнений. Для обезжиривания используйте салфетку и очиститель. Если есть повреждения или насечки, новое уплотнение может не заработать. Необходима шлифовка или использование ремонтных колец. Они надеваются на вал и образуют новую рабочую поверхность.

На нижнюю часть сальника, которая прилегает к поддону, нужно нанести немного герметика. Считывающее кольцо в процессе установке упадет, поэтому лучше извлечь его заранее. При работе с тефлоновым сальником необходимо использовать оправку, которая раздвигает рабочую кромку и совмещает ее с поверхностью вала без повреждения. После установки лучше не заводить мотор четыре часа — сальнику нужно “привыкнуть” к новой поверхности.

Перед тем, как поставить считывающее кольцо, убедитесь, что оно не размагнитилось.

Совместите кольцо с отметкой, которую поставили ранее.

Правильность расположения проверяем с помощью фиксатора. В завершение проверните коленчатый вал на пару оборотов, чтобы “подружить” вал и сальник быстрее.