Замок зажигания Дэу Матиз как правильно заменить?
Замена замка зажигания – это довольно редкий вид ремонта для автомобиля Дэу Матиз, однако и он случается иногда. Особенно после того, как вандалы, пытаясь угнать автомобиль, полностью его раскурочат. Как бы там ни было, в этой статье мы расскажем, как можно самому выполнить замену замка зажигания на Дэу Матиз.
- Прежде всего, нужно знать, что замок зажигания крепится с помощью специфических, так называемых, срывных болтов.
- Их особенностью является ни на что не похожая форма: вверху он имеет тонкую шейку, на которой держится обыкновенная звёздочка для заворачивания.
- С её помощью ввинчивается болт внутрь и после того, как он упирается в дно отверстия, звёздочка просто отламывается.
- После этого открутить его уже не представляется возможным. Остаётся только высверливать.
- А вообще, для того чтобы можно было добраться к замку зажигания прежде всего нужно снять верхний и нижний кожух на рулевом валу.
- После этого, извлекаем со своего гнезда указатель поворотов и включатель стеклоочистителя Дэу Матиз.
- Теперь, если брать обычную дрель для того, чтобы высверлить болты, то вряд ли это получится.
- Здесь мешает молдинг панели, да и можно поломать рулевую колонку.
- Поэтому лучше использовать для такой операции специальную угловую пневматическую дрель.
- Однако, прежде, чем начинать высверливать болты, лучше сначала накернить их для того, чтобы сверло дрели не соскользнуло и не повредить при этом рулевой вал.
- Вот только нужно делать это осторожно, чтобы не разбить молотком лобовое стекло.
- Итак, приступаем к высверливанию срывных болтов.
- Сначала берём сверло диаметром 4,5 мм и просверливаем тело болта, а затем переставляем сверло на более крупное, диаметр которого 6,0 мм и полностью проходим оба отверстия, срывая при этом шляпки болтов.
- Всю работу выполняем очень осторожно, чтобы не повредить рулевой вал.
- После того, как просверлили оба отверстия, берём выколотку и молотком просто выбиваем болты вниз.
- Вместе с ними падает и сам замок зажигания автомобиля Дэу Матиз.
- Теперь берём новый замок с новыми срывными болтами и устанавливаем его на место.
- При этом оба болта наживляем сразу, притягиваем их поочерёдно и лишь потом срываем звёздочки.
- По одному вставлять и закручивать нельзя, так как после того, как закрутите один – вторым просто не сможете попасть в отверстие или по резьбе в замке.
- Болты изготовлены из достаточно мягкого металла, а поэтому головки отрываются сравнительно легко.
- Теперь ставим на свои места выключатели, кнопку сигнала и защитные кожухи рулевого вала.
- Таким образом замок зажигания на автомобиле Дэу Матиз заменён.
Замена замка зажигания и вопрос к вам
Я не знаю как у жены получилось, но она сломала замок зажигания. Ключ просто свободно ходит от «нуловеого» положения до третьего и ничего не меняется — машина всегда буд то в положении включенного зажигания. То есть горят лампочки на приборке, даже если вытащить ключ из замка.
Скинули акк, что бы машина не выжрала его и поехали искать личинку замка зажигания. В наличии нашли NSP NSP0196618614 .
Начали снимать старую. Сначала хотели снять весь корпус замка, а потом уже из него вынуть личинку, что бы удобнее было исследовать там все. Но столкнулись с проблемой — в инструкции, по которой все нимали — корпус замка, крепится двумя винтами к рулевой конструкции. Эти винты должны просто выкручиваться крестовой отверткой. Но нас там ожидал неприятный сюрприз — у нас вместо них какие то винты с заглушками или просто цельные они такие.
Ну ок. Что поделать. Что бы вынуть личинку, еще как вариант был просто в отверстие что то поместить, что бы отщелкнуть личинку и она вынулась. Не получилось. Тогда если ееще способ — это снять руль.
Сняли звуковой сигнал с руля, выкрутили гайку и пытались снять руль. Не хватило сил) Вдвоем его тащили — он даже с месста не сдвинулся.
Все таки нашли какую то спицу, согнули ее под опредленнным углом и подлезли в отверстие для демонтажа личинки. Она наконец вышла.
Как оказалось, конец штока, обломился и остался в контактной группе, которая в своб очередь осталась там в одном положении зажигания.
Пинцетом достать обломок от туда не получилось, пришлось снимать контактную группу.
Что бы ее снять без съема руля и всего корпуса замка, пришлось просто биту под плоску отвертку туда приспособить и кое как с помощью пассатижей выкрутить винт, который держал контактную группу.
Купленная запчасть не совсем точно подходила — пришлось отпиливать крылошко выходящее из корпуса вперед. Да и в целом — личинка на много тужа входила и с трудом установилась. Как не родная
И возможно из за этого, или чего то другого, возникла проблема и ВОПРОС к вам:
Теперь сигналка, магнитола и прикуриватель не работает в обычном положении, а только в одной, определенной точке положении ключа, где то между 0 и 1 положении. Почему так могло получится? Личинка не совсем подходит? Контактная группа стала повреждена? Посробовать заново эту же личинку убрать-поставить, или все таки купить другую, более подходящую?
Замена личинки замка зажигания на Daewoo Matiz
Недавно столкнулся с проблемой, в один неприятный момент автомобильчик Daewoo Matiz перестал заводиться. Симптомы были следующие — ключ в замке зажигания вращался легко и свободно, без щелчков и возврата ключа из положения старт. В положении II контрольные лампочки на сигнальной панели загорелись после первого поворота и продолжали гореть даже после того как ключ был вынут из замка зажигания. Подозрения пали на контактную группу замка зажигания и собственно на личинку замка зажигания. Далее приводятся этапы демонтажа контактной группы и личинки замка.
Шаг 1. Выкручиваем 5 винтов в нижней части кожуха рулевой колонки.
Шаг 2. Снимаем верхнюю и нижнюю часть рулевой колонки и видим замок зажигания с контактной группой (слева от корпуса замка зажигания)
Шаг 3. Чтобы снять контактную группу надо выкрутить единственный утопленный винт в корпус замка зажигания и отсоединить контактную группу.
Шаг 4. Чтобы вынуть из корпуса личинку замка зажигания необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение II. Затем в отвестие, в 2-3 см от правого торца замка зажигания, вставить маленький ключ шестигранник или сверло около 2 мм в диаметре — личинка выскочит из корпуса.
И вот она личинка замка зажигания:
В моем случае проблема заключалось в том, что обломился стержень соединяющий личинку замка зажигания и контактную группу — силумин и неравномерное литье.
В магазине приобретена новая личинка и все действия повторяются в обратном порядке. Вся операция разборки сборки занимает минут 15. При установке на место контактной группы не бойтесь прикладывать значительное усилие.
Замена личинки замка зажигания
начал немного заедать ключ в замке. вставляется/вытаскивается без проблем, а вот начало поворота удавалось не всегда с первого раза.
пару раз уж думал, что он совсем не повернется.
не дожидаясь поломки замка, когда придется высверливать срывные болты (непонятно зачем они там поставлены правда) решил заменить личинку замка.
Посмотрел по форуму и приобрел личинку замка 1290400200 JP GROUP личинка замка зажигания \ Opel Astra 1.4-2 — 352р.
вместо оригинала 96315206 за 1300р.
Ключ немного больше, но удобный.
Я снял руль, как то мне так удобнее. Занимает это у меня меньше минуты. Тут, кто не знает, самое главное не откручивать до конца гайку на рулевом валу. Чтобы когда руль сдернется со своего конусного посадочного места он не разбил лицо «мастера».
Далее 4 самореза и один винтик (все снизу) держат верхний и нижний кожухи рулевого вала — снимаем.
Потом вынул из гнезд переключатели, для этого надо сжать фиксаторы двумя пальцами.
Под и над валом два винта крепят корпус подрулевых переключателей. Отвинчиваем — снимаем.
Тут уже можно снять колодку с замка зажигания. Там небольшой пластиковый фиксатор сверху.
Вставляем ключ зажигания, поворачиваем до второго положения — «Зажигание» (вертикальное). при этом выступ на замке начинает нажиматься внутрь, это удобно посмотреть на новом замке, благо он в руках.
В отверстие вставляем тонкую отвертку или нечто подобное. Она нажимает на этот фиксатор и тянем за ключ — личинка замка выходит из своего гнезда. Некоторые, не снимая руля, используют Г-образный загнутый кусок проволоки.
Если надо снять контактную часть, то выворачиваем небольшой резьбовой штифт
чуть подаем контактную часть к себе, снимая её с заднего штырька и снимаем в сторону.
Сборка проста. Сначала стоит одеть обратно контактную часть и ввернуть штифт. Её если крутили надо выровнять обратно по хвостовику замка и второму положению ключа, т.к. иначе хвостовик не попадет.
Вставляем личинку, предварительно помазав трущиеся части хоть литолом. И просто с небольшим усилием запихиваем её на место. Она защелкивается.
Ну и в обратном порядке. Защелкивать до конца переключатель поворотов лучше после установки на место руля. Т.е вставить нужно, но не до конца. Это предохранит от поломки хвостика автоматического отключения поворотов.
Теперь все работает легко и без каких либо усилий. Правда появился лишний ключ на связке.
Подумаю, может и верну на место.
Обнова 09.2016: Новый неоригинальный замок работал без вопросов (менее 3 месяцев), но количество ключей на связке угнетало…
Это текущее положение, а был еще один толстый, от нового замка зажигания…
Старый родной замок промыл карбклинером и WD-кой, смазал силиконовой смазкой. И он как бы всем видом говорит, что он готов дальше работать. Поставил обратно. Ноябрь 2016. — работает дальше без вопросов.