Для чего нужен масляный радиатор на уаз

3160-1013010 — Радиатор масляный УАЗ-3741,3151,3160 и мод.

Автомобильные масляные радиаторы предназначены для современных высокофорсированных двигателей с высокими температурами термостатирования. При помощи подобного радиатора можно существенно снизить нагрев двигателя, используя в качестве теплоносителя масло. Не стоит забывать и том, что наличие масляного радиатора охлаждения позволяет создать достаточно надежную защиту непосредственно двигателя внутреннего сгорания, так как масло нежелательно перегревать, иначе может поменять свои свойства. Температура масла должна оставаться в пределах допустимой для того, чтобы защитить двигатель от чрезмерного износа, и поможет в этом радиатор

Масляный радиатор автомобильный представляет собой систему трубок и пластин для теплоотвода, по которым постоянно циркулируем нагретое масло. Подобная циркуляция позволяет охладить смазочную жидкость до заданного уровня. Важно знать, что при правильно подобранном автомобильном масляном радиаторе потери давления масла в ДВС сведены к нулю, а это не может не сказаться положительно на общей работоспособности автомобиля.

В зависимости от конкретной модели масляный радиатор авто может быть выполнен в различных исполнениях, которые могут отличаться по показателям теплопроводности, конструкции, габаритным размерам. Важным моментом является тот факт, что радиаторы могут быть как с естественным, так и принудительным охлаждением:

• Естественное – трубки и пластины просто обдуваются встречным потоком воздуха в те моменты, когда автомобиль движется;
• Принудительное – конструкцией предусмотрен вентилятор, который постоянно обдувает радиаторные трубки и охлаждает смазочную жидкость независимо от того, движется авто или нет.

Среди конструкционных особенностей можно отметить наличие навитой на каждую трубку спирали или тонкой стальной ленты, позволяющей увеличить площадь охлаждения. Стоит сказать, что масляный радиатор охлаждения можно установить даже в те автомобили, в которых он изначально не предусмотрен.

Радиатор Масляный на УАЗе — нужен или нет?!

Критично ли необходим масляный радиатор на УАЗе?
Что будет — если его не будет?
На сколько греется УАЗ без него и охлаждается с ним?

Причина вопроса;
Еду от мастера и в горку машина стала греться. Поднялось до 100 гр.
Днями ранее — поставили трехрядный радиатор после промывки (вместо моего двухрядного). Установили второй наружный вентилятор на принудительном включении. Поменял все топливные и масляные шланги на немецкие.

А домой поехал и машина стала греться. Уже после нагрева машины проверил термостат — открывается штатно и циркуляция ОЖ идет нормально.
Низ радиатора и патрубки все горячие.
Уже дома допер, что наверное не открыли кран масла на радиатор.
Что за фигня?! Ранее на двухрядном радиаторе и на одном электро вентиляторе температура всегда была стабильной 85 гр. А тут и трехрядный радиатор и два электровентилятора и машина греется!

6 июня 2018
Поделиться:

Комментарии 72

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

У меня вообще маленький двухрядный стоит внизу. Спереди радиатор от кондея. Греется при стоянии в пробках более 15-20 мин. при наружной температуре более 32 градусов. Радиатор промывал и продувал. у меня вентилятор без вискомуфты, напрямую подключен. Может дело в том, что вентиляторы двига и кондея работают в противоположных направлениях и в итоге половина радиатора не охлаждается?

Это хорошо, что ты решил, а мне что делать в такую жару? От кондея не откажусь, помогает реально, в машине не жарко, хотя от раздатки идет жар сильный. У ментов спрашивал, на УАЗах, не греется в пробках? Пацаны посмеялись, мы, говорят, в пробках не стоим))

Что делать — увеличивать радиатор и кол-ва -качества вентиляторов + охлаждение 4-ого целиндра.
Или дедовский способ — увеличить кол-во ОЖ литров на 10, 20, с помощью приваривания под бампером дополнительной емкости.

Вообще-то у меня объем ОЖ 12 литров, устраивает. Возиться с вареньем нет желания, хотя все есть и могу сам. Радиатор от газели поставить? Как вариант. Я же говорил, у меня инкассация бронированная, бронь снял, только стекла и защита баков остались. На прогрев не влияет. А что значит охлаждение 4-го цилиндра? И куда вентилятор впаривать?

Вентиляторы (электро) впаривать вместо штатного гидрокарлсона.
Радиатор и от газели можно или новый родной трехрядный. Говорят уже четырехрядные есть.
По поводу охлаждения 4-ого цилиндра почитайте мой пост: www.drive2.ru/l/508048315263222402/

Еще раз говорю, машина переделана, муфты нема. Да, блин! Остановился, водой облил радиатор и вперед. На той неделе заезжал в сервис официала УАЗа, Заправил кондер, прошприцевал все, проверил развал, все в порядке, а резину переднюю жрет с внутренней стороны. И руль колбасит после 80 км. После 80-ти все норм., дорогу держит. Колеса балансировка, у меня больше идей нет.

Не, если Вас всё устраивает, то какая проблема! Зачем все эти вопросы?
Меня многие вещи не устраивали ( не устраивают), вот я и занимаюсь рукоблудонапильнингом.

у двухрядного проходимость ОЖ лучше и больше, а при установке маслянного радиатора, просто давление немного упадёт и масло в жару не будет сильно грется. У меня его вообще нет, а термостат стоит на 70 и ничего и зимой не холодно и летом не жарко.

Несуществующий пользователь
Без машины

У меня отключен.

Значит нет проблем с перегревом!

Управление маслорадиатором лучше доверить
«Клапану ГАЗ-24 радиатора масляного редукционному» www.avtoall.ru/klapan_gaz…ionnyiy__oao_gaz_-019377/
Обеспечит отключения радиатора на ХХ когда падает давление в моторе. А при росте давления — подключит радиатор для сброса температуры масла.

Что касается настройки опережения зажигания — странно что повернув до упора все стало красиво. Возможно изначально трамблер воткнут с ошибкой. Хорошо бы поверить стробоскопом что получилось. И проверить исправность вакуумного привода опережения зажигания.

На счет клапана слышал — согласен на все 100.
А вот проверить трамблер стробоскопом негде. Везде все на глазок выставляют. Нормального профи-мастера хрен найдешь!

Главное найти\купить стробоскоп, еще лучше если он со встроенным тахометром. У меня «СТРОБОСКОП СТ-02». orionspb.ru/strobo/838/
Пользоваться им просто, вот вчера расписывал человеку что делать и как в теме посвященной УОЗ www.drive2.ru/c/507501583…age=0#a507505706274914876

Надо изучить вопрос. Да и не дорогой в принципе.

Кому интересно — вроде как нашел причину;
Сегодня решил от безысходности «поиграться» с трамблером (первый раз в своей жизни).
Для начала прогрел машину. Потом ослабил фиксирующий болт на трамблере (название не знаю) и стал крутить потихоньку трамблер от минуса к плюсу (по часовой и против). В итоге решил на слух, что лучше крутить против часовой к минусу и зафиксировал трамблер под самый минус (до упора против часовой стрелки).
(А до этого трамблер был зафиксирован прошлым мастером почти по центру (между + и — )).

Всё! Поехал на тест драйв в гору. И только тронувшись понял, что динамика явно увеличилась — машина просто рвет с места. После поехал в сторону гор на подъем. И о чудо — машина свободно набрала 90 км/ч (до этого еле еле набирала 70км/ч). Проехал км шесть в гору и температура держалась в пределах норы — 85-89 градусов без дополнительного наружнего вентилятора.
Довольный результатом поехал домой.

Их в комплексе надо настраивать — трамблёр, холостой ход и количество воздуха в смеси. Правда, я сам это не рискую делать, не моё это.
Ну, и заодно проверять свечи и провода на них (бывает, сидят неплотно).
Уазка же едет и без радиатора — полтора года отъездил, пока заметили, что краник на радиатор перекрыт (да и то произошло при замене помпы).

Несуществующий пользователь
Без машины

ViktorLegen

Кому интересно — вроде как нашел причину;
Сегодня решил от безысходности «поиграться» с трамблером (первый раз в своей жизни).
Для начала прогрел машину. Потом ослабил фиксирующий болт на трамблере (название не знаю) и стал крутить потихоньку трамблер от минуса к плюсу (по часовой и против). В итоге решил на слух, что лучше крутить против часовой к минусу и зафиксировал трамблер под самый минус (до упора против часовой стрелки).
(А до этого трамблер был зафиксирован прошлым мастером почти по центру (между + и — )).

Всё! Поехал на тест драйв в гору. И только тронувшись понял, что динамика явно увеличилась — машина просто рвет с места. После поехал в сторону гор на подъем. И о чудо — машина свободно набрала 90 км/ч (до этого еле еле набирала 70км/ч). Проехал км шесть в гору и температура держалась в пределах норы — 85-89 градусов без дополнительного наружнего вентилятора.
Довольный результатом поехал домой.

Проверьте настройку метки ротора трамблера по красной метке (под крышкой). Проверьте исправность вакуума(шланг, диафрагма), работу грузиков, отсутствие люфта ротора. Только не трогайте заводскую регулировку пружин!

Система смазки двигателей УАЗ подробное описание

Какое масло использовать для двигателя? Советы, мнения, практика

Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. «Ощущения были нетипичными». Резко улучшилось поведение двигателя на высоких оборотах — уходит в горку на 4-й там, где раньше требовалась 3-я. Масло на вид — «отработка средней тяжести» — темно-серое со взвесью. Если бы не всякие печати, штумпсели, крышечки изготовителя — ни за что бы не залил.

Заливаю итальянское миниральное Agip или что-то типа того. Выбрал именно его за то, что долго не теряет вязкость и слабо протекает и сжигается в двигателе. Лью круглый год зимнее 10W40, претензий никаких. За 8 тыс км претензий никаких (за это расстояние подлил около 1 литра). Стоит около 12$ за 4 литра. ПОКУПАЙ ТОЛЬКО РОДНОЕ. (какое бы ни выбрал масло)
В движки для УАЗа лить синтетику нецелесообразно, не очень то движки на это и рассчитаны.

Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое оно.
Лью Мобил 5W50. Зимой и летом замечательно. Но синтетику можно только в движки с новым сальником маховика (не набивным) Покупать стоит только у фирменных дилеров.

Лил Лукойл, не понравилось, быстро «разжижается». Перешел на Шелл минералку. Все симптомы «разжижения» пропали.
Раньше до капиталки лил туда всё что не попадя (только моторное). Таперь только Шелл (красный-он дешевле).
SHELL 10W40 — то что надо! Только настоящее! Эксплуатирую круглый год только в экстримальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно делал профилактику мотора — как в рекламе: «А затем мы разобрали двигатель. » Советую!

Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. И для лета, и для зимы. Полусинтетика или минеральное зависит от желания потратить деньги. Любая настоящая минералка известных ненаших производителей на 100 % соответствует требованиям, предъявляемым нашими двигателями к качеству масла. Синетика будет сильно вытекать из всех щелей, разоришься. Лукойл вроде нормальная замена М8, но не более того. То, к чему рука большевика прикоснулась, требует осторожного обращаться. Там что-то сэкономят, рационализируют и мучайся потом. На разных заводах их делают, тоже надо вникать в это(какого завода масло лучше), пломбы там на одних банках есть, на других нет. Это конечно, не иномарка-прощает многое, и гидрокомпенсаторов там нет,но зачем испытывать судьбу. Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но только не Камазовское.

У меня УАЗка пробежал уже 70000 км и никогда не видел таких полусинтетических излишеств. Нет, я отнюдь не противник хороших масел — просто рука не поднимается лить дорогое масло когда постоянно приходится потом подливать. Хотя и на Лукойле существенного износа я не заметил. Два года назад обработал присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит.

Замена масла в двигателе, периодичность, как часто менять, сколько лить

Хотя ЗР рекомендует замену через 5000 км для волговских двигателей, это скорее всего отголосок «попадания на левак» начала 90-х. Реально хорошее 15W40 на УАЗе ходит 10000 км- и это не предел. Прошлая замена (4500 пробега зимой) даже слегка расстроила- двигатель чистый, шлама нет, промывка- потемнела, но прозрачная.
Не понимаю, как буржуи для высокофорсированных движков 30000 до замены дают, а на наших «паровозах»- вынь да положь 5000. Я сейчас меняю масло только в связи с сезоном- еще 6000 оно пройдёт без проблем.
P.S. А вообще периодичность замены зависит от категории эксплуатации- надо знать свою.

В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения продуктами сгорания. Это из-за конструкции поршневой группы. Так что если двигатель масло не ест, масло остаётся светлым и двигатель чистый, то с заменой можно подождать. А если масло съедается (а не вытекает) то обычно масло очень быстро загрязняется и окисляется, и заодно забивает фильтр. В таком случае масло лучше дешёвое , но менять в несколько раз чаще.
Кстати буржуи рекомендуют при постоянной эксплуатации в городе менять масло в два раза чаще.

При замене масла покупаю два уровня 10 л. Причем только отечественное, т.к. считаю, что те же дорогие сорта разливаются из одной бочки, и тем более у меня УАЗ, а не мерин, а зарплату грохать на обслугу нет желания. При покупке решающее значени отдаю индексу API, беру как правило не ниже, чем SF, хорошо зарекомендовала себя рязанская 6. Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 руб). Двойной запас затем, что если при доливке заливать да же тот же сорт, но выпущенный не только другим заводом, но и в другой смене, то есть риск напороться на полную несовместимость масел, и , как следствие значительное ухудшение его свойств. Эксплуатирую до того, как либо:

1. Кончиться доливка (в разумных пределах, не беру экстренные ситуации, когда обнаруживается течь).
2. Значительно (на вид) ухудшатся свойства масло (темный сажевый цвет).
3. Началось заметное падение давление на ХХ (т.е. маслянный фильтр приказывает долго жить).

Как правило что-то одно, но чаще фильтр, наступает через 7500-8000 км. Результат: после 40 тыс. км двиг был разобран по нужде, лопнула гильза (см. ниже «накрылся двигатель»). Все, что связано с эксплуатацией масла нареканий не вызвало. У друга на «Волге» двиг. при такой обслуге прошел уже 250 тыс. ни разу не разбирался, ремонтировался, нареканий нет.
Совет: можно масло и подешевле применять, но при этом необходимо чаще его менять. (Блин, слоган получился во славу отечественного производителя).

Как правильно измерять уровень масла?

В документации сказано: «Замерять уровень масла через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя.» Так вот. Если я меряю «по жигулевски» на холодном двигателе, то масло выше отметки «П». Если меряю через 2 мин., то уровень посередине между «0»и»П», ближе к «0». Если — через 3 мин., то — уровень сильно выше, ближе к «П». Разница ощутимая. Если доливаешь, хочется правильный уровень выдержать. Так что, с секундомером стоять и ждать ровно 2,5 мин?

Не знаю как правильно, я делаю вот как, на всех машинах и во все времена года: Ставлю на стоянку после долгой поездки машину, смотрю уровень масла через пять минут (люблю покурить и выпить пива перед походом к дому), потом смотрю утром. Доливаю среднее значение.

У меня ELF 20Х50, так он только к утру нормальный уровень покажет, сколько ни жди. Все, что написано это хорошо, но масла все разные. Так, что проверяй уровнь с утра и не ошибешься. Я обычно при смене масла заливаю сразу четыре литра, а на утро смотрю уровень и доливаю.

Датчик загрязнения масла двигателя

Я припаял маленький кусочек (полоску) меди на конец масляного щупа. Этот кусочек меди служит индикатором — масло пора менять, когда кусочек темнеет из-за присутствия в масле продуктов окисления.

Как приготовить промывочное масло

Надо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное АУ, или же — то же М8Г1 и солярку (или — керосин) в пропорции 2:1.
Или использовать промывочное масло для двигателей. Промывочное масло незаменимо для того, чтобы поддерживать систему ДВС в порядке и чистоте. Промывочное масло очищает полости двигателя от грязи, остатков старого масла, продуктов горения, вымывает шлам и другие загрязнители, которые накопились за предыдущие полгода эксплуатации (как правило, это 7-10 тыс. км пробега). Это средство особенно актуально для старых систем, которые по естественным причинам загрязняются намного сильнее. Лучшие промывочные масла: Волга-Ойл МПТ-2М, OILRIGHT МПА-2, Газпромнефть Promo, ТНК Промо Стандарт, Роснефть Express, Luxe Motor Cleaner.

Всегда-ли надо промывать двигатель при смене масла

После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Причем остается всегда (свойства масла такие) и в большом количестве. Это не зависит от марки масла. Хоть М8 Королевкое, хоть импортное какое-нибудь. Так что после минералки промывай. Я сам промывал после Лукойловского М8-го веретенкой (индустриальное масло) по 2-3 раза минут по 10. После синтетики осадка не остается. Только если через кольца или клапана сажа из цилиндров в масло не попала. Но у тебя движок-то говоришь новый, значит не должно. Если будеш менять марку масла, то посмотри по мануалу, такие масла рекомендованы, и подбирай с такой-же маркировкой по вязкости-текучести. А иначе фигня получится может. И промыть мотор надо будет обязательно.
Многие вообще отказываются пользоваться промывками для двигателя и во время сезонного ТО сразу заливают в систему моторный состав. И это не лишено оснований, так как промывочное масло нужно далеко не всегда. Пользуйтесь им в следующих случаях:

• Меняете масло в подержанном автомобиле, который недавно купили с рук;
• Переходите на иной тип моторного масла, например, с полусинтетического на синтетику;
• Заливали в бензобак топливо низкого класса;
• После капитального ремонта системы ДВС;
• Давно не меняли смазку (больше 10-15 тыс. км);
• Заливали моторное масло, которое вам не подходит по допускам, или смешивали масла с разной вязкостью;
• Заметили, что смазочная жидкость сильно угорает;
• Система ДВР постоянно перегревается.

А подогрев движка — это когда ты его нагреваешь гораздо выше рабочей температуры. Случается из-за ухода охлаждающей жидкости (краник сливной не до конца был закрыт, патрубок какой-нибудь не плотно и т.д.) или из-за неотрывшегося термостата. Но ты сам помнить должен, не закипал-ли где-нибудь. А если кто-то без тебя этот движок кипятил, а ты не знаешь, то посмотри по маслу. Нагрей движок до 80 и слей грамм 100-200 масла в стакан, например. Минеральное масло будет похоже на воду (по текучести — поболтай тару) и пахнуть жженым мазутом. А синтетика при раскатывании в пальцах будет потихоньку скатываться с кожи так, что пальцы станут нормальные, не скользкие. Некипяченую синтетику с рук можно смыть только бензином. Так вот, после подогрева движка его надо промывать полюбому, независимо от марки масла.

P.S. Если будешь промывать, рекомендую купить дешевенький масляный фильтр. Промыть с этим фильтром (дешевеньким), дать слиться остаткам промывки, а потом ставить нормальный фильтр.

Каково нормальное давление масла в двигателе?

Для двигателя 2,4 л:
Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 — 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 — 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2.
Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности. Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 — 0,8 кгс/см2.

Нужен ли масляный радиатор двигателю? Зачем?

Мнения «Против»
Если не собираешся рассекать по Сахаре с пушкой на прицепе на военно-уставном масле — его вместе с краном нужно выкинуть, а дырки заглушить (ни в коем случае не соединять напрямую. ). Заглушки штатной мне найти не удалось — помогли «уголки» и колесные болты 2108.

Насчет военно-уставного масла согласен полностью. А на нормальном толку от радиатора никакого, а вот вред-то есть. Попробую объяснить. Ситуация такая. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя. Даже на хорошем масле давление с открытым краном маловато (на козле еще туда-сюда, а на батоне бывает и лампочка помаргивает). С другой стороны, путное масло нормально ведет себя и гораздо более «теплых» моторах, а не только в УАЗкином. Этим летом я как раз и рискнул попробовать проползти по болоту по жаре с закрытым краником — работа движка мне понравилась — появилась бОльшая устойчивость на низах (в районе холостых и ниже, когда обороты падают до состояния вот-вот заглохнет). С той поры я краник более не открывал и впредь не собираюсь.
P. S. Что до количества тепла, которое улетает через маслянный радиатор, мне показалось оно совершенно не существенным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае +2 градуса примерно.

На неновых моторах он сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл в нем теряется. Вместо него можно вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать!:)

Я только что купил УАЗ и по дороге на рыбалку чисто случайно нашел под капотом этот самый радиатор. Краник его был закрыт (видимо, прямо на заводе). Т. к. на улице было под +35, я решил, что доп. охлаждение не помешает, и открыл краник. Тут же на х. х. давление масла упало до мигания сигнальной лампочки, хотя до этого было 3 атм. Я проверил уровень масла — все в порядке. Закрыл я краник, и так о нем и забыл.

УАЗ — сугубо утилитарный аппарат, построенный по армейскому ТехЗаданию, причем очень давно. Моторные масла, положенные УАЗу по «Уставу», плохо переносят длительную езду «внатяг» по суровым дорогам. Поэтому масляный радиатор в условиях круглосуточной езды по обычному танковому полигону вещь абсолютно необходимая! Если лить Shell Helix красный, то маслянный радиатор можно выкинуть сразу.

Со своим автомобильным образованием я не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Ранее, когда использовались некачественные смазочные материалы (SE и еще раньше), он был нужен. Теперь — нет. В таксопарках эту деталь уже 10 лет назад снимали и выбрасывали. Некоторые Волговские моторы ходили без ремонта по 300000 км. Просто надо лить хорошее, современное масло, не хуже SF, желательно SG. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает немалые затруднения потоку воздуха перед основным радиатором охлаждения.
Масляный радиатор снят, дырки его подключения заглушены с помощью колесных болтов 2108 и уголков компрессора от ЗИЛ-130.

Мнения «За»
По инструкции маслорадиатор включают при температуре воздуха сыше +20 Цельсия или езды с большой нагрузкой в прочих условиях. Если он тебе досаждает — выключи его. Краник на это есть. С чем я встретился на своем красавце — пренеприятнейшая капель масла в местах присоединения шлангов к радиатору. Это лечится заменой хомутиков. Если бы маслорадиатор можно было снять навсегда, на заводе его бы сняли враз.

Я думаю, что масляный радиатор необходим. Если мотор в нормальном состоянии, то давление масла с включенным маслорадиатором при скорости 60 около 3 — 3,5, что близко к идеалу, и масло при этом охлаждается, лучше охлаждает детали двигла. Если давления не хватает, то надо бороться с износом, а не провоцировать его убиранием маслорадиатора. Предвосхищаю вопрос насчет масла — у меня залито SHELL 10W40. Посмотри любую иномарку с объемом двигла больше двух литров.

Когда Министерство Обороны СССР…при некотором участии Ульяновских конструкторов занималось разработкой, а позже доводкой командирского автомобиля УАЗ-469, то естественно автомобиль попробовали в различных средах действия: на земле, в воде, в воздухе, в горах, холоде и т. д .
Таким образом всё в автомобиле выверено до мелочей. При любых условиях, но УАЗ должен вывезти батяню-комбата с передовой (или привезти). До недавних пор, я без особого интереса поглядывал на масляный радиатор. Выбросить не хотелось, но и пользы особой не видел. Так, думал, ежели, чего с машиной будет, в смысле не работоспособности водянной системы охлаждения, дак пригодится. Тем более, что эффективность маслянного радиатора вообщем то не плохая. Минувшим летом ползая по горам черноморского Кавказа (обращу внимание, по горам, а не по горным дорогам!) с приличной загрузкой, на первой пониженой, когда УАЗ из за большого угла подьема уже теряет сцепление с землей, температура двигателя неумолимо поползла вверх. Хитро заподмигивала аварийная лампа, явно на, что то намекая. И тут я вспомнил о нем. На ближайшей площадке открыл кран маслянного радиатора. После этого за пять минут, при дальнейшем подьеме температура пришла в нормальное состояние и более не доставляла хлопот. По окончании «скалолазания» краник был закрыт (в закрытом положении он не «слезит»).

Течет кран масляного радиатора? Как устранить течь масляного крана?

Чтобы кранчик не тек, нужно его разобрать. Там будут 2 резиновых сальника, под них, между ними и сверху них надо напихать термостойкого герметика. Я так сделал и кранчик не течет. Заодно неплохо бы промазать герметиком резьбовые соединения.

О смазочной системе старых двигателей

Помнится, там двухконтурнаяя система очистки масла. От насоса поток масла как бы делится на две части. Основной поток поступает на фильтр грубой очистки, а затем в маслянную магистраль двигателя. Избыток уходит на картонный фильтр тонкой очистки (с БОЛЬШИМ сопротивлением — это я к тому, что ставить вместо него что-то вроде жигулевского фильтра нельзя) и затем стекает обратно в поддон картера. Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, т. к. масло для современных двигателей очищаться фильтром грубой очистки не будет. Если хочешь заливать что-то лучше автола, стоит переделать систему очистки масла на полнопроточную (например, масл. фильтр от ВАЗ, установленный на переходник вместо фильтра грубой очистки).

Почему зашкаливает давление масла?

Это неисправность редукционного клапана масляного насоса или масляного фильтра. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм.

Масляный насос и давление в системе самзки

Преборка двигателя продолжалась целую неделю. Настал торжественный момент запуска. Результат превысил все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой на холостых — 0,5 (лампочка горит!) и вообще больше 1 не поднимается. Для полной уверенности померили механическим датчиком. Что оставалось — напиться с горя.

На следующее утро, поразмыслил, что бы это значило. Версия, что все убегает через распредвал, мне очень не нравилась. Взял книжку от Мерседеса и посмотрел, какие зазоры должны быть в масляном насосе. Оказалось, что помимо зазоров между шестернями (0,2), шестернямии и корпусом (0,15), главное требование — это осевое перемещение шестеренок (допуск 0,05). Вспомнилось, что в УАЗовких обычно люфт, заметный от руки.

В поисках «нормального насоса» было объехано 5 магазинов и перепробовано штук 20 насосов, так вот — ВСЕ Г. Без особого энтузиазма, но очень добросовестно насос был как-то приведен к «мерседесовским стандартам». Смотрю и не верю — на холостых 2, чуть тронул педальку — 4.

Падение производительности при увеличении торцевого зазора — это особенность всех шестеренчетых насосов. Есть еще одна гадость от большого зазора — насос на маленьких и средних оборотах не может засосать масло из подона, если он сам пустой.

Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях — это две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступание шестерен над корпусом, а потом ставят прокладку известной толщины. Обеспечение этого зазора — одна из самых трудных задач в производстве. Есть специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не изменяют зазор; в некоторых насосах по периметру делают канавку и кладут туда кольцевой уплотнитель. А про герметик в Инструкции («при этом ЗАПРЕЩЕНО использование различного рода герметиков, краски и т. п.) все правильно: для герметичности там вполне хватает прокладки, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки.

Выбор и доводка до кондиции масляного насоса

После переборки движка в МАДИ-Мотор не нравится давление масла — на прогретом до 85 градусов моторе при оборотах 2000-2400 ( 60-70 км/ч)давление чуть больше 2 :-(.
По букварю — должно быть не меньше 3,5! Подозрения пали на маслянный насос. В запасе были — «родной», прошедший 55 тыс, и новый, купленный недавно в магазине в Митино (за 450 р).
Разобрав «родной» я испытал гордость за изобретательность заводчан. Дело в том, что «плоскость» разьема камеры шестерен была совсем не плоской, а имела явный уклон в сторону. При этом одна шестерня выступала над «плоскостью», а другая была «утоплена». «Изобретатели» не стали заниматься расточительством, и просто положили с «низкой» стороны половинку прокладки — типа «подняли» плоскость! Правда видно сделали это на глазок, т.к. на прижимной крышке этот «уклон» все равно явно прослеживается в виде неравномерных следов шестерен. Зазор* между зубьев шестерен составлял 0,7 мм, зазор между стенкой и шестерней — 0,3 мм. Возможно это следствие износа, но проверенный в магазине на Краснодонской насос выдал ту же печальную картину по зазорам (правда цена го 280 р).
Купленный в Митино насос имел штамп ОТК и порадовал зазорами — 0,2 между шестерен и 0,1 между шестерней и стенкой. Однако половина прокладки присутствовала и тут, хотя плоскость разъема была довольно ровная! Однако и тут была ложка дегтя — торец шестерни имел неровности, которые, для нормального вращения шестерен, требовали повышенного зазора. После удаления этих дефектов (поступил так — между прокладками и крышкой подложил шлифовальную шкурку и затягивая равномерно болты дрелью, с небольшой скоростью, «вывел» торцы шестерен до равномерного касания), и сборки насоса (ессно подобрал количество прокладок) стало ощущаться «дутье» воздуха при вращении насоса рукой, а после смазки его маслом — палец, приложенный к входному отверстию насоса, неслабо засасывает внутрь. Разумеется ранее такого не было. Остается поставить насос на движок.

* — Зазор меряется между двух шестерен, т.е. щуп вставляется между зубьями, какой войдет, такой и зазор. Суть в том какой минимальный, невыбираемый зазор между двух шестерен имеется у данного маслонасоса при проталкивании масла. (Октябрь 2003)

Замена маслосъемных колпачков

Желателен съемник клапанных пружин (коромыслом), пруток олова длиной 20-25 см, гвоздь 150-ка (его использовал для снятия 8-го колпачка, изогнув в виде скобы и зацепив за ухо для подъема двигателя). Выворачиваешь свечи. Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ и подсовываешь пруток под клапан. Рассухариваешь его (смотри, не запусти в «полет» сухарики), сдергиваешь старый колпачок, слегка смазав маслом новый плотно одеваешь его рукой на место до упора. Собираешь клапан и переходишь к следующему.

Полезная информация о маслосъемных колпачках Гётце

Разглядывая вчера купленные недавно колпачки Гётце, обратил внимание, что этикетка и сам «аквариум» приклеен вручную. Погрустневший, стал копаться в интернете и вот что нашел.
Во-первых, колпачков SM в германии вроде как не выпускают, а выпускают в Турции и Польше. Качество соответствующее (косвенно это дало ответ на немой вопрос в глазах одного знакомого, который сняв через 10 тыс клапан обнаружил дубовейший колпачок SM).
Во-вторых на подлинных Гётце должно быть написано на каждом колпачке:

• — страна изготовитель — GER
• — фирма изготовитель — GOE
• — европейский сертификат — E.
• — номер пуасона, сделавший данный колпачок -9999 (По идее они должны быть разные на всех колпачках — производство не на одном станке! Кстати это действительно подтвердилось — на всех колпачках четыре цифирки пуасонов были разными.)

Выбор масляного фильтра УАЗ

Если брать родные Жигулевские фильтры то у них клапан открывается при большем давлении что всего навсего означает «сухой пуск » двигателя, а брать нужно только те невзрачные страшненькие на которых написано для УАЗ и еще ряд марок.
Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное и если он не открывается при нужном нашему двигателю давлении то наступает маслянное голодание( предыдущее масло после остановки двигателя стекло а новое еще не потсупило т.к гутое масло фильтр не пускает в достаточном количестве в результате возникает сухое трение, моментально растет темпреатура в зоне контакта а масла все нет а двигатель уже схватил и пустился да не на оборотах холостого хода 600-800 а на 1500-2000, и так до тех пор пока лампочка не погасла) двигатель УАЗа низкооборотистый по сравнению с двиг. Жигулей соответственно шестерни масляного насоса крутятся медленнее и не могут сразу создать необходимое давление и дополнительное сопротивление которое создает фильтр усугубляет ситуацию но . если его открыть раньше времени то маслонасос не сможет создать давление для проталкивания густого масла к шейкам коленвала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его «оборотистостью». Поскольку в Жигулевских двигателях такие процессы должны происходить на больших оборотах то и давление начала открытия должно быть повыше но и масло требуется другое т.е содержащее противозадирные присадки. Причем следует заметить что указанный процесс не скоротечен а растянут во времени которое называется прогревом двигателя Обратный же клапан просто задерживает масло от стекания в картер.

Откуда масло на рычаге бензонасоса?

Было. Причина оказалась в том, что подтекало через ось рычага бензонасоса. Ось проходит корпус бензонасоса насквозь. На заводе снаружи, с торца оси было чем-то заляпано вроде эпоксидки, она раскрошилась и вылетела. И масло потихонечку просачивалось.
Замазал снаружи герметиком. Пока (месяц) все держится и чисто. Чуть-чуть осталось, но это похоже уже из под прокладки. Придется видимо тоже на герметик посадить.

Автоматическое включение / выключение масляного радиатора УАЗ

Задался целью установить клапан масляного радиатора на УАЗ. К слову, такой клапан устанавливается на продукцию ГАЗа, и предназначен для отключения масляного радиатора при снижении давления в системе до 0,7-0,9 кгс/см2. Для установки вышеуказанного клапана был изготовлен переходной штуцер (с конусной резьбой в обоих направлениях), так как резьба на кранике и клапане не совпадают. Процесс установки занял не более 10 минут. Выкручиваем краник масляного радиатора и на его место устанавливаем через переходник клапан. Установить краник после клапана вертикально вверх (как на Волге) не получается, мешает генератор. Поэтому монтируем его «Г» образно в сторону радиатора. При таком положении вся конструкция гармонично размещается в отведенном пространстве и не мешает при регулировки натяжении ремня генератора. Длинны подводящего шланга также хватает. Система работает как положено, давление в системе при включенном масляном радиаторе остается более стабильным на всем протяжении пути и не снижается на ХХ менее чем 1,2 кгс/см2 (при 90 км/ч около 3 кгс/см2). Вообще-то при включенном масляном радиаторе давление в системе на всех режимах работы двигателя падает пропорционально примерно на 1 кгс/см2.

Почему после слива старого и последующей заливки нового масла нет давления?

Скрутить маслофильтр, крутануть движок
Проходили такое при плановой замене масла. Заводишь двиг. — а давление на нуле, лампа горит. Открутили фильтр, крутанули стартер, из отверстия нехило побегло масло. Завернули фильтр, завели двиг. Оппа! Вот оно и давление. С тех пор перед пуском двигла всегда откручиваю фильтр и жду, пока масло из под него потечет.
Суть явления — масляный фильтр, будучи обсушенным, не дает работать насосу — воздушная пробка.

© 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.

• Двигатели автомобилей UAZ
• Трансмиссия
• Охлаждение двигателя
• Мосты и ступицы
• Рама
• Кузов и салон
• Электрооборудование
• Колеса и шины

• Особенности вождения УАЗика
• Ремонт ШРУС
• Система питания двигателя
• Установка ГЦС
• Отопление и вентиляция
• Карбюратор К-151
• Регулировка мостов UAZ
• Полезные переделки УАЗ Патриот

• Контакты
• Официальные дилеры УАЗ
• Обслуживание любых УАЗов
• Запчасти цены
• Автосервис УАЗ
• Тюнинг
• Карта сайта
• Реклама на сайте

Радиатор масляный УАЗ: технические характеристики и последние отзывы

Любой автомобиль оснащается системой смазки. Но и она требует охлаждения. Для большей эффективности на машинах используют масляный радиатор. УАЗ «Патриот» тоже им оснащается. Что представляет собой данный элемент? Давайте рассмотрим устройство и особенности масляного радиатора.

Для чего он нужен?

Работа двигателя внутреннего сгорания основана на преобразовании энергии – взрыв топливно-воздушной смеси толкает поршень вниз. Так происходит рабочий ход. Однако не вся энергия преобразуется в механическую. Часть тепла передается на стенки цилиндров. Конечно, можно упомянуть о системе охлаждения. Ведь именно тосол не дает закипеть двигателю. Однако на масло тоже передается нагрев. Нельзя допускать перегрева смазывающих материалов. С изменением температуры вязкость масла меняется. Это влечет за собой неприятные последствия.

Чтобы не допустить перегрева смазки, используют радиатор масляный. УАЗ-3163 оснащается им уже с завода. Характеристики устройства позволяют исключить перегрев смазки в условиях движения по бездорожью.

Почему так важно соблюдать температурный режим?

При перегреве масла меняются его свойства. Увеличение температуры жидкости влечет за собой разрушение присадок и образование отложений внутри масляной рубашки. Консистенция становится более жидкой. В результате часть масла уходит через уплотнительные элементы – прокладки и сальники. Уровень жидкости в двигателе постепенно падает. Автолюбитель задается вопросом: «Почему мотор стал есть больше масла?» Ответ довольно простой – жидкость работает в условиях повышенных температур. Однако не стоит исключать износ маслосъемных колец и сальников коленчатого вала. Особенно это касается заднего уплотнителя. Его замена – достаточно трудоемкий процесс, поэтому многие автомобилисты мирятся с этой проблемой и ездят, постоянно доливая масло в мотор. Но не будем отвлекаться от темы.

Так ли нужен радиатор на УАЗе?

Многие автомобили не оснащаются таким устройством, как масляный радиатор, УАЗ-452 в том числе. Вообще таким элементом укомплектовываются спортивные автомобили, двигатели которых подвергаются значительным нагрузкам. Но не стоит забывать, что УАЗ – техника повышенной проходимости. В 90 процентах случаев ее покупают для эксплуатации в условиях полного отсутствия дорог. Соответственно, при движении по бездорожью двигатель и коробка будут работать с нагрузками. Добавим к этому малую мощность (120-150 «лошадей») самого мотора и получим перегрев масла. Да, эта проблема была учтена на Ульяновском автозаводе. Так, картер двигателя стали оснащать дополнительными ребрами. Но значительного эффекта это не дало.

С использованием выносного теплообменника (такого как масляный радиатор) УАЗ «Хантер» больше не подвергался перегреву масла. Его температура была в нормальном, рабочем диапазоне.

О конструкции

Данное устройство представляет собой стандартный радиатор охлаждения, который включает в себя трубчатый змеевик с дополнительными оребрениями. Элемент выглядит так, как на фото ниже.Как видите, радиатор масляный (УАЗ «Партиот» в том числе) имеет достаточно много ребер. Устанавливается элемент перед основным радиатором охлаждения на специальных кронштейнах. Также конструкция устройства включает штуцера, трубки и кран масляного радиатора. УАЗ оснащается штуцером с ограничительным клапаном. Одна трубка идет на подачу масла, вторая – на отвод. Часто автовладельцы жалуются на течь крана. Но эта проблема решается путем использования строительной фум-ленты. Давление масла нормализируется, потеки исключены.

Преимущества использования

Выгодно ли ставить на УАЗ масляный радиатор? Отзывы владельцев отмечают следующие преимущества:

• Возможность дополнительного охлаждения масла. Это положительно влияет на ресурс и работу двигателя.
• Низкая стоимость устройства. Радиатор масляный (УАЗ «Патриот») стоит порядка полутора-двух тысяч рублей.
• Простота установки. Если вы ходите поставить элемент на старые модели УАЗа, у вас не возникнет трудностей. Всю процедуру можно сделать своими руками. К тому же продаются готовые комплекты со всеми необходимыми кронштейнами.

Недостатки

Теперь о минусах, которыми обладает радиатор масляный. УАЗ после установки данного механизма будет требовать большее количество смазки, так как объем системы в целом увеличится. Эффективность работы теплообменника достигается лишь на скорости. На холостых оборотах масляный радиатор малоэффективен – с таким же успехом справляются ребра на картере двигателя.

И последний недостаток – уязвимость системы. Радиатор масляный следует устанавливать там, где бы он не подвергался повреждениям. В противном случае пробой теплообменника спровоцирует утечку жидкости, и, как следствие, – масляное голодание. Поэтому оптимальное место размещения механизма – перед основным радиатором.

Как заменить?

Рассмотрим процесс установки дополнительного теплообменника на примере внедорожника УАЗ «Патриот». Сперва отметим, что масло из системы сливать не обязательно. Радиатор соединяется со смазочной системой двигателя через резиновые шланги, закрепленные хомутами. Чтобы извлечь устройство, потребуется ключ на 12 и минусовая отвертка. Итак, приступаем к работе. Для начала откручиваем решетку радиатора и четыре болта крепления щитка теплообменника. Далее рожковым ключом откручиваем боковой щит. Оба элемента достаем наружу и кладем в сухое место.

Далее откручиваем два болта, которые крепят радиатор масляный. УАЗ продолжает стоять на месте. Дальше вынимаем теплообменник из посадочного места. Чтобы окончательно вынуть радиатор, приступаем к разборке шлангов. Нам понадобится минусовая отвертка. Откручиваем хомуты – сначала верхний, затем нижний. Далее снимаем трубки из системы. Вынимаем теплообменник в сборе. Процесс установки элемента производится в обратном порядке. По времени вся операция занимает от 15 до 30 минут.

Полезный совет

При демонтаже элемента стоит учесть, что температура масла в рабочем состоянии составляет около 90 градусов. Поэтому работы делаем строго на остывшем моторе. Если время не позволяет, процедуру производим в тканевых перчатках. Также обратите внимание на момент снятия шлангов. Из них может вылиться масло. Чтобы исключить утечку, при демонтаже держите шланги в максимально верхнем положении.

Можно ли отремонтировать радиатор

Устройство масляного теплообменника позволяет произвести ремонтные работы в случае пробоя. Отверстия можно запаять. Однако специалисты отмечают, что делать ремонт на масляном радиаторе не стоит. Ремонтное место может снова протечь. Поэтому, если у вас начал пропадать уровень масла и вы обнаружили трещину или пробой, такой теплообменник следует заменить целиком. Тем более что цена его не превышает двух тысяч рублей.

Вместо заключения

Итак, мы выяснили, что собой представляет масляный радиатор. Как видите, это отнюдь не бесполезная вещь. Она поддерживает оптимальную температуру масла в двигателе. Особенно полезен этот радиатор в условиях бездорожья, когда мотор терпит колоссальные нагрузки.