Замена тормозной жидкости
9 лет
Статья специально для самостоятельных и рукастых владельцев авто.
Источник- http://allmatiz.com/ru/remont-i-obslugivan. ju-gidkost.html
Перейдите к заднему левому колесу, отверните штуцер тормозного цилиндра и выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему правому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему левому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему правому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему левому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.»
Под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. Соответственно, если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. Просто открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного клапан. После этого жидкость сама будет вытекать из системы. Можно ей немного помочь педалью тормоза. Главное следить за уровнем в бачке. Аналогично поступаешь на втором контуре. Когда уровень упадет почти до нуля заливаешь свежую жидкость «под крышку» и качаешь педалью несколько раз до тех пор пока не пойдет свежая жидкость из трубки. Для большей наглядности я обычно присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. Для лучшей промывки системы можно условно использовать такой принцип. Как правило в любой машине достаточно 1 литра на замену жидкости. Соответственно получается условно по 250 грамм на колесо минус запас в бачке. То есть можно смело пролить через каждый штуцер 200 грамм. Этого вполне достаточно чтобы промыть все трубки и цилиндры. Конечно в каждом конкретном случае могут быть отличия (например два цилиндра на колесо), но метода работает хорошо. На самом деле это просто самый дешевый способ. Если делать по уму, то нужно купить приспособу для прокачки, но это уже отдельная (и не самая дешевая) история.
Справочник темы:
 |
тормозная жидкость, прокачка, замена тормозной жидкости, тж, тормозная система |
Где находится бачок тормозной жидкости форд фокус 1
Форд Фокус 1. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.
Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.
2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «МI N », отверните.
Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.
4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.
Проверка уровня жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления
Бачок установлен на главном тормозном цилиндре под облицовкой ветрового окна.
Для контроля уровня рабочей жидкости в бачке установлен датчик. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнализатор включения стояночного тормоза и недостаточного уровня жидкости в бачке. Если утечек жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления нет, то уровень жидкости в бачке понижается, в основном, в результате износа накладок колодок тормозных механизмов (особенно передних колес).
Несмотря на наличие датчика, рекомендуется периодически визуально проверять уровень жидкости в бачке, так как в процессе эксплуатации может возникнуть неисправность как самого датчика, так и сигнализатора в комбинации приборов или их электроцепей.
На бачке выполнены метки MIN и MAX, между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости (для наглядности показано при снятых облицовках ветрового окна).
Не допускайте понижения уровня жидкости в бачке ниже метки MIN.
Проверяем уровень жидкости в бачке, если уровень ниже метки MIN…
…отворачиваем крышку бачка.
Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до метки MAX. Так как бачок расположен в труднодоступном месте, для доливки можно воспользоваться воронкой со шлангом или…
…использовать пластиковую бутылку, вырезав в ней отверстие.
В пути, если необходимо долить жидкость, можно согнуть желобок из чистой плотной бумаги (лучше белой) т. к. тормозная жидкость может растворить типографскую краску.
Заворачиваем крышку бачка.
Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и провода автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.
Если уровень рабочей жидкости в бачке постоянно снижается, то в системах, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность гидроприводов тормозной системы и сцепления и устранить неисправность.
№80 — ТО на 199300 км. Замена тормозной жидкости (Ford 1 776 311 Super DOT 4), жидкости гидроусилителя руля ГУР (Ford XT5QMC Mercon V) для Ford Focus 1 Zetec-E 1.8
Пролистывая вечерком информацию о проделанных работах обратил внимание на то, что жидкость в гидроусилителе руля (ГУР), масло в МКПП и тормозная жидкость менялись еще на самом первом СТО, где меня неплохо «обули». Было это еще 22.02.2016 г на пробеге 172000 км. Сейчас пробег подходит к 200000 км и на дворе середина-конец сентября 2017 года.
Вычитал где-то официальные цифры по периоду замены и сделал выводы, с учетом отзывов и советов в сети, что по регламенту нужно менять эти жидкости каждые 50000 км или раз в два года, кроме масла в МКПП =) С пробегом запас хороший у меня, со временем тоже еще есть запас в 5 месяцев.
Про масло в коробку вообще пишется, что заливается оно на весь срок службы и в блоке с главной передачей не нуждается в обслуживание – инфа с официальной книжки Форд, что шла к авто при продаже. Но понятно дело, что это бред =) До этого было залито какой-то Шеврон 75в-90 GL4/5. Думаю, раз в 75000 км если менять его, то будет нормуль. Что считаете по этому поводу? Насчет масла будет отдельный пост, пока накладно отдавать 4000 рублей за 3 литра оригинала при замене объема в 2,3 литров. Хотел взять «Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, 4008177071720» по 830 рублей за 1 литр, но почитав еще более подробно ветку про нашу коробку IB5 и еще дополнительно ветку второго фокуса, я все-таки отказался от этого варианта. Ну да ладно, забежал вперед немного, может и вообще масло в МКПП менять не буду, пока не знаю =)
Но, поскольку тогда я еще был «зеленым» и уже не помню, как проделывались данные работы, то для самоуспокоения решил закрыть эти пункты.
Часть 2. Замена жидкости ГУР (допуск FORD WSS-M2C-204-A). Объем 0,8 литров.
Ну здесь вопросов нет, потому что все подробно описано Эдуардом ЗДЕСЬ. Я все выполнил точь-в-точь. Согласен с тем, что нужно менять жижу с промывкой. Литр туда, литр сюда погоды не сделают, тем более раз в 50000 или раз в 2 года можно это сделать =)
Конечно странно, что оригинальная жидкость Ford 1 384 110 зеленого цвета уже фиг где найдешь, в Эмексе есть под заказ в 77 дней и по 1300 рублей за 1 литр, жесткач.
Заказал в Эмекс’е две банки по 527 рублей за 1 литр, 2 литра в общем на 1054 рубля. Фото жидкости ГУР
Бачок охлаждающей жидкости снят и смещен в сторону вместе со шлангами
Откачана жидкость с бачка ГУР, снят бачок ГУР, заглушен шланг обратки, бачок ГУР промыт очистителем карбюратора, высушен домашним феном
Далее ставится заглушка на тонкий патрубок бачка ГУРа (место входа шланга обратки) при помощи резинового шланга и болта =) Фото не сделал, но суть уверен, понятна.
Бачок ГУРа ставим на свое место, наливаем в бачок новой жидкости, вынимаем болт заглушки со шланга обратки, поскольку через него у нас будет сливаться старая, а затем и появится новая жидкость =)
Как и Эдуард, сразу прогнал 1 литр жижи. Затем вскрыл новую тару и вместе с окончательной доливкой до уровня MAX у меня ушло в районе 0,5 литров. То есть осталось про запас еще в районе 0,5 литров.
После проливки жидкости (когда пошла чистая новая) получилась нехорошая картина сравнения старой с новой.
Слева старая, справа новая. У новой цвет как у вишневого сока, а старая как по цвету, так и по запаху сравнима с какой-то отработкой, в прямом смысле этого слова =)
Вопрос закрыт, идем дальше =)
Часть 3. Замена тормозной жидкости (допуск FORD WSS-M6C57-A2). Прокачка гидропривода тормозной системы и сцепления.
Все очень подробно расписано ЗДЕСЬ
Заказал в Эмекс’е 2 банки по 489 рублей за 1 литр. Брал из расчета, что у меня есть остаток в 400 мл, то есть на полную замену планировал прогнать 1,3-1,35 литра. Остальную литрушку оставлю на про запас, так как опыт уже имелся, когда наличие технической жидкости пригодилось в дороге. Это бесценно, когда у тебя есть под рукой все необходимое =)
Фото оригинальной тормозной жидкости
Делал все у себя во дворе, в полевых так сказать условиях.
Выбрал из бачка тормозную жидкость до отметки MIN.
Чтобы добраться до штуцеров задних колес, удобнее колеса вообще снять, в противном случае будет очень неудобно корячиться там с ключиком «на 11» =) Передние колеса можно слегка поддомкратить, чтобы проще было крутить их =)
Я не знаю, сколько точно в системе вместе с бачком и шлангами имеется тормозной жидкости, но форумы в основном говорят, что хватает в районе одного литра, поэтому я решил сделать проще – прокачать через каждый штуцер по 250-300 мл тормозухи, с запасом, если можно так сказать =). Ну и при этом конечно же визуально отделять старую от новой.
Прокачка гидропривода тормозной системы.
Воздух из системы удаляется при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: тормозной механизм правого заднего колеса, тормозной механизм левого переднего колеса, тормозной механизм левого заднего колеса, тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.
Для прокачки гидропривода тормозной системы необходим помощник.
Место, где находится штуцер прокачки тормозной жидкости левого заднего колеса. Фото сделано из положения лежа =)
На штуцере находится резиновый защитный колпачок, который нужно будет снять и главное потом не забыть одеть его обратно.
Очищаем штуцер прокачки тормозного механизма левого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок.
А это уже облегченный вариант, вариант со снятым колесом.
Никакого прозрачного шланга у меня не было, поэтому сливал так, как есть, в баночку из под мороженого =)
Помощник нажимает педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживает педаль нажатой.
Ключом «на 11» отворачиваем на 1/2 оборота штуцер. В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль следует дожать вперед до упора), заворачиваем штуцер и только после этого отпускаем педаль.
Таких циклов у меня получилось 40 штук, чтобы прогнать в районе 270-280 мл тормозухи. После каждого 12-го раза нужно доливать жидкость в бачок, в противном случае будем хапать воздух в систему.
Все, с задним колесом закончили. Переходим к переднему правому колесу.
При прокачке постоянно контролируем уровень жидкости в бачке и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже отметки MIN. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Место нахождения штуцера прокачки правого переднего колеса.
Повторяются все операции, предшествующие заднему колесу, только нужен ключ «на 9», а не «на 11».
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока пе¬даль не станет «жесткой». Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.
Вот такая баночка тормозухи набралась, в районе 0,9 литров. Это из расчета, что под первое колесо я не сообразил сразу подставить что-либо.
Прокачка гидропривода сцепления.
Гидропривод сцепления имеет общий бачок с тормозной системой. Поэтому при замене тормозной жидкости после прокачки всех тормозных механизмов необходимо прокачать привод сцепления. Если педаль сцепления стала «мягкой», значит, в систему привода сцепления попал воздух.
После удаления воздуха из гидро¬привода тормозной системы убеждаемся в работоспособности сцепления и при необходимости прокачиваем гидропривод сцепления.
Штуцер прокачки гидроприво¬да сцепления расположен в верхней части картера сцеп¬ления. И чтобы до него добраться, нужно:
1) снять клеммы с АКБ, сам АКБ, провода с полки АКБ и саму полку АКБ
2) отодвигаем в сторону шланги и видим данный штуцер с защитным резиновым колпачком
При прокачке постоянно контролируем уровень жидкости в бачке и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже отметки MIN.
Помощник нажимает педаль сцепления до упора 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды, после этого удерживает педаль нажатой.
Ключом «на 12» отворачиваем на 1/2 — 3/4 оборота штуцер прокачки.
В вытекающей жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать, заворачиваем штуцер. Только теперь помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в жидкости, выходящей из штуцера, перестанут присутствовать пузырьки воздуха.
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Я повторял этот шаг в районе 50 раз, пока не прогнал 300 мл тормозной жидкости.
В итоге у меня ушло 1,4 литров тормозной жидкости. Буду признателен тому, кто точно скажет, сколько же надо на самом деле жидкости, чтобы полностью ее обновить в системе, есть такие? =) Чтобы в дальнейшем не заниматься, возможно, лишней работой =)
Доливаем жидкость в бачок, доводя ее уровень до нормы.
Устанавливаем полку аккумуляторной батареи в обратном порядке.
Устанавливаем и подключаем аккумуляторную батарею.
После прокачки восстанавливаем необходимый уровень жидкости в бачке и устанавливаем крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.
Все, работы закончены =)