Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 5E-FE, метки грм
1 Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.
2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов
Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных рисунке, и измерьте прогиб ремней.
Ремень привода генератора:
нового. 3,5 — 4,5 мм
бывшего в употреблении. 5 -6,5 мм
Ремень привода насоса ГУР:
бывшего в употреблении. 9-11 мм
Ремень привода насоса ГУР и компрессора кондиционера:
Прогиб ремня: нового 9- 9,5 мм
бывшего в употреблении. 11,5- 13 мм
Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.
В случае необходимости замените натяжитель.
3. Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).
а) Ослабьте болты крепления «А» и «В», указанные на рисунке.
б) С помощью регулировочного стержня отрегулируйте натяжение ремня.
в) По окончании регулировки затяните болты крепления «А» и «В».
4. При необходимости регулировки натяжения ремня привода насоса усилителя произведите следующую процедуру
а) Ослабьте болты «А» и «В».
б) Ослабьте контргайки «D» и «Е».
в) Вращая регулировочный болт «F», добейтесь, чтобы его выступ относительно гайки «С» был равен 0 мм.
г) Зафиксируйте положение гайки «С», используя контргайку «D»
д) Вращая болт «F», отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя.
е) Затяните болты «А» и «В».
ж) Ослабьте регулировочный болт «F» на 4 — 5 оборотов.
Примечание: убедитесь в наличии за-
зора (5 мм и более) между вершиной гайки «С» и корпусом насоса усилителя
з) Зафиксируйте положение болта «F», используя контргайку «Е».
Момент затяжки. 12 Н м
и) Проверьте натяжение ремня привода насоса усилителя.
Замена ремня ГРМ 5E-FE
Снятие и установка ремня привода ГРМ 5E-FE. 1 — бачок рабочей жидкости насоса ГУР, 2 — амортизатор правой опоры двигателя, 3 — провод массы, 4 — насос ГУР, 5 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 — ремень привода ГРМ, 7 — кронштейн насоса ГУР, 8 — направляющая ремня привода ГРМ, 9 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 10 — шкив коленчатого вала, 11 — ведущий шкив ремня привода насоса ГУР и компрессора кондиционера, 12 — ремень привода генератора, 13 — ремень привода насоса ГУР и компрессора кондиционера, 14 — правый нижний кожух защиты двигателя.
Снятие ремня ГРМ 5E-FE
1. Снимите правый нижний кожух зашиты двигателя.
2. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера.
3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя шланги).
4. Снимите кронштейн насоса ГУР.
5. Снимите ремень привода генератора.
6. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Установите домкрат под масляный поддон.
б) Отсоедините провод массы.
в) Отверните болты крепления и снимите амортизатор опоры.
7. Снимите ГРМ №2.
8. Установите поршень первого линдра в ВМТ конца такта сжатия.
Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместите метку на шкиве распределительного вала с меткой на крышке подшипника распределительного вала и метку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.
Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите метки.
9. Снимите шкив коленчатого вала,
а) Удерживая шкив подходящим приспособлением, отверните фиксирующий болт шкива.
б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.
10. Снимите крышку ремня привода Г Р М № 1.
11. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
12. Снимите ремень привода ГРМ.
Примечание: в случае, если предполагается повторно использовать ремень, нарисуйте стрелку, указывающую направление движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя), и нанесите метки на ремне и шкивах.
а) Ослабьте болт крепления ролика-натяжителя.
б) Удерживая шкив распределительного вала, как показано на рисунке, переместите до упора влево ролик-натяжитель и временно зафиксируйте его в этом положении болтом крепления.
в) Снимите ремень привода ГРМ.
13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (при необходимости).
Если шкив не может быть удален вручную, используйте две отвертки.
Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.
14. Снимите шкив распределительного вала (при необходимости). Удерживая распределительный вал гаечным ключом, отверните болт крепления шкива другим ключом и снимите зубчатый шкив распределительного вала.
15. Отверните гайку и снимите шкив масляного насоса (при необходимости).
Установка ремня ГРМ 5E-FE
1. Установите шкив масляного насоса (если был снят),
а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.
б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.
Момент затяжки. 36 Н-м
2. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).
а) Совместите направляющий штифт распределительного вала с углублением в шкиве и установите шкив.
б) Временно затяните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.
в) Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, затяните установочный болт шкива другим ключом.
Момент затяжки50 Н-м
3. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят)
а) Совместите установочный штифт на коленчатом валу с углублением в шкиве.
б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.
в) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса. Не проворачивайте коленчатый вал на большой угол.
4. Установите ремень привода ГРМ.
а) Совместите метки, как показано на рисунке
.
б) Установите ремень привода ГРМ сохраняя натяжение в ведущей ветки ремня.
в) Медленно отпустите болт крепления ролика-натяжителя, пока он не переместится под действием пружины.
г) Заверните болт крепления ролика — натяжителя на 1/4-1/2 оборота.
д) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.
Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.
е) Проверьте, что установочные метки на шкивах совмещены.
Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно установите его.
ж) Затяните болт крепления ролика натяжителя.
Момент затяжки. 19 Н-м
5. Установите направляющую ремня привода ГРМ, сориентировав ее, как показано на рисунке.
6. Установите шкив коленчатого вала.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.
8. После установки отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.
Замена ремня и ролика ГРМ 5A-FE
Подошло время замены ремня ГРМ и ролика. Заранее закупился запчастями, на оригинал в данное время денег нет, ибо финансовое положение упало достаточно сильно. Ну и до кучи решил заменить сальники свечных колодцев, ибо 3 из 4 были в масле. В общем прикупил:
1) Ремень ГРМ Gates 5403XS — 510 руб.
2) Ролик натяжителя GMB GT80430 — 365 руб.
3) Сальник коленвала передний Toyota 90311-32020 — 177 руб.
4) Сальник свечного колодца Toyota 11193-76020 — 4*81 руб.
Заказывал как обычно на автодоке.
Замену делали вдвоем с братом. Очень хотел сделать больше фоток и более подробный отчет, но в таком случае надо работать одному и неспеша. Вдвоем, увы, такого не получается, пока ты фотаешь и крутишь одно, второй человек уже разобрал другое. В общем очень скромненько.
Процедуру делали по памяти, так как раньше меняли 2 раза на батиной Carina E 4A-FE (всё такое же). Ну и немного заглядывали в букварь, дабы не совершить серьезных ошибок. В принципе в букваре всё достаточно понятно расписано. Порядок соблюдать не обязательно, главное ничего не потерять и собрать потом всё обратно правильно. «-» клемму аккумулятора я не скидывал, ибо без музыки в гараже скука, на всякий отключил питание мозгов. Еще нюанс, в букваре написано, что надо снимать привод кондиционера и генератор, на что мы сделали удивлённые морды. После оказалось, что генератор очень мешает снять 2-ю крышку ГРМ, но в принципе это возможно. Мы ничего не снимали.
Начинаем со съема расширительно-омывательного бачка, всё ненужное и мешающее откручиваем и убираем в сторону. Затем ослабляем натяжительные болты навесного и сдёргиваем ремни.
Откручиваем крышку ГБЦ, счищаем герметик с углов.
Потом поднимаем машину на домкрат, скручиваем правое переднее колесо и откручиваем пластиковую защиту, дабы добраться до шкива коленвала
Болт коленвала легко откручивается с помощью стартера. Одеваем головку на вороток (если не хватает длины, то с трубкой), упираем в привод или рычаг и чуть крутим стартером (шкив крутится по часовой стрелке). Одного раза мне хватило. Я боялся, что шкив может не слезть, прикипел и т.д. Но мне повезло, он сошел легко простыми подёргиваниями руками. Если он не сходит руками, то можно вкрутить 2 длинных болта М8 и стягивать за них. Если уже и это не помогает, то только применение съёмника (стоит 500-1000 руб.).
Далее начинаются манипуляции с подъемом/опусканием двигателя. Для этого с ямы ставим на длинную толстую доску домкрат, упираем куском деревяшки в поддон двигателя и поднимаем немного
Сверху откручиваем правую подушку двигателя полностью
Чтобы открутить 2-ю крышку ГРМ, надо открутить шкив помпы, а это оказалось гемморно. Тут в одного я бы не справился, так как шкив зафиксировать нечем. По максимуму подняв двигатель можно подлезть головкой к болтам шкива. Шкив фиксировали ремнем, который сильно натягивали руками
Для дальнейших процедур выкручиваем свечи, чтобы не обделаться при вращении коленвала руками
Перед тем как снять нижнюю крышку и ремень ГРМ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, для чего накинули на место шкив коленвала без фиксации болтом. Сводим метку на шкиве коленвала с меткой «0» на нижней крышке ГРМ, при этом проверяем, чтобы метка на подшипнике распредвала была видна в отверстии шкива распредвала (данное в картинках представлено в букваре), или проще говоря, чтобы середина шкива распредвала стояла как прямая пятиконечная звезда, а не вверх ногами. Если не совпало, прокручиваем коленвал еще на один оборот. До кучи можно проверить правильность выставления положением поршня через свечной колодец. С этого момента крутить ни коленвал ни распредвалы нельзя. Сдёргиваем шкив коленвала и нижнюю крышку ГРМ.
Снимаем направляющую ремня ГРМ, откручиваем фиксирующий болт ролика натяжителя, снимаем пружинку ролика.
После сдергиваем ремень ГРМ. Так как он у нас идёт на выброс — никаких меток ставить не надо
Зубчатая шестерня коленвала отошла легко одной рукой
Выковыриваем старый сальник коленвала, зачищаем посадочное место. Так как обезжирить было нечем, пришлось взять бенза с топливной рампы. Оторвал чистую тряпку, открутил ключом на 17 болт топливной рейки и промочил тряпку бензином.
Посадочное место протёр, обезжирил, новый сальник намазал тонким слоем герметика и аккуратно вставил на место
Аккуратно натягиваем новый ремень ГРМ, устанавливаем новый ролик, цепляем пружинку. Принудительно натягивать ремень роликом не надо, достаточно того, что давит пружинка + чуть чуть помочь пальцем в сторону натяжения и затягиваем болт. Протянуть болт надо нормально, чтобы он не раскрутился и не разболтался, иначе это может оказаться фатальным для ремня
Вот и всё. Одеваем направляющую ремня, прикручиваем нижнюю крышку ГРМ и накидываем шкив коленвала. Делаем 2 оборота коленвала и проверяем на соответствие метки, которые смотрели ранее. Если ничего не сбилось, то всё собрано верно. Далее начинается сбор в порядке, обратном снятию. Чем затянуть шкив коленвала без применения спец. ключа — для меня осталось загадкой. Мы вставили шпильки в отверстия и с помощью ключей, головки с воротком, куска трубы и чей то матери затянули как смогли. До кучи добили резкими ударами молотком по воротку с головкой. Очень надеюсь, что он не раскрутится и не разболтается. На всякий случай через некоторое время открою и посмотрю как он там поживает. Если что, поеду на СТОху, пусть пневмоключом затянут.
И так вот он старый ремень
Я его не менял после покупки авто, думаю прежний хозяин тоже его не менял, потому что машина почти не эксплуатировалась. Делаем вывод, что последний раз его меняли по ту сторону моря.
Ролик тоже стоял японский Koyo. Он не гудел, но подшипник в нем явно разбило, болтался на 1 или 2 мм. В общем прослужило долго.
Перед закрытием крышки ГБЦ надо было поменять сальники свечных колодцев. Это было еще то испытание силы и воли. Первый сальник я выбивал минут 10. Они настолько окаменели и прикипели, что вообще не сдвигались ни на долю милиметра. Из-за того, что по всему объему сальника стоит металлическая пластина, изогнуть или подковырнуть их тоже практически нереально. В общем единственно верным способом оказалось забивать между сальником и крышкой тонкую отвёртку и потихоньку выворачивать его, потом отвертку побольше, еще больше и выдёргиваем плоскогубцами. Счистить прикипевшие куски удалось только сбиванием отверткой и молотком.
Зато новые залетели как по маслу! Мягкие, упругие, прелесть в общем. Посадочные места очистил бензином, сальники намазал герметиком и вставил чуть ли не пальцами
Вот такой вот небольшой ремонт. Ничего крайне сложного в этой процедуре нет, главное запастись необходимым инструментом, чтобы не ломать голову когда всё разберешь. Кстати на наших СТО за замену ремня на таком движке просят 2000-2500 руб. Опыт автолюбителей говорит о том, что гарантий качества на СТО нет, и качество работ иногда печальное.
P.S. На блоке увидел надпись TOYODA, удивился. На сколько я знаю, это фамилия создателя компании Toyota. Это типа память ему? =)
Замена ГРМ/сальников РВ и КВ на 5E-FE
Cначала хочу поблагодарить всех пользователей D2 за советы и подсказки при ремонте, они меня очень выручили, ГРМ до этого я менял только один раз на уазе, на УМЗ-417.
На защите двигателя были потеки масла, поэтому я решил их устранить, а заодно, заменить ГРМ, чтобы не лазить два раза.
Мыть двигатель на мойке побоялся, решил очистить пенным очистителем двигателя Hi-Gear. Снял защиту, распылил на горячий двигатель, было много густой пены. Подождал 15 минут, ушли только незначительные загрязнения, взял тряпку и зубную щетку, стал отчищать, куда мог достать. После, смыл из садового опрыскивателя обезжиривателем и водой. Резюмируя, средство — так себе, густую грязь из масла и песка не уберет, а незначительную грязь можно и обезжиривателем из распылителя убрать.
2. Загнал машину в гараж на миниэстакаду. Под подрамник поставил пирамидку, на нее домкрат, уперся через деревянный брусок в подрамник, вывесил машину. После, снял правое переднее колесо, под рычаг подвески поставил вторую пирамидку с брусками.
3.Снял:
-пластиковую защиту в арке,
-ремень генератора,
-ремень ГУРа,
-верхнюю крышку ГРМ,
-открутил болт шкива КВ при помощи стартера, (надел на болт вороток с трубой, упертой в пол, труба смотрела в сторону переднего бампера.)
4.Выставил по меткам РВ и КВ (вставил болт КВ временно на место)
5.Снял:
-шкив КВ (снялась руками)
-звездочку КВ (снялась руками)
— отсоединил ДПКВ
-обводной и натяжной ролики ГРМ, ремень ГРМ
-шкив маслонасоса (заклинил торцевой головкой)
-масляный поддон — балку и приемную трубу не убирал, чтобы добраться до болтов у коробки, нужен удлинитель на 1/4 длиной не менее 20 см.
6.На маслонасосе тек сальник. Снял маслонасос с лобовины двигателя, промыл обезжиривателем, заменил сальник насоса, сальник КВ, резиновое кольцо под насосом поменял и посадил на герметик, предварительно обезжирив.
7. На пластину маслонасоса нанес герметик по желобкам, ротор смазал маслом. При установке на мотор, масло вытекло с насоса, испортило герметик. Пришлось обезжиривать, повторно намазывать герметиком. В ротор заложил густую установочную смазку (одолжил сосед). Протянул крест-накрест в два приема, между протягиванием ждал минут по 20.
8.Помыл масляный поддон на мойке, посадил на герметик.Протягивал крест-накрест, в два приема.
9.Снял клапанную крышку, снял шкив РВ, держа РВ гаечным ключом, открутил крышку сальника РВ и две крышки с пластиковыми заглушками. Заменил сальник, крышки промазал герметиком по книге, заглушки тоже прогерметизировал. Крышки затянул моментом 13 нм., шкив моментом 50 нм.
10.Собрал ГРМ в обратной последовательности:
обводной ролик — момент 27 нм, посадил на фиксатор резьбы;
натяжной ролик — сместился по действием пружины сам, немного подтолкнул его пальцем;
поставил нижнюю крышку ГРМ, затянул шкив моментом 152 нм, поставил 5ю передачу, помощник жал тормоз.
11. Остальное собрал в обратной последовательности, перед запуском 2 раза провернул двигатель вручную
Дополнительно, сделал следующее:
1.Один из болтов верхней крышки ГРМ был сломан (с момента покупки машины), высвелил его сверлом 4.9 мм, нарезал резьбу метчиком на 6. Нарезал криво — резал резьбу в первый раз, но крышку болт держит. В процессе работы с ГРМ на это отвлекся.
2.Заменил уплотнительное кольцо масляного щупа — старое стало как из пластика, развалилось на части.
3. Еще поменял моторное масло — Лукойл генезис для японских авто, 5W30;
маслофильтр оригинал.
4.салонный фильтр — нордфил.
____________________________________________
По деньгам:
Сальник РВ/КВ, TOYOTA 90311-35040, 571 рубx2 шт.
Сальник маслонасоса — TOYOTA 90029-21020 — 247 руб
Уплотнительное кольцо маслонасоса — TOYOTA 90301-62006 — 226руб.,
Ролик направляющий (обводной) — KOYO PU255424ARR1D — 972 руб,
Ролик натяжной KOYO PU345637RR1DV — 1247 руб,
Ремень ГРМ — Gates 5389XS — 2104 руб,
Маляный фильтр — TOYOTA 90915-YZZJ1 — 357 руб.
Кольцо масляного щупа — TOYOTA 96721-19010, 109 руб (куплено год назад).
Масло — 2300 или 2400 руб
Герметик Виктор Рейнц в баллоне — около 2 т.р. Герметик классный, очень удобно наносить.
Замена ремня ГРМ в Туле
Ремень ГРМ связывает коленчатый и распределительный валы, синхронизируя их работу. Это обеспечивает создание идеальных условий для воспламенения воздушно-топливной смеси и выработку максимального крутящего момента. Периодически каждому автомобилю требуется обслуживание. Замену ремня ГРМ можно выполнить у нас в техцентре «Заречье». В наличие приводы к любой марке и модели авто. Опытные мастера демонтируют старый ремень и установят новый, выставив правильно зажигание и настроив натяжение.
Регламент замены ГРМ
Интервал обслуживания газораспределительного механизма устанавливается каждым производителем отдельно. Например, замена ремня ГРМ 16 клапанов у отечественных машин и бюджетных корейский должна осуществляться каждые 30000-45000 км пробега. Это наиболее короткий срок, за которым требуется следить. У большинства других иномарок замена ремня ГРМ 8 клапанов осуществляется после 60000 км. Некоторые модели, такие как Audi и Land Rover, способны выхаживать по 120000 км до плановой замены.
Но владелец авто может прибегнуть к процедуре и раньше, если наблюдает трещины на поверхности привода, отслоение верхнего слоя, проскальзывания элемента. Сопутствующими признаками являются: проблемы при запуске мотора, посторонний хлесткий шум во время вращения двигателя, смена цвета выхлопного газа.
Что будет, если вовремя не заменить ГРМ
Предугадать точно последствия обрыва изношенного привода сложно и это зависит от модели двигателя. Однозначно автомобиль не сможет передвигаться самостоятельно и потребуется буксировка в сервис. Если ремень оборвется на трассе, то это испортит плановую поездку. Возможен загиб клапанов от встречного хода цилиндров и поршней. Тогда придется снимать ГБЦ и менять клапана.
В сервисной практике встречались случаи пробития поршня и падения его обломков в цилиндр, где он причинял еще больший вред. Своевременная замена ремня ГРМ, цена которого относительно невысока, убережет от непредвиденной поломки и капитального ремонта двигателя.
Процесс замены ремня ГРМ в нашем автосервисе
Замена ремня ГРМ ВАЗ или импортного автомобиля осуществляется у нас опытными мастерами, знающими тонкости процесса. Работа ведется в такой последовательности:
1.Машина заезжает на площадку и немного поднимается подъемником для свободного хода колеса.
2.Отпускается болт натяжителя генератора и узел сдвигается, что позволяет снять привод навесного оборудования.
3.При помощи накидной головки и ручки откручиваются болты крепления крышки ГРМ.
4.В некоторых иномарках требуется заблокировать маховик, для чего предусмотрено специальное отверстие в шкиве и блоке.
5.Ключом отпускается болт крепления натяжного ролика и ремень снимается.
6.Для правильной замены нужно одеть новый привод точно по меткам на шкивах, чтобы зажигание и впрыск топлива функционировали корректно. Отклонение от меток допускается не более чем на 3 мм.
7.Начинают одевать ремень со шкива коленвала, пропускают через ролики и заканчивают на шкиве распредвала.
8.После этого возводят ролик натяжителя и закручивают болт. Мастер обязательно проверяет степень натяжения — прогиб не должен превышать 5-7 мм.
После этого возвращается на место крышка и привод генератора. Двигатель заводится, и ему дают поработать, чтобы убедиться в правильности циклов. Во время выполнения этой операции рекомендовано менять и ремень навесного оборудования, поскольку у него одинаковый срок службы и он все равно снимается в процессе. Сразу устанавливают и новую помпу для прокачки охлаждающей жидкости. Если этого не сделать, и она даст течь в следующие 60000 км пробега, то для доступа к ней весь процесс снятия ГРМ придется повторить, что приведет к двойной растрате. Замена ремня ГРМ дизель происходит аналогичным образом, только вместе с ним меняется еще и третий ремень ТНВД, обладающий аналогичным ресурсом.
Заменить ремень ГРМ иномарки в нашем автосервисе займет от 30 до 180 минут, в зависимости от модели. Быстрота выполнения операции возможна за счет наличия необходимых инструментов и съемников, а также хорошего знания узла газораспределения в каждой марке авто. Своевременно выполнив эту процедуру у нас Вы сохраните работоспособность машины и убережете ее от незапланированного ремонта двигателя.
Вы можете оставить заявку на замену ремня ГРМ при помощи формы заказа или позвонив нам по телефонам +7 (4872) 47-23-92, +7 (903) 697-41-80.
Техцентр «Заречье» — Мы оказываем помощь автомобилям ежедневно.
Цены на замену ремня ГРМ
AUDI, VOLKSWAGEN