Как поменять верхнюю шаровую на Т4: подробная инструкция
Замена верхней шаровой опоры в автомобиле T4 может показаться сложной задачей, но с правильными инструкциями и немного опыта она может быть выполнена даже самостоятельно. В этой статье я поделюсь с вами шаг за шагом процессом замены верхней шаровой опоры на VW T4.
Необходимые инструменты и материалы:
- Гидравлический домкрат
- Набор ключей
- Набор торцовых головок
- Шарнирный отвертка или ключ
- Молоток
- Смазка для шаровой опоры
- Новая верхняя шаровая опора
Шаг 1: Подготовка
Перед началом замены верхней шаровой опоры убедитесь, что автомобиль находится на ровной и устойчивой поверхности. Также убедитесь, что рулевое колесо находится в центральном положении.
Шаг 2: Подъем автомобиля
Используя гидравлический домкрат, аккуратно поднимите переднюю часть автомобиля и установите его на подставки для безопасности. Убедитесь, что автомобиль надежно закреплен, чтобы избежать травм и неожиданных перемещений.
Шаг 3: Снятие старой верхней шаровой опоры
Снятие старой верхней шаровой опоры начинается с откручивания гайки на верхней части опоры. Опора может быть закреплена на поперечной рулевой тяге или амортизаторе. Открутите гайку с помощью подходящего инструмента.
Затем необходимо отбить пальцы, соединяющие шаровую опору с рулевой тягой или амортизатором. Отправьте несколько ударов молотком по нижней части пальцев, чтобы ослабить их и разъединить шаровую опору от других компонентов. Если пальцы не отделяются, можно попробовать использовать шарнирный отвертку или ключ, чтобы полностью извлечь шаровую опору.
Шаг 4: Установка новой верхней шаровой опоры
Перед установкой новой верхней шаровой опоры рекомендуется смазать ее специальной смазкой. Затем аккуратно вставьте шаровую опору в отверстие рулевой тяги или амортизатора и зафиксируйте ее пальцами или гайкой сверху.
Установите верньерный ключ или гаечный ключ на гайку верхней шаровой опоры и плотно затяните ее. Убедитесь, что опора надежно закреплена и не имеет свободного хода.
Шаг 5: Проверка и тестирование
После установки новой верхней шаровой опоры необходимо проверить, что она правильно закреплена и работает безупречно. Независимо от того, проводите ли вы замену самостоятельно или обращаетесь к профессионалам, рекомендуется протестировать рулевую систему и убедиться в отсутствии любых проблем.
Замена верхней шаровой опоры на T4 может быть выполнена достаточно быстро и без особых сложностей с правильной инструкцией и необходимыми инструментами. Однако, если у вас возникают сомнения, лучше обратиться к опытным автомеханикам или сервисному центру.
Замена верхней шаровой.
Пора менять — стучит. Первый раз не легко менять. Пришлось ослаблять торсион, делать самодельный съёмник из старого накидного ключа и не так сразу додумывыешься обо всём этом после ремота ТАЗОВ наших. Вобщем 4 часа ебатории и всё в порядке:)
Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 580 100 км
19 мая 2012 Метки: плановое ТО
Как поменять шаровые на фольксваген т4
1. Поднимаем сторону домкратом N-1, снимаем колесо.
2. Счищаем грязь в районе шаровой и поливаем жидким ключом.
3. Домкратом N-2, подставленным под нижнюю шаровую, поднимаем
торсион и подставляем под торсион кусок трубы со стороны рулевой тяги.
Руль при этом немного выкручиваем в противоположную сторону.
4. Откручиваем ключом на 24 нижнюю гайку и ставим метку на регулировочной гайке.
5. После откручивания гайки на 24 выпадет регулировочная гайка, которую откладываем в сторону
6. Опускаем домкрат N-2, но не до конца, чтобы потом рычаг упал на домкрат,
смотрим чтобы торсион надежно оперся на трубу.
7. Стучим большим молотком по рычагу – шаровая должна выскочить, если она не выходит, то надо опустить немного
домкрат N-1, следя за трубой.
8. Когда шаровая будет выпресована и рычаг опустится на домкрат N-2,
снимаем стопорное кольцо и выбиваем шаровую.
9. Все протираем и смазываем литолом(новую шаровую где зазубринки и палец).
10. Вставляем шаровую в пластину, снизу надеваем регулировочную гайку
и на несколько оборотов закручиваем гайку на 24.
11. Поддерживая шаровую, чтобы она без перекоса вошла в торсион, поднимаем домкрат N-2, при этом постукиваем молотком по торсиону
вокруг шаровой.
12. Домкрат N-2 поднимаем до тех пор, чтобы спокойно можно вытащить
трубу.
13. Теперь бьем все там же молотком(по торсиону), но уже сильнее, пока шаровая полностью не войдет ( смотрим это по щели между шаровой и торсионом! ).
14. Закручиваем снизу гайку на 24(смотрим чтобы совпали метки на регулировочной гайке).
15. Вставляем стопорную пружину
16. Опускаем и убираем домкрат N-2.
17. Все смотрим проверяем и одеваем колесо(домкрат N-1 возможно нужно приподнять после опусканий во время работ, чтобы влезло колесо).
18. Проверить развал-схождение.
ЗЫ Сколько раз сам менял — проверял потом развал — можно деньги не тратить, если по меткам всё собрать.
Как поменять шаровые на фольксваген т4
Для снятия нижнего шарнира достаточно отвернуть от поворотного кулака Transporter T4 два болта (см. по стрелке рис. 384).
♦ Установите в переднюю подвеску разгрузочные опоры.
♦ Отверните снизу поперечного рычага гайку шарнира.
♦ В нижнем поперечном рычаге отверните гайку, крепящую амортизатор и выбейте длинный болт. С другой стороны рычага это вызовет ослабление опоры крепления стабилизатора.
♦ Выверните оба болта, показанные на рис. 384, и, надавив нижний рычаг вниз, отсоедините рычаг от поворотного кулака.
♦ При помощи съемника, показанного на рис. 387, вытолкните шаровой шарнир из нижнего поперечного рычага.
♦ Установите новый шаровой шарнир и запрессуйте его в поперечный рычаг также при помощи съемника. Однако, в этом случае лапы съемника надо завести за пластину, крепящую шарнир к поворотному кулаку. Шарнир можно также осторожно забить в отверстие, а затем установить в соответствующее положение при помощи гайки шарнира.
♦ Соедините шарнир с поворотным кулаком, вверните оба болта крепления, затянув их моментом 55 Нм.
♦ Наверните гайку шарнира на шаровой палец и затяните ее моментом 110 Нм. Эта гайка является самоконтрящейся и поэтому ее необходимо каждый раз заменять.
♦ Наденьте на длинный болт рычага опору стабилизатора. Забейте болт в поперечный рычаг и наденьте амортизатор. Гайку, крепящую амортизатор и длинный болт затяните моментом 160 Нм.
Рис. 388 Фиксация пальца шарового шарнира во время затягивания гайки
Замена верхней шаровой опоры фольксваген т4
1. Поднимаем сторону домкратом N-1, снимаем колесо.
2. Счищаем грязь в районе шаровой и поливаем жидким ключом.
3. Домкратом N-2, подставленным под нижнюю шаровую, поднимаем
торсион и подставляем под торсион кусок трубы со стороны рулевой тяги.
Руль при этом немного выкручиваем в противоположную сторону.
4. Откручиваем ключом на 24 нижнюю гайку и ставим метку на регулировочной гайке.
5. После откручивания гайки на 24 выпадет регулировочная гайка, которую откладываем в сторону
6. Опускаем домкрат N-2, но не до конца, чтобы потом рычаг упал на домкрат,
смотрим чтобы торсион надежно оперся на трубу.
7. Стучим большим молотком по рычагу – шаровая должна выскочить, если она не выходит, то надо опустить немного
домкрат N-1, следя за трубой.
8. Когда шаровая будет выпресована и рычаг опустится на домкрат N-2,
снимаем стопорное кольцо и выбиваем шаровую.
9. Все протираем и смазываем литолом(новую шаровую где зазубринки и палец).
10. Вставляем шаровую в пластину, снизу надеваем регулировочную гайку
и на несколько оборотов закручиваем гайку на 24.
11. Поддерживая шаровую, чтобы она без перекоса вошла в торсион, поднимаем домкрат N-2, при этом постукиваем молотком по торсиону
вокруг шаровой.
12. Домкрат N-2 поднимаем до тех пор, чтобы спокойно можно вытащить
трубу.
13. Теперь бьем все там же молотком(по торсиону), но уже сильнее, пока шаровая полностью не войдет ( смотрим это по щели между шаровой и торсионом! ).
14. Закручиваем снизу гайку на 24(смотрим чтобы совпали метки на регулировочной гайке).
15. Вставляем стопорную пружину
16. Опускаем и убираем домкрат N-2.
17. Все смотрим проверяем и одеваем колесо(домкрат N-1 возможно нужно приподнять после опусканий во время работ, чтобы влезло колесо).
18. Проверить развал-схождение.
ЗЫ Сколько раз сам менял — проверял потом развал — можно деньги не тратить, если по меткам всё собрать.
Потомственный стеганная ватная куртка,злобный сельский житель и истинный кацап — неистовый заПутинец.
Я этот текст уже раз 5 выкладываю, странно куда он пропадает с форума
Для замены нужны два домкрата и кусок трубы , чтобы подставлять под тросион. И чтобы труба могла упереться во что-то — работать не на земле, а на асфальте, бетоне и тп
Замена “верхней шаровой” Т-4.
1. Поднимаем сторону домкратом N-1, снимаем колесо.
2. Счищаем грязь в районе шаровой и поливаем жидким ключом.
3. Домкратом N-2, подставленным под нижнюю шаровую, поднимаем
торсион и подставляем под торсион кусок трубы со стороны рулевой тяги.
Руль при этом немного выкручиваем в противоположную сторону.
4. Откручиваем ключом на 24 нижнюю гайку и ставим метку на регулировочной гайке.
5. После откручивания гайки на 24 выпадет регулировочная гайка, которую откладываем в сторону
6. Опускаем домкрат N-2, но не до конца, чтобы потом рычаг упал на домкрат,
смотрим чтобы торсион надежно оперся на трубу.
7. Стучим большим молотком по рычагу – шаровая должна выскочить, если она не выходит, то надо опустить немного
домкрат N-1, следя за трубой.
8. Когда шаровая будет выпресована и рычаг опустится на домкрат N-2,
снимаем стопорное кольцо и выбиваем шаровую.
9. Все протираем и смазываем литолом(новую шаровую где зазубринки и палец).
10. Вставляем шаровую в пластину, снизу надеваем регулировочную гайку
и на несколько оборотов закручиваем гайку на 24.
11. Поддерживая шаровую, чтобы она без перекоса вошла в торсион, поднимаем домкрат N-2, при этом постукиваем молотком по торсиону
вокруг шаровой.
12. Домкрат N-2 поднимаем до тех пор, чтобы спокойно можно вытащить
трубу.
13. Теперь бьем все там же молотком(по торсиону), но уже сильнее, пока шаровая полностью не войдет ( смотрим это по щели между шаровой и торсионом! ).
14. Закручиваем снизу гайку на 24(смотрим чтобы совпали метки на регулировочной гайке).
15. Вставляем стопорную пружину
16. Опускаем и убираем домкрат N-2.
17. Все смотрим проверяем и одеваем колесо(домкрат N-1 возможно нужно приподнять после опусканий во время работ, чтобы влезло колесо).
18. Проверить развал-схождение.
ЗЫ Сколько раз сам менял — проверял потом развал — можно деньги не тратить, если по меткам всё собрать.
Спасибо Дима.Инструкция содержательная
В Суббото буду пробовать менять.
ЗЫ А развал я делаю сам:),заодно может подскажешь какой фирмы опоры покупать?
а то тут их у нас три вида от разных фирм.
Потомственный стеганная ватная куртка,злобный сельский житель и истинный кацап — неистовый заПутинец.
Лемфёрдер или оригинал.
Я набивал смазкой но дольше они не ходят от этого. Скрипеть начинают когда пыльник рвётся. Рвётся он от удара когда в яму колесом попадаешь.
А сильно стучат, с небольшим стуком можно тысяч 20-30 накатать. А скрип можно лечить иголкой и шприцом — маслеца под пыльник влить малость.
был в Луге на машине. дороги — звездец!
местные говорят что не будут делать дороги пока объездную для фур не достроят.
P.S.
поставил TRW тоже весной, с тех пор проехал ок. 20 тыс.км — всё в норме.
Был Т4 1Х 1992, потом Т4 ААВ 1994, общий пробег 155 т.км.
третий закон Ньютона никто не отменял — на каждое действие есть противодействие
«Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.»
Professor писал(а): был в Луге на машине. дороги — звездец!
местные говорят что не будут делать дороги пока объездную для фур не достроят..
А в Выборге и объездную сделали- а что толку? Дороги полный п.зд.цц! Нормальные парни уже даже женам джипы покупают
пытался сегодня поменять.
из поворотнорго кулака вылезла легко, а вот из торсиона(верхнего рычага) так и не смог выбить (((
вычистил от грязи, вынул стопор, полил wd40, подставлял трубу под торсион, и колотил по шаровой ( и кувалдой тоже)!
ни чё не помогает, ПРИКИПЕЛА.
чё сней теперь делать?
выходили у моего буса верхние шаровые из торсиона только с помощью мощного самодельного съёмника, а новые назад с лёгкостью залетали.
Как заменить верхнюю шаровую опору, если есть документация с примерами, было бы очень хорошо почитать её.
Заранее благодарен.
AlexTDI
Quattro рулит.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
rusachevici
Постоянный участник
документация. зачем это что коробка автомат.
нужен сьёмник наверняка продаётся. я колхозил сьёмник сам при снятом колесе и пальце выпресовка запресовка не больше 5 минут.
Оракул
антон48
настойасчий падонАг
не парьте автору моск съемниками. на тэшках всю жисть их никто не пользует (да и делать там ими нечего если опора стояла больше чем год-съемник любой в узел завернешь)
там проще все. вывешиваешь тачку. берешь два козла. на них кладешь лом толстый или торсион отрезаный (типа камазовского с кабины). лом подкладываешь под верхний рычаг и опускаешь машину на козлы (лом концами лежит на козлах всмысле и держит верхний рычаг в среднем положении-чтобы не опускался вниз). отцепляешь нижнюю шаровую (два болта). откручиваешь верхнюю и выводишь ее из поворотного кулака. снимаешь с шаровой развальные приблуды. снимаешь стопорное кольцо с шаровой. берешь нормальную толстую выколотку с ручкой (ручка крайне желательна и помощник который будет держать) и ставишь ее сверху на шаровую. нормальной кувалдой пару раз бьешь по выколотке-шаровая вылетает нафег оттуда. чистишь от говнища и ржавчины посадочное место (там шлицы кстате). новую шаровую вставляешь (попадаешь в шлицы) и затягиваешь на место съемником двухлапым (мощьным тока). вуаля. сборка в обратной последовательности.
зы: скока шаровых на т4 менял (а менял я их многа-одно время тока тэшкаме и жыл)-никогда не видел чтобы съемником шаровая пошла со своего места
Верхние рычаги можно снять только после демонтажа балки передней подвески. Заменить верхние шарниры довольно просто. На рис. 383 показано крепление шарового шарнира к верхнему поперечному рычагу и поворотному кулаку Transporter T4. Эксцентрик (12) служит для регулировки угла наклона колеса.
Рис. 383 Устройство верхнего поперечного рычага и верхнего шарового шарнира
1 — болт, 160 Нм, 2, 14 — гайка, 110 Нм, 3 — передний сайлент-блок. 4 — балка передней подвески, 5 — болт, 100 Нм, 6 -задний сайлент-блок, 7 — гайка, 100 Нм, 8 — болт, 9 — стопорное пружинное кольцо шарового шарнира, 10 — верхний поперечный рычаг, 11 — верхний шаровой шарнир, 12 — регулировочный эксцентрик, 13 — эксцентриковая шайба, 15 — болт, крепящий поперечный рычаг к балке передней подвески
Рис. 384 Крепление нижнего поперечного рычага к поворотному кулаку. Стрелкой показан один из двух болтов
Эксцентрик блокируется болтом, ввинченным в поворотный кулак. Снизу шарового шарнира помещена эксцентриковая шайба. Для снятия шарового шарнира можно использовать различные универсальные съемники. Конструкции нескольких из них показана на рис. 385 и 386.
Рис. 385 Демонтаж регулировочного эксцентрика с пальца шарового шарнира
Рис. 386 Съемник (а) используемый для снятия и установки верхнего шарового шарнира Блокирующий болт (1) затяните моментом 60Нм
Шарнир заменяется следующим образом:
♦ Установите в переднюю подвеску разгрузочные опоры, или ослабьте напряжение торсиона отвернув болт (42) (см. рис. 378).
♦ Сначала ослабьте болт крепления приводной полуоси и только потом поднимите и установите на подставках переднюю часть автомобиля.
♦ Отверните болты, крепящие суппорт тормоза. Отсоедините суппорт от поворотного кулака и подвесьте его на проволоку к передней подвеске, чтобы он не висел на тормозном шланге.
♦ Отверните оба болта (см. рис. 384 — второй болт находится с противоположной стороны) и отсоедините от поворотного кулака шаровой шарнир вместе с нижним поперечным рычагом.
♦ Пометьте положение эксцентрика (12) (см. рис. 383) относительно поворотного кулака. Если Вы этого не сделаете, то придется в последствии регулировать наклон колеса.
♦ Отверните гайку (14) крепящую шаровой шарнир снизу. Эта гайка является самоконтрящейся и после каждого отвинчивания ее необходимо заменять.
♦ Пометьте положение эксцентриковой шайбы (13), а затем снимите ее.
♦ Выверните болт, блокирующий эксцентрик на поворотном кулаке.
♦ Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака.
♦ Вытолкните вверх верхний поперечный рычаг и отсоедините поворотный кулак в сборе. Шаровый шарнир заменяется на снятом поворотном кулаке.
♦ Снимите при помощи съемника регулировочный эксцентрик (см. рис. 385). На рисунке показан съемник типа Kukku 204-2 (А). Лапы съемника необходимо завести за эксцентрик.
♦ Из отверстия поперечного рычага предназначенного для шарового шарнира, выньте вверх пружинное стопорное кольцо. При этом можно воспользоваться отверткой.
♦ Съемником, показанным на рис. 386, выньте шаровой шарнир из поворотного кулака. Показанный на рисунке съемник (А) является универсальным.
На рис. 386 также виден болт (1), служащий для блокирования регулировочного эксцентрика.
♦ Съемником (см. рис. 386) установите в поперечный рычаг новый шаровой шарнир. После полной установки шарнира установите в канавку посадочного отверстия пружинное стопорное кольцо.
♦ Установите съемником на шарнир регулировочный эксцентрик.
♦ Установите поворотный кулак передней подвески и соедините с ним верхний шаровый шарнир. Стержень шарового пальца не должен быть смазан. Положение регулировочного эксцентрика при установке не играет никакой роли.
♦ Отверните гайку и выбейте из кольца крепления амортизатора нижний болт. При необходимости снимите лист, направляющий воздух. С другой стороны отсоедините крепление стабилизатора.
♦ Эксцентриковую шайбу установите так, чтобы совпали нанесенные ранее метки и заверните пальцами гайку шарового пальца.
♦ Регулировочный эксцентрик (12, рис. 383) установите согласно с нанесенными во время снятия метками, затяните болт (1, рис. 386) моментом 60 Нм.
♦ Гайку шарового пальца затяните моментом 110 Нм. Каждый раз необходимо использовать новую гайку. Если во время завинчивания гайки проворачивается шаровой палец, то в этом случае необходимо зажать шарнир при помощи съемника, как показано на рис. 387.
Рис. 387 Отсоединение нижнего шарового шарнира для демонтажа нижнего поперечного рычага
♦ Осадите шарнир нижнего поперечного рычага в поворотном кулаке и затяните оба болта крепления.
♦ Установите в соответствующее положение опору крепления стабилизатора. Вставьте длинный болт через соединитель в поперечный рычаг. Установите лист, направляющий проходящий воздух (если есть) и с другой стороны наденьте на болт амортизатор; Гайку затяните моментом 160 Нм.
♦ Установите на место тормозной суппорт. Болты крепления затяните моментом 160 Нм.
♦ Осадите в плече поворотного кулака наконечник рулевой тяги. Новую самоконтрящуюся гайку затяните моментом 40 Нм.
♦ Выньте разгружающие опоры.
Ну вот, так думал, что секс с шаровыми отдам на откуп сервисникам. Благо родственник занимается ремонтом. В пятницу запчастюльки не пришли поставщику (закончились в наличии нижние шаровые), в субботу другой чел на очереди у него был, а сегодня он заболел.
Плюнул на все, купил универсальный съемник топтуловский за 375 гривасиков и поехал на гараж.
Начал с доводки запчастюлек
Пришлось под пыльники добавлять.
С добавкой не стал фоткать, руки уже были не айс. чтобы за телефон браться.
Удвоив количество смазки принялся за демонтаж.
Ну что, парни, которые сами ремонтируют тэшки в спортзал не ходят. Дельты хорошо так пробомбил, пока торсион отпустил. Правда перед этим поддомкрачивать просто пытался, но после того как спрыснуло и немного выдернуло привод из коробки (благо быстро на место вернул, немного масла все таки пролил, ох и вонючее оно…), решил не рисковать, ослабил.
Съемник в принципе не подвел, снял нормально обе шаровые.
Нижняя шаровая стояла Рувиль. Хз, сколько она откаталась, у меня пробежала 8к.
Из за этой гадины пришлось еще 35 гривасиков отдать, поскольку болты там сука на 16. На 16, Карл! И разводным не подлезешь. И на 17 головка с подложенным куском металла тоже не спасла, облизнулась. Пришлось купить.
Зато теперь у меня с 10 до 17 все есть. 18 надо. Болт на эксцентриковой буксе на 18, 19-я голова болтается. Надо на болт от шаровой поменять, как раз подходит, только подрезать по длине нужно. Голова ж на 16 есть.
На инструменте вообще стараюсь не экономить, окупиться все.
А болты с новой шаровой оказались под 19. Вот и думай, то ли сэкономил кто на металле…
Ну дошло время ставить верхнюю шаровую, я ее сначала в суппорт воткнул, потом начал затягивать на место.
Проставка, на которую рассчитывал упирать съемник по наруже в идеале, а вот внутренний диаметр — под посадку шаровой. Попробовал чуть насадить — туго идет. т.е. шаровую полностью не затянешь.
Пришлось изобретать, не запечатлел изобретение, но из ситуации вышел. Надо будет на будущее все же вырезать кусок трубы, зашкурить и покрасить. И начинать заниматься по тихой воде ремонтом ходовки тэчиков)))
Пробный выезд показал, что все норм собрано, ничего не болтается, даже увереннее стал держать руля. Со всеми телодвижениями, примерками и прочим времени конечно заняло прилично. Я в принципе и со шрусом в первый раз провозился начерно часа три или четыре, потом дважды снимал — в 20-25 минут укладывался по замене пыльника и наружной гранаты. Так и здесь, на второй раз процедура наверное час максимум займет времени.
Завтра заеду на стенд проверю сход/развал на всяк случай.
Как поменять шаровые на фольксваген т4
Верхние рычаги можно снять только после демонтажа балки передней подвески. Заменить верхние шарниры довольно просто. На рис. 383 показано крепление шарового шарнира к верхнему поперечному рычагу и поворотному кулаку Transporter T4. Эксцентрик (12) служит для регулировки угла наклона колеса.
Рис. 383 Устройство верхнего поперечного рычага и верхнего шарового шарнира
1 — болт, 160 Нм, 2, 14 — гайка, 110 Нм, 3 — передний сайлент-блок. 4 — балка передней подвески, 5 — болт, 100 Нм, 6 -задний сайлент-блок, 7 — гайка, 100 Нм, 8 — болт, 9 — стопорное пружинное кольцо шарового шарнира, 10 — верхний поперечный рычаг, 11 — верхний шаровой шарнир, 12 — регулировочный эксцентрик, 13 — эксцентриковая шайба, 15 — болт, крепящий поперечный рычаг к балке передней подвески
Рис. 384 Крепление нижнего поперечного рычага к поворотному кулаку. Стрелкой показан один из двух болтов
Эксцентрик блокируется болтом, ввинченным в поворотный кулак. Снизу шарового шарнира помещена эксцентриковая шайба. Для снятия шарового шарнира можно использовать различные универсальные съемники. Конструкции нескольких из них показана на рис. 385 и 386.
Рис. 385 Демонтаж регулировочного эксцентрика с пальца шарового шарнира
Рис. 386 Съемник (а) используемый для снятия и установки верхнего шарового шарнира Блокирующий болт (1) затяните моментом 60Нм
Шарнир заменяется следующим образом:
♦ Установите в переднюю подвеску разгрузочные опоры, или ослабьте напряжение торсиона отвернув болт (42) (см. рис. 378).
♦ Сначала ослабьте болт крепления приводной полуоси и только потом поднимите и установите на подставках переднюю часть автомобиля.
♦ Отверните болты, крепящие суппорт тормоза. Отсоедините суппорт от поворотного кулака и подвесьте его на проволоку к передней подвеске, чтобы он не висел на тормозном шланге.
♦ Отверните оба болта (см. рис. 384 — второй болт находится с противоположной стороны) и отсоедините от поворотного кулака шаровой шарнир вместе с нижним поперечным рычагом.
♦ Пометьте положение эксцентрика (12) (см. рис. 383) относительно поворотного кулака. Если Вы этого не сделаете, то придется в последствии регулировать наклон колеса.
♦ Отверните гайку (14) крепящую шаровой шарнир снизу. Эта гайка является самоконтрящейся и после каждого отвинчивания ее необходимо заменять.
♦ Пометьте положение эксцентриковой шайбы (13), а затем снимите ее.
♦ Выверните болт, блокирующий эксцентрик на поворотном кулаке.
♦ Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака.
♦ Вытолкните вверх верхний поперечный рычаг и отсоедините поворотный кулак в сборе. Шаровый шарнир заменяется на снятом поворотном кулаке.
♦ Снимите при помощи съемника регулировочный эксцентрик (см. рис. 385). На рисунке показан съемник типа Kukku 204-2 (А). Лапы съемника необходимо завести за эксцентрик.
♦ Из отверстия поперечного рычага предназначенного для шарового шарнира, выньте вверх пружинное стопорное кольцо. При этом можно воспользоваться отверткой.
♦ Съемником, показанным на рис. 386, выньте шаровой шарнир из поворотного кулака. Показанный на рисунке съемник (А) является универсальным.
На рис. 386 также виден болт (1), служащий для блокирования регулировочного эксцентрика.
♦ Съемником (см. рис. 386) установите в поперечный рычаг новый шаровой шарнир. После полной установки шарнира установите в канавку посадочного отверстия пружинное стопорное кольцо.
♦ Установите съемником на шарнир регулировочный эксцентрик.
♦ Установите поворотный кулак передней подвески и соедините с ним верхний шаровый шарнир. Стержень шарового пальца не должен быть смазан. Положение регулировочного эксцентрика при установке не играет никакой роли.
♦ Отверните гайку и выбейте из кольца крепления амортизатора нижний болт. При необходимости снимите лист, направляющий воздух. С другой стороны отсоедините крепление стабилизатора.
♦ Эксцентриковую шайбу установите так, чтобы совпали нанесенные ранее метки и заверните пальцами гайку шарового пальца.
♦ Регулировочный эксцентрик (12, рис. 383) установите согласно с нанесенными во время снятия метками, затяните болт (1, рис. 386) моментом 60 Нм.
♦ Гайку шарового пальца затяните моментом 110 Нм. Каждый раз необходимо использовать новую гайку. Если во время завинчивания гайки проворачивается шаровой палец, то в этом случае необходимо зажать шарнир при помощи съемника, как показано на рис. 387.
Рис. 387 Отсоединение нижнего шарового шарнира для демонтажа нижнего поперечного рычага
♦ Осадите шарнир нижнего поперечного рычага в поворотном кулаке и затяните оба болта крепления.
♦ Установите в соответствующее положение опору крепления стабилизатора. Вставьте длинный болт через соединитель в поперечный рычаг. Установите лист, направляющий проходящий воздух (если есть) и с другой стороны наденьте на болт амортизатор; Гайку затяните моментом 160 Нм.
♦ Установите на место тормозной суппорт. Болты крепления затяните моментом 160 Нм.
♦ Осадите в плече поворотного кулака наконечник рулевой тяги. Новую самоконтрящуюся гайку затяните моментом 40 Нм.
♦ Выньте разгружающие опоры.
Заменил шаровые на Т4-м.
Ну вот, так думал, что секс с шаровыми отдам на откуп сервисникам. Благо родственник занимается ремонтом. В пятницу запчастюльки не пришли поставщику (закончились в наличии нижние шаровые), в субботу другой чел на очереди у него был, а сегодня он заболел.
Плюнул на все, купил универсальный съемник топтуловский за 375 гривасиков и поехал на гараж.
Начал с доводки запчастюлек
Пришлось под пыльники добавлять.
С добавкой не стал фоткать, руки уже были не айс. чтобы за телефон браться.
Удвоив количество смазки принялся за демонтаж.
Ну что, парни, которые сами ремонтируют тэшки в спортзал не ходят. Дельты хорошо так пробомбил, пока торсион отпустил. Правда перед этим поддомкрачивать просто пытался, но после того как спрыснуло и немного выдернуло привод из коробки (благо быстро на место вернул, немного масла все таки пролил, ох и вонючее оно…), решил не рисковать, ослабил.
Съемник в принципе не подвел, снял нормально обе шаровые.
Нижняя шаровая стояла Рувиль. Хз, сколько она откаталась, у меня пробежала 8к.
Из за этой гадины пришлось еще 35 гривасиков отдать, поскольку болты там сука на 16. На 16, Карл! И разводным не подлезешь. И на 17 головка с подложенным куском металла тоже не спасла, облизнулась. Пришлось купить.
Зато теперь у меня с 10 до 17 все есть. 18 надо. Болт на эксцентриковой буксе на 18, 19-я голова болтается. Надо на болт от шаровой поменять, как раз подходит, только подрезать по длине нужно. Голова ж на 16 есть.
На инструменте вообще стараюсь не экономить, окупиться все.
А болты с новой шаровой оказались под 19. Вот и думай, то ли сэкономил кто на металле…
Ну дошло время ставить верхнюю шаровую, я ее сначала в суппорт воткнул, потом начал затягивать на место.
Проставка, на которую рассчитывал упирать съемник по наруже в идеале, а вот внутренний диаметр — под посадку шаровой. Попробовал чуть насадить — туго идет. т.е. шаровую полностью не затянешь.
Пришлось изобретать, не запечатлел изобретение, но из ситуации вышел. Надо будет на будущее все же вырезать кусок трубы, зашкурить и покрасить. И начинать заниматься по тихой воде ремонтом ходовки тэчиков)))
Пробный выезд показал, что все норм собрано, ничего не болтается, даже увереннее стал держать руля. Со всеми телодвижениями, примерками и прочим времени конечно заняло прилично. Я в принципе и со шрусом в первый раз провозился начерно часа три или четыре, потом дважды снимал — в 20-25 минут укладывался по замене пыльника и наружной гранаты. Так и здесь, на второй раз процедура наверное час максимум займет времени.
Завтра заеду на стенд проверю сход/развал на всяк случай.
Как поменять верхнюю шаровую на т4?
Подбор шаровых опор подвески на Фольксваген Т4. Статьи компании «Интернет-магазин Autoto4ka»
Предлагаемая статья — вторая из цикла, посвященного подбору запчастей для подвески Фольксваген Т4. Статья посвящена особенностям подбора шаровых опор передней и задней подвески Т4, в том числе усиленных, выпускаемых по программе NKPRO.
Шаровая опора, или шарнир независимой подвески рычага, — важнейший элемент подвески автомобиля.
Шарнир располагается в системе поворотного кулака и обеспечивает ему подвижность для совершения маневров на криволинейных участках пути.
Люфт в шаровой опоре – сигнал автомобилисту о необходимости ее незамедлительной замены. Дальнейшая эксплуатация авто с изношенными шаровыми – серьезная угроза безопасности на дороге.
Подробнее о специфике конструкции, использования и ухода за шаровыми опорами, а также о симптомах выхода из строя и методах диагностики читайте в нашем материале «Шаровые опоры: особенности устройства и эксплуатации».
Шаровые опоры Фольксваген Т4
В автомобиле VW T4 шаровые опоры применяются в передней подвеске. Поскольку она – двухрычажная, то и шаровых опор — две пары: две верхние и две нижние (см. рис. 1, поз. 5 и поз. 22).
Рис. 1. Подвеска передних рычагов Фольксваген Т4
Верхняя шаровая опора (OE 701407187B) запрессовывается в рычаг и удерживается в нем с помощью скобы, входящей в комплект поставки. Демонтаж и монтаж верхней опоры необходимо выполнять с обязательным использованием пресса или спецсъемников. Верхние шаровые OE 701407187B использовались для Фольксваген Т4 на протяжении всего периода выпуска — с 1991 до 2003 года без каких-либо изменений.
Рис. 2. Верхняя шаровая опора VW T4
Нижние шаровые крепятся к рычагу при помощи болтовых соединений. При необходимости замены шаровых болты отворачиваются или просто срезаются. Нижние шаровые на Т4 используют двух моделей:
— OE 701407361B — для машин с № шасси до 70-T-199999 (до рестайлинга) производства до 12.1995 (см. рис. 3);
Рис. 3. Нижняя шаровая Т4 (-12.95)
— OE 7D0407361 — для авто с № шасси начиная с 70-T-200001 (после проведения рестайлинга).
Рис. 4. Нижняя шаровая Т4 01/96- OE 7D0407361 (JP GROUP 1140300400)
Внимание! Нижние шаровые опоры на Т4 до 12.95 и после 01.96 — не взаимозаменяемы! Для правильного подбора нижних шаровых сообщайте менеджеру дату выпуска или VIN- код машины.
Какие шаровые опоры на Т4 можно купить в онлайн магазине Autoto4ka?
В нашем Интернет магазине можно приобрести шаровые опоры на Т4 популярных брендов:
— Automega, Lemforder, NK и NKPRO, Febi, Topran, TRW (Германия);
— Quinton Hazell (Великобритания).
Для автомобилей с интенсивной эксплуатацией специалисты рекомендуют выбирать Febi, Lemforder, NKPRO (усиленные), TRW.
Подробнее о выборе шаровых опор – в нашей статье «Шаровые опоры: как не ошибиться с выбором».
Преимущества покупки шаровых опор на VW T4 в нашем интернет-магазине:
— выгодное соотношение цены и качества благодаря прямым поставкам;
— возможность приобрести усиленные шаровые опоры NKPRO;
— доставка по Киеву и Украине;
— постоянное наличие на складе продукции популярных брендов;
— возможность заказа и резервирования запчастей в случае временного отсутствия в наличии по какому-либо бренду.
Усиленные шаровые опоры на Т4 NKPRO
C 2018 года компания NK выпускает компоненты подвески автомобилей и рулевого управления по программе «Усиленная подвеска NKPRO».
Для Фольксваген Т4 предлагаются усиленные шаровые опоры:
— верхняя (OE 701407187B) – NK 5044725PRO (см. рис. 5);
Рис. 5. Опора шаровая Т4 верхняя усиленная NK 5044725PRO
— нижняя (OE 701407361B) — для машин с № шасси до 70-T-199999 — NK 5044726PRO (рис. 6);
Рис. 6. Опора шаровая нижняя усиленная Т4 -12.95 NK 5044726PRO
— нижняя (OE 7D0407361), для авто с № шасси с 70-T-200001 — NK 5044742PRO (рис. 7).
Рис. 7. Опора шаровая нижняя усиленная Т4 01.96- NK 5044742PRO
Усиленные шаровые опоры более прочные и отличаются повышенным ресурсом. Они рассчитаны на эксплуатацию автомобиля с полной нагрузкой и в тяжелых условиях.
Внешне усиленные шаровые опоры отличаются прежде всего пыльником, который изготовлен из полиуретана.
Подробнее о компонентах усиленной подвески NKPRO можно прочитать здесь.
При замене шаровых опор Т4 на усиленные специалисты рекомендуют менять все четыре опоры – и верхние, и нижние. Кроме того, по программе «Усиленная подвеска NKPRO» на Т4 мы можем предложить рулевые наконечники (см. поз. NK 5034767PRO и 5034768PRO.
Особенности эксплуатации шаровых опор
Считается, что шаровые опоры – изделия необслуживаемые. При явных признаках износа (люфт в сопряжении, стук) их просто заменяют. Это правило имеет и свои исключения. Так, если в качественной, дорогой шаровой опоре солидного бренда с приличным остаточным ресурсом имеются повреждения пыльника, ее можно отремонтировать.
Ведь дальнейшая эксплуатация изделия чревата попаданием внутрь влаги и грязи, что ведет к быстрому изнашиванию шарового шарнира – основного элемента опоры. Замена пыльника – хороший и недорогой способ продлить жизнь шаровой опоре.
Например, для нижних шаровых Фольксваген Т4, которые более уязвимы с точки зрения механических повреждений, украинское предприятие BCGUMA производит пыльники шаровых опор модели BC0205.
Рис. 8. Пыльник шаровой BCGUMA модели BC0205
Пыльники имеют следующие параметры:
— внутренний диаметр – 21 мм;
— наружный диаметр — 36 мм;
Возможность покупки пыльников шаровой опоры Т4 – под заказ со сроком поставки 2 дня. К сожалению, спрос на эти компоненты – практически нулевой, тем не менее мы не могли не упомянуть об этой возможности за небольшие деньги существенно продлить ресурс важного компонента подвески Т4 – шаровой опоры.
Приглашаем наших посетителей и постоянных покупателей к обсуждению поднятых в нашей статье проблем, воспользовавшись сервисом обратной связи.
Мы с благодарностью примем все замечания и уточнения наших читателей.
Приглашаем автомобилистов со стажем поделиться собственным опытом в эксплуатации Volkswagen T4.
Как поменять шаровую опору своими руками: пошаговые инструкции как самостоятельно заменить шаровую своими руками (120 фото)
В настоящее время проблема ремонта автомобиля достаточно часто преследует каждого владельца. Особенно это заметно среди городского транспорта, так как в городском потоке кроме дорожного влияния на детали оказывается еще и большое химическое. Однако есть такие элементы, которые одинаково часто страдают у каждого авто.
К примеру, проблемы с подвеской различного характера — вопрос знакомый многим. Конкретно в подвеске поддаваться ремонту могут разные части и самыми распространенными считаются поломки шаровых опор, увидеть которые можно на многих фото в сети.
Для опытных водителей это уже привычная ситуация и замена такой детали не составит труда. А вот для начинающих необходимо сначала ознакомиться со всеми особенностями детали и ее проблем.
Что такое шаровая опора
В первую очередь еще до того, как приступать к изучению правильного процесса, как заменить шаровую опору на ВАЗе или любом другом авто, необходимо понять, чем она является.
Для многих новичков в вождении этот вопрос пока неизвестен, да и принцип работы части пока не понятен. Водители сталкиваются с данной проблемой уже позже, когда начинаются поломки ходовой части машины.
Несмотря на размеры, шаровая опора выполняет очень важную роль в системе подвески.
Благодаря данной запасной части в движение приводится весь автомобиль. Без участия шаровой опоры машина превратится в груду ненужного металла.
Шаровая опора выглядит визуально, как штырь, имеющий в верхней части резьбу до самого конца. Нижняя же часть детали представляет собой шар, находящийся в металлическом корпусе.
Между шаром и стенками корпуса внутри находится полимерное вещество, которое приводит опору в движение. Посредством верхней резьбовой части она крепится к системе авто.
Благодаря присутствию полимерного вещества на многих автомобилях деталь не требует постоянного смазывания. Так же сверху корпус шара покрыт резиновым пыльником, который защищает систему опоры от влаги и пыли.
Таким образом и приводится в движение вся система автомобиля посредством небольшой детали.
Цена на замену шаровой опоры не высока, но большинство все же предпочитает выполнять ее самостоятельно.
Процесс замены опоры
Любой опытный водитель подтвердит, что весь процесс замены шаровой опоры вполне прост и не требует особенных навыков. По этой причине при обнаружении такой поломки можно самостоятельно заняться заменой.
Если же вы все таки не уверены, что справитесь, то узнайте, сколько стоит замена шаровой опоры. Вот какие действия необходимо совершать:
- Для начала поднимаем с нужной стороны автомобиль на домкрате и устанавливаем опоры для безопасного проведения работ.
- Теперь колесо нужно полностью снять, чтобы освободить осмотр.
Как выбрать шаровые опоры
Как поменять шаровую опору на любом автомобиле, будь то мицубиши или ВАЗ, мы разобрались, теперь нужно определиться с выбором детали. При выборе любых запасных частей к автомобилю важно быть очень осторожным. Большое количество поддельных деталей, производители которых зачастую используют некачественный материал, чтобы сэкономить, требует осмотрительности. Вот на что важно обратить внимание, когда выбор касается шаровых опор к автомобилю: Во-первых, заказ деталей с различных сайтов интернет-магазинов не приведет ни к чему хорошему. Важен тщательный осмотр перед покупкой, а там такой возможности нет. Что касается осмотра, то в первую очередь стоит присмотреться к коробке, в которую упакована запасная деталь. На ней должны быть наклейки с голограммами, что свидетельствует об оригинальности. Ну и, конечно внимательно осматривайте деталь на предмет царапин, отметин, трещин. На качественной продукции такого быть не должно.
Похожие публикации:
- Какой антифриз заливать в форд транзит дизель
- Би линза какие лампы ставить
- Где находится номер двигателя на шевроле ланос 2007
- Дизель камминз работает как будто троит
Volkswagen T4 (1989-2003)
Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?
История модели
Volkswagen серии Т имеет очень давние традиции. Первый такой автомобиль был создан еще в конце 40-х годов двадцатого века. Он получил обозначение Typ 2 (T1). Преемник Т2 появился во второй половине 60-х годов и пробыл на конвейере около 10 лет. В 1979 году пришло время следующего поколения — Т3, просуществовавшего до 1992 года. В Южной Африке его производство продолжалось еще 12 лет.
В начале 90-х дизайн и конструкция Т3 уже сильно устарели, и Volkswagen выпустил Т4. Новое поколение было новаторским не только в плане стиля, но и в плане трансмиссии. Именно в этой модели немцы решили отказаться от заднего привода, заменив его передним. Желающие могли за доплату приобрести полноприводную версию Syncro 4×4. Так же изменилось и место расположения двигателя: он был перемещен из задней части автомобиля в переднюю.
Микроавтобус предлагался в четырех основных версиях — Transporter, Carravella, California и Multivan. Транспортер — утилитарный базовый фургон. Остальные версии — люксовые пассажирские модели.
Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.
Двигатели
R5 2,5 (110-115 л.с.)
R5 2,4 D (75-78 л.с.)
R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)
Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.
Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Транспортер Т4. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.
Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.
Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.
К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.
Наиболее капризным считается бензиновый ААС (2.0/84 л.с.). Все дело в системе управления впрыском Digifant. Она порой начинает дурить: то внезапно увеличивается расход топлива, то возникают перебои в работе двигателя при температуре воздуха около нуля. Выход найден — замена инжектора на ВАЗовский «Январь». Стоимость такой переделки — около 30 000 рублей.
Трансмиссия
Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.
В полноприводной версии Syncro 4×4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние. Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: подвесной подшипник и эластичная муфт карданного вала, сальники редукторов или загудевший задний редуктор.
Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.
Характерные проблемы и неисправности
Если вы приобретаете Фольксваген Т 4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».
Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.
Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!
Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.
Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы VW T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.
Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.
Стоит ли покупать?
Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.
Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.