Замена управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода
— Управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) установлен на приемной трубе на входе в каталитический нейтрализатор, а диагностический датчик — за каталитическим нейтрализатором. (между нейтрализатором и дополнительным глушителем). По своему устройству они одинаковые.
Работы по замене проводятся на холодном двигателе
Для замены управляющего датчика кислорода отжимаем в моторном отсеке фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.
. и отсоединяем разъём от колодки проводов датчика.
Отсоединяем от кронштейна пластмассовый держатель жгута проводов датчика кислорода.
Датчик может «прикипеть» к приемной трубе и тогда, как правило, рожковым ключом отвернуть датчик не удастся — будут срываться его грани. В этом случае отвернуть датчик можно накидным ключом «на 22». Чтобы надеть ключ на шестигранник датчика, можно разобрать колодку жгута проводов датчика, вынув из нее наконечники проводов.
. или перекусить жгут проводов бокорезами, если датчик подлежит замене.
Накидным ключом «на 22» выворачиваем управляющий датчик кислорода.
Для замены диагностического датчика концентрации кислорода.
. отверткой отжимаем снизу автомобиля фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.
. и разъединяем колодки жгута проводов и проводов датчика.
Разжимаем отверткой хомут крепления проводов датчика.
Накидным ключом «на 22» выворачиваем диагностический датчик из отверстия приемной трубы и снимаем его.
Датчик концентрации кислорода
Устанавливаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода в обратной последовательности.
При установке не допускаем попадания смазки или грязи на наконечник датчика с прорезями и на разъем жгута проводов.
Заворачиваем датчик моментом 30–45 Н.м.
Чтобы в процессе эксплуатации датчик не «прикипел» к приемной трубе, перед установкой, наносим на его резьбовую часть тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита.
Датчик кислорода (Лямбда-зонд)
Датчик кислорода (ДК) устанавливается на инжекторные ВАЗы (кроме первых моделей с контролером Bosch 1.5.4).
Это неотъемлемая часть системы питания двигателя. Данный датчик предназначен для оценки состояния выхлопа (наличие кислорода в выхлопе). Иными словами, он, ориентируясь по количеству кислорода в выхлопе, регулирует рабочую смесь.
ДК также имеет второе, но не менее популярное название «лямбда-зонд». То есть это одно и то же.
Принцип работы ДК (лямбда-зонда)
Рабочая поверхность датчика представляет собой керамический материал, покрытый платиной.
Рабочая температура поверхности составляет 350 градусов по Цельсию и выше. Поэтому до нагрева лямбда-зонда первые 5 минут после запуска двигателя рабочая смесь регулируется по показаниям других датчиков системы питания двигателя. Чтобы ускорить прогрев детали до рабочей температуры, в него монтируют электронагреватель.
Принцип работы заключается в следующем: выхлопные газы покрывают рабочую поверхность лямбд-зонда, который в свою очередь реагирует на разность уровня кислорода в выхлопных газах и окружающей среде. Затем он посылает сигнал ЭБУ, который регулирует рабочую смесь.
Где находится датчик кислорода (лямбда-зонд)?
Для двигателя 1,5 л
Лямбда зонд (под номером 11) устанавливается в выхлопной системе на приемной трубе. Вкручивается сверху, перед резонатором или проставкой (если резонатора нет). Иными словами: ставьте автомобиль на яму и ищите по всей системе выхлопа датчик, торчащий вверх. ДК — единственный датчик, который устанавливается в систему выхлопа, поэтому не промахнетесь.
Выхлопная система для двигателя 1,5л
Для двигателя 1,6 л
Система выхлопа данного двигателя немного отличается от 1,5 л. Обратите внимание на рисунок: В данной системе выхлопа запланированы 2 ДК (по номером 2) — оба находятся на катоколлекторе. На данные двигатели устанавливается как 1, так и 2 датчика концентрации кислорода: Норма токсичности Евро-2 — 1 ДК, Евро-3 — 2 ДК.
Выхлопная система для двигателя 1,6л
Как часто менять датчик кислорода?
Ресурс ВАЗовского лямбд-зонда составляет 80-160 тыс. км, в зависимости от качества бензина и других немаловажных моментов. Сервисная замена ДК на ВАЗах по мануалу должна проходить на отметке 60-70 тыс. км.
Как правило, в повседневной эксплуатации автомобиля хозяева отключают ДК, прошивая мозги (Чип-тюннинг).
Можно ли просто отключить датчик?
Многие спрашивают: а можно ли отключить датчик, отсоединив разъем? И к чему это приведет?
Ответ: После отсоединения разъема датчика ЭБУ переходит на примерные параметры, поэтому смесь будет то богатая, то бедная, расход возрастет, пропадет динамика. Если делать по уму, то можно отключить его, перепрошив мозги с помощью чип-тюннинга, или просто заменить датчик на новый.
Признаки неисправности ДК
- Большой расход бензина (от 12 л и более). Но такая проблема может быть и по другим причинам (Причины большого расхода топлива)
- Нестабильный холостой ход. Также причинами данной неисправности могут быть: мертвый РХХ, ДМРВ, ДПДЗ и т. д.
- Провалы при ускорении, падение динамики и мощности двигателя. Также причинами низкой динамики могут служить неисправности в следующих элементах: ДД, ДС, ДФ, низкая компрессия и т. д.
- Как проверить ДК?
- Как отремонтировать ДК?
Ошибки ДК
Зафиксировать наличие данных ошибок вы можете по загоревшейся жёлтой лампе на панели «чек эндж» (а может и не загореться). Прочитать эти ошибки вы сможете либо с помощью бортового компьютера, либо при компьютерной диагностике.
| Ошибка Р0130 | Неверный сигнал ДК 1 | ||
| Ошибка Р0131 | Низкий уровень сигнала ДК 1 | ||
| Ошибка Р0132 | Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1 | ||
| Ошибка Р0133 | Медленный отклик ДК 1 | ||
| Ошибка Р0134 | Отсутствие сигнала ДК 1 | ||
| Ошибка Р0135 | Неисправность нагревателя ДК 1 | ||
| Ошибка Р0136 | Замыкание на землю ДК 2 | ||
| Ошибка Р0137 | Низкий уровень сигнала ДК 2 | ||
| Ошибка Р0138 | Высокий уровень сигнала ДК 2 | ||
| Ошибка Р0140 | Обрыв ДК 2 | ||
| Ошибка Р0141 | Неисправность нагревателя ДК 2 | ||
| Ошибка Р1102 | Низкое сопротивление нагревателя ДК 2 | ||
| Ошибка Р1115 | Неисправная цепь нагрева ДК 2 | ||
Чаще всего ошибки, связанные с ДК, появляются в связи с неисправностью цепи подогрева, вследствие чего датчик даёт неверные параметры.
В данном случае нужно искать обрыв провода или же заменить датчик.
Почему умирает лямбда-зонд?
Выше мы уже уточнили, что ресурс кислородного датчика составляет 80-160 тыс. км. Наверное, у вас возник вопрос: почему же такой разброс в ресурсе, целых 80 тыс. км? На самом деле, это зависит от условий, в которых эксплуатировался автомобиль:
- Плохой бензин, в выхлопе которого содержится много свинца и железа, забивает электроды датчика за несколько заправок.
- Плохое состояние маслосъемных колец, колпачков. Из-за них масло может попадать в смесь, а вместе с ним и в выхлопную систему.
- Из-за зажатых клапанов, в систему выхлопа вырываются хлопки, которые разрушают рабочую поверхность датчика.
- Из-за неправильной смеси, угла опережения зажигания, вследствие чего датчик перегревается, треск от высокой температуры нейтрализатора или катализатора.
Сколько стоит ДК?
Стоимость лямбда-зонда варьируется от региона и модели от 1000 до 2000 р.
Подскажите, где находиться датчик кислорода №2
Всем привет, подскажите пожалуйста, где находиться датчик кислорода №2 на ВАЗ 2114, мотор 8 клапанов, 1.6л., горит чек, под замену датчик кислорода №2. В интернете смотрел, ничего так и не понял, кто говорить что датчик один, кто два. Даже в магазине автозапчастей где работают одни девушки мне ничего сказать не смогли) На выпуске под капотом на выпуске у меня стоит два датчика (справа и слева колектора), быть может какой-то из них, одинаковые ли они или разные, какой брать ? За ранее спасибо за советы
15 августа 2020 Метки: поломка
Поделиться:
Lada 2114 2013, двигатель бензиновый 1.6 л, 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Красноярск
Kia Ceed, 2013
Honda Stepwgn, 2015
Новосибирск
Mercedes-Benz V-Class, 2020
Новокузнецк
Mazda CX-5, 2014
Комментарии 15
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
У тебяже Электрическая педаль. Тебе простые кислородники не пойдут. Нужны конкретно те что для этого мотора ставятся. Я не помню номер. Но фирму помню DELFI. Вроде где-то встречал инфу что какието бош могут подходить. Так да. Что первый что второй полностью одинаковые. Если стоит катализатор один стоит прям с верху где сходятся раструбы от головки. Второй стоит за самим катализатором. Немного с боку. Если встать лицом к машине немного с права. За впускным коллектором у моторного щита. Можно рассмотреть фишки этих датчиков кислорода. От них и пляши.
Да электрическая, залез под машину, оказывается стоит паук «Стингер» и оба датчика стоят на нем друг напротив друг, катализатора как я понял вообще нет (видно на фото) какой из них второй в этом случае, и есть ли смысл его менять вообще, второй ведь отвечает за качество очистки выхлопных газов и если каталик вышел из строя он об этом сигнализирует (как я понял, если не верно поправьте), а если его (катализатора) нет вообще, что тогда ? P.s бк штат Х1 показывает ошибку cod — 0140 «датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала»
Замена датчика кислорода на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Примечание!
Перед началом работы, что бы вам было легче её произвести, сперва просмотрите ниже фотографию, на которой будет изображен кислородный датчик!
Где находится датчик концентрации кислорода?
Один кончик датчика установлен на приемной трубе автомобиля, а если быть точнее то на ее соединяющей части, где две трубы сходятся в единую одну, более подробно смотрите на фото ниже:
Когда нужно менять датчик концентрации кислорода?
Сам датчик выходит из строя по разным причинам, но после его поломки, двигатель у автомобиля начинает неправильно работать, а именно:
• Двигатель становится менее приемистым.
• У него повышается расход топлива.
• А так же двигатель начинает работать неустойчиво, на холостых оборотах.
Как заменить датчик концентрации кислорода, он же лямбда-зонд, на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Снятие:
1) Сперва с аккумулятора скиньте клему «-», ослабив для этого с помощью гаечного ключа гайку, которая эту клему держит. (Как ослабить гайку, и после чего скинуть клему с аккумулятора, читайте в статье: «Замена аккумулятора», в «первом» пункте)
2) Далее разыщите второй кончик жгута проводов, который идет от датчика кислорода и соединяется с колодкой, а после нахождения, разъедините их между собой.
Примечание!
Что бы вам было проще найти второй кончик жгута проводов и колодку, в таком случае начинайте свои поиски от первого кончика, который устанавливается в приемную трубу автомобиля!
3) После разъединения второго кончика, переберитесь к первому, который находится в приемной трубе автомобиля, и после чего при помощи гаечного ключа, полностью выверните гайку которая его крепит.
4) А после отворачивания снимите датчик с автомобиля.
Установка:
1) В начале установите первый кончик нового кислородного датчика на свое место, и после установки заверните до упора гайку его крепления.
2) Затем соедините второй кончик жгута проводов, с колодкой.
3) И под завершение операции, пользуясь все той же статьей по «Замене аккумулятора», установите на него клему «-», в обратном порядке снятию.
Важно!
Во время замены датчика, если двигатель у автомобиля горячий, то в таком случае старайтесь работать в толстых перчатках, или же ждите пока двигатель остынет до холодной температуры, потому что при сильном нагреве двигателя, приемная труба и сам кислородный датчик очень сильно нагреваются, их температура поднимается до порядка 360 °С, и поэтому при замене датчика, оберегайте себя и свои руки от ожогов!