Как прокачать гидравлические тормоза SRAM | Руководство по прокачке дисковых тормозов SRAM для шоссе и MTB
Гидравлические дисковые тормозные системы со временем поглощают воздух, что сказывается на эффективности их работы. Если тормоза кажутся ватными и им не хватает мощности, это может быть признаком того, что им необходима прокачка.
Прокачка тормозов — это процесс замены старой тормозной жидкости новой с одновременным удалением пузырьков воздуха из гидравлической системы.
Компания SRAM рекомендует производить прокачку тормозов ежегодно или чаще, если вы ездите агрессивно и интенсивно тормозите.
В этом руководстве мы расскажем вам о том, как прокачать гидравлические дисковые тормоза SRAM для шоссейных и горных велосипедов.
В отличие от гидравлических тормозов Shimano, где иногда можно спустить воздух, не прибегая к полноценной прокачке, на тормозных механизмах SRAM это невозможно. Поэтому, при появлении вышеупомянутых симптомов следует осуществить полную прокачку тормозов.
Как прокачать гидравлические тормоза SRAM
Прокачка — это замена жидкости и удаление воздуха из тормозной системы.
Данное руководство соответствует официальному методу рекомендованному компанией SRAM по прокачке дисковых гидравлических тормозов, в том числе с технологией Bleeding Edge.
В нашем руководстве мы прокачиваем тормоза SRAM Red e Tap AXS и SRAM Rival e Tap AXSbrake. Процедура прокачки тормозов абсолютно идентична для всех других дисковых гидравлических тормозов SRAM: шоссейных, гравийных и горных велосипедов, за исключением тормозов DB8, работающих на минеральном масле.
В тормозах SRAM используется жидкость DOT 4/5.1
За исключением вышеупомянутых тормозов DB8, в тормозах SRAM используется жидкость DOT, в вариантах 4 или 5.1, причем последняя является самой качественной из-за более высокой температуры кипения. Именно поэтому мы рекомендуем использовать жидкость DOT 5.1.
Жидкость DOT используется в автомобильной промышленности и является коррозионно-активной — она может вызвать раздражение глаз или кожи, а также повредить лакокрасочное покрытие или отделку деталей велосипеда. Будьте осторожны при обращении с ней и имейте под рукой ветошь и изопропиловый спирт для очистки удаления DOT.
Не используйте минеральное масло или комплект для прокачки, который ранее использовался с другой жидкостью. Также нельзя смешивать или поочердно использовать жидкости DOT 3 или DOT 5, поскольку они несовместимы. Использование неправильной жидкости приведет к разрушению уплотнений и отказу тормозов.
Порт для прокачки Bleeding Edge можно узнать по резиновой заглушке.
Перед началом процедуры необходимо определить тип выпускного отверстия, используемого на тормозном калипере.
Калиперы с резиновой пробкой выпускного отверстия для прокачки имеют обозначение SRAM Bleeding Edge, в то время как калиперы с винтом выпускного отверстия для прокачки T10 torx используют резьбовое соединение.
SRAM Bleeding Edge представляет собой изменение стандарта выпускных отверстий калиперов. Обычные резьбовые фитинги для прокачки здесь не подходят. Новый стандарт упрощает процесс прокачки и снижает вероятность утечки тормозной жидкости при осуществлении этой процедуры.
- Плоскогубцы и шестигранный ключ для снятия тормозных колодок
- Шестигранный ключ 4 мм (для калипера Bleeding Edge)
- Шестигранный ключ 5 мм (для пистолетов шоссейных рулей)
- Торкс-ключ T10
- Изопропиловый спирт
- Защитные очки и защитные перчатки
- Одноразовое полотенце/тряпки
- Жидкость SRAM DOT 5.1
- Комплект для прокачки тормозов, совместимый с SRAM
- Монтажные лопатки для разведения тормозных цилиндров калипера
- Динамометрический ключ и соответствующие торцевые головки (рекомендуется, но не обязательно)
Шаг 1 — подготовка
Установите велосипед на ремонтную стойку, убедившись, что тормозные рычаги находятся в самой высокой точке относительно других компонентов.
Снимите колесо, а затем тормозные колодки. Положите колодки дискового тормоза в безопасное место, чтобы исключить их возможный контакт с тормозной жидкостью.
Шаг 2 — разведение тормозных цилиндров
Универсальный поршневой пресс Ultimate Universal Piston Press от SRAM является специализированным инструментом для калиперов, но стоит очень дорого ($94)
Если у вас нет специального инструмента для разведения тормозных цилиндров калипера используете обычные пластмассовые монтажные лопатки для шин. Будьте осторожны при выполнении этой операции, особенно на калиперах высшего класса, в которых используются легкие, но хрупкие керамические поршни.
Для того чтобы в процессе прокачки тормозные цилиндры не выдавились обратно установите специальную пластиковую заглушку.
Заглушка для прокачки предотвращает выпадение поршней и обеспечивает необходимое количество тормозной жидкости в системе
Если вы прокачиваете систему через задний калипер, то для удобства его можно снять с рамы и оставить висеть вертикально. Это может облегчить путь пузырьков воздуха к тормозному рычагу.
Если ваши тормоза имеют регулировку точки контакта тормозных колодок, поверните регулировочный винт до упора в направлении, противоположном стрелке. На переключателе скоростей для шоссейных велосипедов этот регулятор находится под резиновым кожухом рычага.
Для регулировки точки контакта колодок на шоссейных пистолетах SRAM Red eTap AXS требуется шестигранный ключ 5 мм.
Если ваш тормоз имеет регулировку вылета рычага, SRAM рекомендует устанавливать его так, чтобы кончик лезвия рычага находился на расстоянии 75-80 мм от центральной линии руля. Если он находится вне этих пределов, запишите текущее измерение, чтобы впоследствии вернуть его в нужное положение.
Если на вашем велосипеде установлены тормозные рычаги для триала, SRAM рекомендует полностью снимать их с руля.
Шаг 3 — заполнение жидкостью шприцов для прокачки
В этом наборе Park Tool серебристый фитинг предназначен для тормозов с портом Bleeding Edge.
Если в калипере используется порт Bleeding Edge, установите совместимый адаптер на конец одного шприцевого шланга и резьбовой фитинг на другой шприцевой шланг.
Если калипер не относится к типу Bleeding Edge, необходимо установить резьбовой штуцер на оба шприца.
Шприц Bleeding Edge: далее будем именовать шприцем для калипера.
Заполните шприц рычага на ¾ и шприц суппорта на ¼ тормозной жидкостью.
Убедитесь, что все пузырьки воздуха удалены, чтобы избежать попадания воздуха в систему. Держите шприц вертикально, прикрыв наконечник ветошью, и осторожно нажмите на плунжер, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Закройте зажим шприца.
Теперь слегка постучите по шприцу шестигранным ключом, чтобы вызвать появление пузырьков и устранить их. Стоит потратить время, чтобы удалить как можно больше пузырьков. Это будет способствовать получению качественному результату от прокачки тормозов.
Повторите этот процесс для другого шприца.
Шаг 4 — подключение шприцов к портам прокачки
Накройте рычаг ветошью и откройте отверстие для выпуска воздуха.
Мы рекомендуем обвязать калипер и тормозной рычаг бумажным полотенцем, чтобы уловить возможные утечки тормозной жидкости.
Подсоедините шприц-рычаг, при этом болт T10 torx должен быть надежно отведен в сторону. Вытрите вытекающую жидкость. Повторите этот процесс для шприца калипера.
Для суппортов Bleeding Edge снимите резиновую заглушку и ослабьте адаптер на четверть оборота шестигранным ключом 4 мм, а затем аккуратно затяните его в прежнее положение.
Присоедините шприц, надавив штуцер на порт Bleeding Edge до щелчка, почувствовав характерную тактильную фиксацию.
Поверните Bleeding Edge против часовой стрелки на один полный оборот, чтобы открыть систему. SRAM рекомендует не превышать двух полных оборотов.
Шаг 5 — прокачка тормозного калипера
Надавите на шприц-рычаг и проверьте шприц калипеоа на наличие пузырьков воздуха.
Откройте зажимы на обоих шприцах. Нажимайте на шприц рычага до тех пор, пока тормозная жидкость на перейдёт в шприц калипера и он не будет заполнен примерно на три четверти.
Следите за тем, чтобы не полностью отжать рычаг шприца, иначе в систему попадет воздух, и процесс придется начинать заново.
Удовольствие от созерцания пузырьков.
Если жидкость, поступающая в шприц калипера, обесцвечивается, закройте систему и заменяйте жидкость в шприце рычага до тех пор, пока новая тормозная жидкость не вытеснит и не заменит собой всю старую жидкость в системе.
Вы должны увидеть несколько пузырьков воздуха, поступающих в шприц суппорта. Держите шприцы вертикально, чтобы пузырьки поднимались вверх. Если они окажутся внизу, вы загоните их обратно в систему.
Нажимайте на шприц калипера до тех пор, пока он не будет заполнен на четверть. Скорее всего, вы увидите несколько пузырьков, попадающих в шприц с рычагом.
Постукивание по шлангу способствует выходу пузырьков воздуха.
Продолжайте надавливать и вытягивать оба шприца до тех пор, пока в системе не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Для того чтобы выгнать из системы пузырьки воздуха, следует периодически постукивать по гидравлическому шлангу.
Закройте зажим шприца суппорта и извлеките шприц.
В случае прокачки через порт Bleeding Edge необходимо повернуть диск фитинга по часовой стрелке на один полный оборот, а затем извлечь шприц. SRAM рекомендует затягивать 4-мм шестигранный болт с моментом 1,5-1,7 Нм.
Убедитесь, что не забыли установить пробку для стравливания воздуха над 4-мм болтом после завершения процедуры.
Шаг 6 — прокачка тормозной ручки
Нажав на рычаг, можно получить еще немного воздуха.
Нажмите и отпустите рычаг тормоза. Потяните шприц-рычаг вверх, чтобы создать вакуум, а затем сильно нажмите вниз, чтобы создать давление в системе.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не перестанете видеть пузырьки воздуха, выходящие из тормозной системы. Затем закройте зажим шприца с рычагом. Закрывая зажим шприца, слегка надавите на плунжер, чтобы убедиться в том, что в системе находится оптимальное количество жидкости.
Уберите шприц с рычагом, не забыв быстро установить на место болт torx для стравливания воздуха. Если у вас есть динамометрический ключ, SRAM рекомендует затягивать его с небольшим моментом 1,5-1,7 Нм.
Шаг 7 — очистка поверхностей
Тщательно очистите калмпер и шприц изопропиловым спиртом, не забыв про внутреннюю поверхность калипера.
После удаления пластиковой проставки, которая не давала тормозным цилиндрам сойтись установите тормозные колодки на место. Прежде чем продолжить работу с колодками, рекомендуется сменить перчатки, чтобы исключить попадание капель тормозной жидкости на тормозные поверхности.
Установите колесо на место и проверьте работу тормозов. Возможно, потребуется провести регулировку гидравлического тормоза.
Перед тем как отправиться в поездку, стоит провести пробную поездку на велосипеде в безопасном месте, свободном от автомобилей.
Наконец, тщательно очистите комплект для прокачки тормозов изопропиловым спиртом.
Игорь Каверин
43 года, катаю на гравийнике Cannondale Topstone. Среда обитания: бескрайние лесные тропинки (умеренно песчаные) Московской и Владимирской области.
ВИДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ ВЕЛОСИПЕДА ИХ НАСТРОЙКА И ПРОКАЧКА
Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.
Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.
Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.
Устройство гидравлических тормозов
Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.
Схема устройства гидравлической системы
Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Гидравлические тормоза велосипеда в сравнении с механическими (тросиковыми) имеют ряд безоговорочных преимуществ, но есть и косвенные недостатки:
- Сила торможения и легкость нажатия. Физические свойства гидравлической системы позволяют без прикладывания особых усилий достигать высокого уровня силы торможения. Для управления достаточно использования одного – двух пальцев руки, при этом сила торможения, в зависимости от уровня тормозов, может быть как у стоп-крана;
- Модуляция. Иными словами, размеренная, плавная прогрессия тормозного усилия. При желании можно резко дернуть ручку тормоза велосипеда до упора и постирать покрышки. А можно спокойно подконтрольно мягко притормозить;
- Надежность. Если следить и ухаживать за гидравлическими тормозами, то в силу своей закрытости от внешней среды, они будут намного более износоустойчтвей, чем механические.
- Необходимость в обслуживании. Гидравлический контур, при определенных обстоятельствах, имеет свойство «завоздушиваться» – набирать в гидролинию пузырьки воздуха. Которые необходимо из нее выгонять, если важно качественное торможение без проваливающейся тормозной ручки. Для этого обычно достаточно прокачать систему – специальный процесс, при котором выгоняется воздух, а его место заполняет тормозная жидкость;
- Сложность обслуживания в полевых условиях. Если для исправления неполадок с механическими тормозами достаточно иметь с собой пару шестигранников, то с гидравлическими, для прокачки, понадобятся еще и тормозная жидкость, трубочки и шприцы. При этом и времени больше необходимо и обстановка не в режиме «на ходу»;
- Стоимость. Конечно же, из-за сложности гидравлической системы тормозов, стоимость конструкции возрастает и может быть, как просто выше, так и запредельно выше.
Но несмотря на недостатки гидравлики велосипеда, механика конкурировать с ней не способна. Периодические техобслуживания, использование рекомендованных производителем тормозных жидкостей и банальный уход за гидравлической системой, позволят райдеру пользоваться ей и получать удовольствие от комфорта управления годами.
РАЗЛИЧИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ
Рассмотрим, чем отличаются между собой гидравлические тормоза от разных производителей и для разных велосипедов.
ПО ТИПУ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
Тормозная жидкость бывает:
Минеральное масло (mineral oil) –наиболее распространенный тип тормозной жидкости. Не опасен для лакокрасочных покрытий и пластмассовых элементов велосипеда, на которые может легко попасть при прокачке тормозной системы. Используют такие бренды, как: Shimano, Magura, Campagnolo, TRP, Formula и другие;
Дот (DOT 5.1, DOT 4.1) – этот тип тормозной жидкости используют в основном бренды Hope и Sram. Имеет иной химический состав и несколько отличается по свойствам от минерального масла. Более едкое вещество. Потому при прокачке тормозной системы, необходимо следить за тем, чтобы дот не попадал на элементы велосипеда. А если попал, то стараться максимально быстро удалять его ветошью с лакокрасочных и пластмассовых элементов велосипеда.
Читайте также: Как правильно заклеить велосипедную камеру и продолжить кататься?
ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ КАЛИПЕРА
Калипер крепится к раме или вилке разными стандартами, в зависимости от того, какой из стандартов производитель решил использовать на своих изделиях. Также на крепление влияет место крепления (переднее или заднее колесо) и размер ротора, в зависимости от которого необходимо калипер крепить на определенном расстоянии от центра колеса. Для взаимодействия всех этих стандартов между собой, используются специальные адаптеры крепления (переходники).
И таких стандартов несколько:
- (PM) – Post Mount – ныне наиболее распространенный стандарт, применяемый на большинстве современных велосипедов;
- (IS) – International Standart – устаревший вариант крепления. Если где-то и применяется, то это скорее всего будут так называемые Ашанбайки;
- (FM) – Flat Mount – редкий стандарт, применяемый обычно в шоссейных и циклокросс велосипедах.
ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ РОТОРА
Существует несколько стандартов крепления ротора к втулке колеса велосипеда. Хоть роторы и не являются элементом гидравлического тормоза, но без них никуда и при выборе тормозов, скорее всего, вы столкнетесь и с этим вопросом:
- Центрлок (Centerlock) – стандарт бренда Shimano. При этом Shimano выпускает, как втулки, так и роторы под 6 отверстий;
- Шесть отверстий (6-hole) – стандарт бренда Sram. При этом Sram выпускает, как втулки, так и роторы под центрлок;
- 4,5 отверстий. Крайне редкий вариант, но существуют и такие.
РАЗЛИЧИЕ ПО УРОВНЮ ТОРМОЖЕНИЯ
Если все предыдущие вариации и различия гидравлических тормозов относились к общему конструктиву и имели посредственное (если вообще имели) отношение к качеству и уровню тормозов, то дальше мы рассмотрим различия, влияющие на уровень системы.
СТРУКТУРА РОТОРА
- Однослойный – наиболее бюджетный вариант роторов, состоящий из цельного стального диска;
- На пауке – состоит из нескольких элементов, скрепленных между собой. Паук (внутренняя часть диска) обычно изготавливается из алюминия, для лучшего рассеивания тепла, выделяемого от трущихся об диск колодок;
- Плавающий – тот же ротор на пауке, но крепление паука к тормозной площадке осуществляется по средствам специальной заклепки. Такая система крепления элементов ротора призвана повышать отвод тепла за счёт просвета между скрепляемыми слоями диска.
РАЗМЕР РОТОРА
От диаметра ротора напрямую зависит скорость торможения.
Основные распространенные варианты:
Чем больше диаметр ротора, тем больше его вес, выше стоимость и выше нагрузки на скручивание, передающиеся раме, вилке, спицам колеса велосипеда.
Потому просто взять и поставить на свой велосипед самые большие 203-е диски – нельзя. Есть рекомендации производителей, как рам, так и вилок. Да и особого смысла нет ставить такие лопухи (хоть и выглядящие красиво и агрессивно) на кросс-кантрийный или прогулочный велосипед.
ПО ТИПУ КОЛОДОК
Колодок бывает множество различных, как по материалу изготовления, так и по форм-фактору. Но на силу торможения влияет именно материал трущейся об ротор площадки колодки.
Разновидности, расположенные по нарастающей мощности торможения:
- Органические – хорошая модуляция, но относительно слабое трение (слабая мощность торможения);
- Полуметаллические – достаточно хорошая модуляция, более высокая мощность торможения;
- Металлические – средняя модуляция, высокий уровень фрикционных свойств;
- Керамика – наивысшие фрикционные свойства, но крайне дорогие и редко используемые райдерами.
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОРШНЕЙ
И наконец наиболее дорогостоящая конструктивная вариация – количество поршней. Вариация, которая относится непосредственно к гидравлическому контуру и вносит собой изменения во всю систему распределения усилий.
Для гидравлических тормозов их существует несколько:
- 2 поршня – по одному с обоих сторон ротора. Классический самый распространенный вариант. Используется на большинстве велосипедов и большинстве велодисциплин. Покрывает категории от самых бюджетных до топовых систем. Мощности двух поршней обычно хватает с головой для большинства райдеров;
- 4 поршня – по два с каждой стороны ротора. Выбор для нуждающихся в исключительной мощности торможения. Используются в основном в экстремальных видах дисциплин: даунхилл, эндуро, фрирайд. Кроме отменных свойств торможения здесь важно и то, что в этой конфигурации происходит более эффективное тепло отведение. А это важный нюанс для любителей экстремальных спусков, когда и ротор, и калипер раскаляются настолько, что у обычных тормозов теряется эффективность и ручка тормоза может начать просто проваливаться без сжатия колодок;
- 6 поршней – крайне редкая конструкция и производится в основном братьями китайцами. Кроме устрашающего вида, других преимуществ не имеет.
Читайте также: Задний амортизатор его устройство,настройка и ремонт
Как установить гидравлические тормоза на велосипед
Для монтажа тормоза заднего гидравлического, отсоединяют гидролинию, которую нужно продеть в крепление. Крепится она к раме просто. Также необходимо снять колодки, которые можно испачкать пролившейся во время работ с тормозной жидкостью.
Сняв диски и колодки с велосипеда, их убирают на время подальше от байка. После этого, отсоединяют гидролинию, которую необходимо продеть через раму, закрепив на ней, и начинают прокачку.
Компрессионный фитинг латунный с гайкой и кулачок
Гидравлический шланг отсоединяют от дисков и колодок, которые нужно убрать из рабочей зоны, чтобы не загрязнились детали тормозной жидкостью, вытекающей из отсоединенной трубки. Внимательно посмотрев трубку, обнаруживается кулачок и фитинг компрессионный. Первый необходим, чтобы гидравлический шланг, изготовленный из пластика, не деформировался при сильном нагревании и не мог выпасть из кулачка. Нужны эти элементы, чтобы на месте при нагревании удерживать гидравлический шланг.
Далее отрезают зажим, без которого не получится его пропустить сквозь крепления. Это выполняют, пользуясь специальным инструментом – резаком, который легко режет, обеспечивая ровный разрез. При отсутствии такового, уются ножом или лезвием, но аккуратно. Кусачками тоже можно отрезать гидравлический шланг, но они ровного и чистого среза не дадут, а он важен для надевания кулачка и установки фитинга.
До того, как сквозь гидролинию продевать крепления, убеждаются, что она для данного байка проложена правильно: не трется гидравлический шланг о корону вилки и ногу.
Компании, выпускающие вилки, отказывают в гарантии на деталь, если нарушено это правило. От постоянного трения о корону, длинный шланг получает повреждения, поэтому его рекомендуют аккуратно подтянуть. Но, длина оставаться должна такой, чтобы не повреждался гидравлический шланг при поворотах руля велосипеда. Его к креплению протянуть нужно через отверстия в раме велосипеда, а затем, направить к машине, которую присоединяют после этого к раме. Подрезая его, не забывают оставлять петлю, которая вставляется внутрь машины. Запас оставлять рекомендуется 7-20 миллиметров.
После того, как выполнено подрезание, следует установить компрессионный фитинг или оливку, вначале надев гайку, а затем, зажим. Перед выполнением работы, обязательно читают инструкцию от производителя, прилагаемую к дисковым тормозам, т.к. одни зажимы могут быть направленными, другие – с фаской.
После того, как их поставят, вставляют фитинг. Чтобы он сел плотно, пользуются зажимами, помогающими сидеть крепко шлангу и исключающими его повреждение. Фитинг вбивают молотком, а после ставят гайку, смазав ее предварительно, чтобы она встала хорошо на место. Завинчивают гайку вручную. Если гайка остановилась, шланг проталкивают в машину до конца. После этого затягивают ее до требуемого значения, не перетягивая (пользоваться торированным ключом). Осталось прокачать гидравлические тормоза велосипеда.
Признаки неисправности гидравлического тормоза
Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.
Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.
Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.
Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.
Диагностика неисправностей и ремонт
Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.
Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.
Читайте также: Как научиться правильно переключать скорости на велосипеде
В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.
Прокачка гидравлических тормозов
Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.
Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.
Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:
- прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
- тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
- необходимые ключи;
- банка или бутылка;
- кусок чистой ткани для поддержания чистоты.
Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.
Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.
После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.
Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.
Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:
И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:
Меры предосторожности при ремонте
При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.
Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.
ОФФ ТОП
Прокачка гидравлических тормозов велосипеда
При прокачке гидравлических тормозов велосипеда используют 2 специальных шприца, рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом.
Как настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде?
1)Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
2)Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
3)Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
4)Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
5)В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
6)В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.
Как настроить тормозные ручки велосипеда?
Настройка угла наклона ручки — тормозной рычаг должен находиться под таким углом, чтобы вы могли легко до него дотянуться. Нельзя допускать сильного изгиба в запястном суставе — это ослабляет хват и при наезде на препятствие рука может сорваться с руля.
Настройка вдоль руля — Если ручка тормоза прижимает остальные пальцы ее нужно сдвинуть ближе к центру руля так, чтобы на конце рычага лежал один или два пальца соответственно.
Регулировка рычага — Нужно настроить положение ручки так, чтобы максимально нажатая ручка была ближе к рулю, чтобы было удобнее дозировать усилие неё. На любой тормозной ручке есть настройка положения при помощи винтов.
Прокачиваем тормоза своими руками за 30 минут
Ремонт
Автор 7-gear На чтение 7 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано 6 августа, 2023
Выполняя ремонт тормозной системы, практически во всех ситуациях прокачивают тормоза. Это важный этап обслуживания автомобиля, так как он отвечает за безопасность движения и сохранность жизней пассажиров. В этой статье, рассмотрим, как прокачать тормоза и можно ли это сделать в одиночку. Также рассмотрим ситуации, когда не прокачивается система.
Тормозная система автомобиля: что нужно знать
В каждом автомобиле имеется гидравлическая тормозная система. Она состоит из:
- главного тормозного цилиндра;
- распределителя тормозов, управляемого от крена кузова авто;
- рабочих цилиндров на задних и передних колесах;
- вакуумного усилителя;
- антиблокировочная система;
- расширительного бачка.
Все компоненты соединены стальными или медными трубками и разделены попарно на переднюю и заднюю ось. Трубки идут от ГТЦ на рабочие узлы. Жидкость заливается в бачок главного тормозного цилиндра, оснащенного крышкой с сапуном. Пользователь заливает ее в бачок и проводит прокачку тормозов. Важно понимать, что компоненты оборудования расположены на разных уровнях, поэтому в пустой системе или при ее временной разгерметизации всегда есть воздух. При этом, неважно, какие детали были заменены, так как воздух в системе самостоятельно выйти не может ему необходимо помочь.
Почему тормозную систему нужно прокачивать
Необходимость прокачки тормозной системы объясняется тем, что при наличии воздуха не поршни рабочих цилиндров не будет создавать нужное давление, и одно из колес не будет тормозить вовсе, или будет это делать крайне плохо. Проблема еще в том, что воздушная пробка не стоит на месте, надавливая на педаль тормоза, она способна перемещаться из одного компонента оборудования в другой, создавая, тем самым, дополнительные проблемы. Уменьшение усилия или запаздывание срабатывания цилиндров приводит к увеличению тормозного пути автомобиля.
Воздух в системе: как проявляется и как избавиться
Прокачка тормозной системы поможет избавиться от воздуха и обеспечить уверенное торможение в любой ситуации. По этой причине очень важно регулярно проверять работоспособность оборудования и то, чтобы оно работало правильно. Выявить наличие воздушной пробки в трубках несложно по ряду признаков:
- Увеличение свободного хода педали на величину, пропорциональную объему воздуха.
- Педаль тормоза слишком мягкая, не ощущается усилия, которое должно быть.
- Педаль заваливается и не возвращается в исходное положение.
Ездить с такими тормозами категорически запрещено, так как увеличивается риск аварии. Необходимо выявить причину появления воздуха в системе и оперативно устранить ее, далее, произвести прокачку тормозов в правильной последовательности. Это важно, так как если воздушная пробка не будет удалена, есть риск ЧП. Прокачивают тормоза обычно от дальнего колеса к ближнему и эта методика описана в руководстве по ремонту и обслуживанию авто.
Необходимый набор инструментов для прокачки тормозов
Нам потребуется для прокачки тормозов комплект инструментов и соответствующего оборудования. В него будет входить:
- накидной ключ на 8 или 10 для откручивания штуцеров прокачки тормозной системы;
- шланг резиновый или силиконовый 8х6 мм для слива или нагнетания жидкости в зависимости от методики;
- емкость для сбора старой и перелива новой жидкости;
- ветошь для удаления остатков вещества.
В мастерской или гараже для прокачки тормозов лучше иметь ремонтную яму или эстакаду, но можно обойтись и домкратом, размещая автомобиль в горизонтальной плоскости.
Общие правила прокачки тормозов
Чтобы успешно прокачать тормоза, необходимо соблюдать несложные правила:
- Использовать для прокачки новую жидкость.
- Строго соблюдать схему прокачки.
- Выполнять прокачку до того, пока полностью весь воздух не выйдет из контура.
- Производить тщательную проверку работоспособности системы после замены тормозной жидкости.
Прокачка тормозной системы без ABS
Если в вашем автомобиле нет АБС, то прокачка выполняется обычным способом, но конкретный способ выбирается в зависимости от наличия помощника. Чтобы прокачать тормоза одному, необходимо воспользоваться шприцом или бруском, но лучше выполнять эту процедуру вдвоем, так как напарник будет чувствовать степень усилия, создаваемого жидкостью, в то время как первый человек будет следить за выходящими пузырьками и управлять штуцером.
Схема прокачки
На автомобилях без антипробуксовочной системы последовательность прокачки тормозов должна соответствовать выбранному способу. В любом случае схема прокачки должна быть диагональной, то есть, сначала мастер прокачивает заднее правое, переднее левое, заднее левое и только потом переднее правое колеса, то есть от самого дальнего цилиндра к ближнему. Кто-то скажет, что неважно, с какого колеса начинать прокачку тормозов. На самом деле имеет значение.
Последовательность действий — как правильно прокачать тормоза
Правильный порядок прокачки тормозов исключит вероятность попадания воздуха в систему при выполнении обслуживания авто. И он состоит из следующих шагов:
- Сначала необходимо открутить штуцеры со всех колес и слить старую жидкость из системы, замещая ее новой. То есть, слили полбачка и залили новой доверху, потому повторили процедуру.
- Начинать прокачку нужно с дальнего колеса, то есть, заднего правого. На цилиндре необходимо снять заглушку и надеть шланг.
- Помощник нажимает на педаль 3-4 раза и удерживает с последним нажатием.
- Первый ремонтник откручивает штуцер и спускает воздух.
- Процедура повторяется до тех пор, пока воздух не будет удален из этой линии.
- Переходят на заднее левое колесо и повторяют действия и так с каждым колесом.
Как прокачать тормоза без помощника
Если помощника нет, то как прокачать тормоза одному человеку. На самом деле нет ничего сложного. Можно воспользоваться методикой со шприцом. Происходит все следующим образом:
- Доливают жидкость до рубчика.
- Берут другую крышку от бачка и вставляют в нее шприц, соединение должно быть герметичным.
- Набирают в шприц жидкость и надевают крышку на бачек.
- Надевают шланг на штуцер прокачиваемого колеса и опускают второй конец в емкость с жидкостью.
- Откручивают штуцер так, чтобы жидкость вытекала тонкой равномерной струей.
- Надавливают на шприц, чтобы прогнать жидкость по всей системе вместе с воздушными пузырями.
- Закручивают штуцер и повторяют действия с другими колесами.
Подобная система для прокачки тормозов достаточно удобна, но не позволяет в процессе работы ощущать степень усилия и контролировать выход пузырей.
Прокачка главного тормозного цилиндра
После замены тормозной жидкости, ремкомплекта рабочих цилиндров иди установки новых деталей оборудования требуется прокачка колес и главного тормозного цилиндра. Прокачать этот узел также не составит труда. Для этого необходимо также накачать педаль и поочередно откручивать трубки, сначала ближние, затем дальние.
Прокачка тормозной системы с ABS
Как правильно прокачать тормоза на автомобилях с системой АБС? Процесс удаления воздуха из тормозного контура на этих машинах ничем не отличается, но порядок прокачки несколько иной. Так как между передним и задним контуром стоит регулятор, то необходимо качать заднее правое, затем левое, потом только переднее правое и в конце левое. Прокачать тормозную систему также можно в одиночку по тому же принципу или с напарником. Чтобы прокачать тормоза в машинах с антипробуксовочной системой, необходимо включить зажигание, так как только в таком положении будут открыты клапана подачи жидкости.
Передние колеса
Прокачка передней оси начинается с дальнего колеса, чтобы постепенно выгнать воздух из оборудования, заполняя жидкостью больший объем системы. Одновременно с прокачкой рекомендуется проверить работу поршней цилиндра. Для этого его нужно вдавить и педалью тормоза выдавать обратно. Инструмент подсовывается между пластиной колодки и тормозным диском.
Задние колеса
В машинах с дисковыми задними тормозами есть регулятор, на котором также может быть смонтирован штуцер для прокачки тормозов. Это следует учитывать, так как в устройстве присутствуют полости, в которых гарантированно будет воздух. Чтобы прокачать задние тормоза на подвешенном авто, необходимо вручную открыть клапана, утопив шток регулятора на распределителе.
КАК ПРОКАЧАТЬ ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА SRAM // ЧТО НУЖНО И КАКИЕ НЮАНСЫ
▶ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ▶ ВЕЛОЗАПЧАСТИ Сегодня мы поговорим о прокачке тормозов популярной компании SRAM. Тормоза этой компании работают на тормозной жидкости Дот. По сути эти жидкости используются в автомобилях. Мы займемся именно процессом прокачки тормозов от компании Срам, посмотрим какой инструмент и расходники требуются, поговорим о подготовке Дота. Для SRAM существует набор специальный набор для прокачки. И этот набор нельзя использовать для прокачки минеральным маслом и наоборот!