Направляющие суппорта, ремонт.
Что из себя представляет суппорт современного легкового автомобиля:
Суппорта современных автомобилей имеют имеют в своей конструкции плавающую скобу и две колодки. Колодки располагаются так, что на одной стороне колодка постоянно упирается в одну сторону скобы, вторая же колодка способна передвигаться по направляющим под действием поршня суппорта. При торможении поршень надавливает на подвижную колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка. Таким образом, можно сказать, что направляющая суппорта представляет из себя штырь, и в паре с другим таким же, обе направляющие обеспечивают движение подвижной части суппорта, вдоль их центральной линии. Технически направляющая состоит из наконечника с внутренней резьбой и стальной цилиндр, зачастую с одной или нескольким резиновым или пластиковым кольцами.
Уточним, что включено в комплект направляющей: Сама направляющая и болт вкручивающийся в нее Пыльник защищающий место установки направляющей (пыльник препятствует вымыванию смазки и попаданию грязи в рабочее пространство направляющей) Износ пыльника зачастую приводит к полному улетучиванию смазки, а порой и забиванию рабочей, глухой полости установки направляющей. Даже если конструктивно, грязь в рабочее пространство пальца не попадает, то отсутствие смазки грозит износом металла направляющей. Износ порой приводит тому, что направляющая начинает некоторую подвижность на своем посадочном месте. При таком износе, автолюбители часто слышат частый стук при проезде неровностей. Ниже рассмотрим способы избавления от стука направляющих суппорта. Не все проблемы начинаются с порванного пыльника, но большинство из них. Порванный пыльник, не только способствует улетучиванию смазки, но и попаданию в рабочее пространство воды и грязи. И так, если попадает только вода, направляющая ржавеет, закусывает и изнашивается. Если же, воды попадает много, неизбежно с ней, проникнет и грязь, в стакане суппорта, эта грязь накапливается, и забивает его, в результате направляющая не ходит как надо, и закусывает или прикипает к стакану, тут получаем закисшую направляющую. Результатам закисшей направляющей напрямую влияет на тормозную систему, вторая колодка уже не прижимается к тормозному диску, в результате тормозит только одна колодка, об одну сторону тормозного диска, при этом и колодка и сторона тормозного диска изнашиваются даже не в 2 раза а этак во все 5 раз быстрее, чем при полностью рабочим суппорте. Во избежании таких проблем стоит хоть пару раз за жизнь автомобиля провести профилактику направляющих суппорта, при этом хотя бы иногда оценивать состоянии пыльника направляющей. По мимо проблем с пальцем, с пыльником или резьбой направляющей, можно встретить и частичное или полное исчезновение уплотнительных колец. Если конструкция предусматривала их наличие, то их отсутствие с очень большой вероятностью вызовет стуки в подвески.
Если вы наблюдаете износ металла направляющих, такие направляющие, так и просятся к замене, хотя и такие еще будет ходить долго, но возможно будет греметь и пытататься закусывать. Снятие направляющих суппорта Начинаем все как всегда: Домкратим автомобиль, ставим страховку, снимаем колесо и осматриваем место работы. В этот момент вы уже можете продиагностировать суппорт на предмет залипших направляющих. Если взяться на скобу суппорта и натянуть на себя он должен хоть немного но сдвинуться, если нет, то вы не зря начали это дело. Направляющие крепятся к скобе суппорта болтами, на японских автомобилях часто можно встретить, разные направляющие на одном суппорте, может быть так, что, одна направляющая вкручивается в скобу, а вторая крепится к ней при помощи болта.расположение направляющих для откручивания. Работы начинаем с задних колес, направляющие на задних суппортах вкручиваются в скобу, откручиваем их и вытаскиваем. скобу можно оставить на месте, а можно снять ее и проверить состояние колодок. Откручиваем их, вытаскиваем, для проверки тонкой отверткой шарим в глухом отверстии под направляющую, при наличии грязи, вытаскиваем ее. если грязь там оказалась. вымываем ее струей вэдешки например, отверстие должно быть чистым, без грязи и желательно старой смазки. После того как вытащили обе направляющих, оцениваем их состояние, Еще раз: Прочищаем отверстие Смазываем специальной смазкой направляющие Собираем все обратно Если пыльники слетели, натягиваем их обратно пыльники везде одинаковые. После сбора переходим на переднее колесо.Направляющие на переднем суппорте, крепятся к подвижной скобе при помощи болтов. сами направляющие имеют в своем основании и резьбу под болт и что то типо шайбы имеющий скошенные края. Эта шайба служит для того чтобы направляющая прижималась к скобе в строго определенном положении, препятствующем ее проворачивание во время прикручивания ее болтами. И так: Откручиваем болты, и сначала сверху приподнимаем скобу и вытаскиваем направляющую, проводим все необходимые операции (проверка на грязь, проверка пыльника, смазка направляющей), потом ставим ее на место и оттопыриваем скобу для вытаскивания другой направляющей ( проводим с ней все необходимые действия ). Еще раз: Откручиваем болты Проверяем на грязюку колодцы, чистим их Смазываем направляющие Ставим направляющие обратно Натягиваем пыльники если спали
Закручиваем болты.
Как для заднего, так и для переднего суппортов стоит сказать, что направляющие, обильно смазанные смазкой. так и наравят выпрыгнуть обратно, это из за, того что отверстия куда они вставляются глухие, там остается воздух, и получается эффект заткнутого шприца. Как только у вас все получится, при первых торможениях все придет в норме, но все таки возможно вам придется попыхтеть натягивая скобу суппорта на направляющие. Порой может получиться так что вы можете натянуть скобу суппорта на перекошенную или заклиневшую направляющую, при этом колодка очень сильно прижмется к тормозному диску. если так получилось, разберите все, выньте направляющие, и соберите все заново. Если вы сомневаетесь, то почувствуете что машина не едет сразу, ну не будет ехать и все, ни сама катиться ни даже с малым газо, рецепт такой же, разберите и все заново соберите. Основные работы закончены. Перебираем так все четыре суппорта. Профилактика закисшей направляющей суппорта Как определить, закисли направляющие суппорта или нет: Снимите колесо и взявшись за подвижную скобу суппорта попробуйте ее потянуть на себя, от себя и каждый край отдельно, если ход есть, значит почти наверняка все в норме. Почти — потому что до крайней точки вы руками не сможете скобу потянуть, поэтому остается маленький вариант, что колодца направляющих под самый конец забиты. Но то что направляющие ходят в своих посадочных местах уже большой показатель. Если же скобу сдвинуть не получилось, то готовьтесь к профилактике. Еще один существенный показатель, что у вас все нормально — это равномерный износ колодок и тормозного диска. Если вы обнаружили. что внутренняя колодка суппорта снашивается быстрее (как правило и внутренняя часть тормозного диска стерта больше), то это серьезный показатель к профилактике закисших направляющих
Из одного шестигранника на 17 получаются две ремонтные направляющие. Диаметр 10.5 мм.
Палец штанги реактивной: прочная основа шарниров штанг
В подвесках грузовых автомобилей, автобусов и другой техники предусмотрены элементы, компенсирующие реактивный момент — реактивные штанги. Соединение штанг с балками мостов и рамой осуществляется с помощью пальцев — об этих деталях, их типах и конструкции, а также о замене пальцев читайте в статье.
Что такое палец реактивной штанги
Палец реактивной штанги — компонент подвески грузовых автомобилей, автобусов, полуприцепов и другой техники; деталь в виде пальца или пальца с резинометаллическим шарниром, являющаяся осью шарнирного соединения штанги с рамой и балкой моста.
В грузовых автомобилях, автобусах и полуприцепах применяется зависимая подвеска рессорного и рессорно-балансирного типа, которая при относительно простой конструкции и высокой надежности имеет некоторые недостатки. Один из таких недостатков — необходимость компенсации реактивных и тормозных моментов, возникающих при движении автомобиля. Реактивный момент возникает при вращении колес ведущей оси, этот момент стремится закрутить ось в обратном направлении, что приводит к деформации рессор и появлению неуравновешенных сил в различных узлах подвески. Тормозной момент действует аналогично, но имеет обратное направление. Чтобы компенсировать реактивный и тормозной момент, а также обеспечить связь осей или тележки с рамой без потери возможности перемещения деталей подвески в вертикальной плоскости, в подвеску вводятся дополнительные элементы — реактивные штанги.
Реактивные штанги монтируются к балкам мостов и кронштейнам на рамах с помощью шарниров, обеспечивающих возможность поворота штанг относительно балок и рамы при изменении положения деталей подвески в моменты преодоления неровностей дороги, при наборе скорости и торможении. Основой шарниров выступают специальные детали — пальцы реактивных штанг.
Палец реактивной штанги выполняет несколько функций:
- Механическое соединение штанги с деталями подвески и рамой транспортного средства;
- Выступает в качестве оси шарнирного соединения, относительно которого проворачивается штанга;
- В штангах с резинометаллическими шарнирами — демпфирование ударов и вибраций, предотвращение их передачи от подвески на раму и в обратном направлении.
Палец реактивной штанги является важным элементом подвески, поэтому при износе, деформации или поломки его необходимо заменить. Но для уверенного ремонта необходимо знать о том, какими бывают пальцы, как они устроены, чем отличаются друг от друга, и как правильно их выбирать.
Типы, конструкция и особенности пальца реактивной штанги
В первую очередь, пальцы реактивных штанг делятся на две больших группы по способу установки и крепления:
- Шаровые одноопорные пальцы;
- Двухопорные пальцы.
Детали первого типа — стандартные пальцы, выполненные в виде конического стержня с шаром на одном конце и резьбой на другом. Сферическая часть такого пальца монтируется в штанге, а стержень входит в отверстие в кронштейне рамы или балки моста. Установка пальца в штанге осуществляется между двумя кольцевыми стальными вкладышами (сухарями) с полусферическими внутренними частями, в которых свободно вращается шар пальца. Стержневая часть пальца выходит из штанги через сальник, фиксация пальца выполняется с помощью крышки на болтах, в этой же крышке устанавливается пресс-масленка для заполнения шарнира смазкой. В некоторых штангах между пальцем и крышкой располагается опорная коническая пружина, обеспечивающая правильное положение деталей.
Шаровые одноопорные пальцы делятся на два вида:
- Стандартные стальные («голые»);
- С интегрированным резинометаллическим шарниром (РМШ).
Конструкция пальца первого вида описана выше, пальцы второго вида устроены аналогично, однако в них со стороны установки в штангу располагается резинометаллический шарнир, который обеспечивает демпфирование ударов и вибраций. РМШ выполнен в виде кольца из плотной резины или полиуретана, который опоясывает внутреннюю часть пальца с расширением. Дополнительно РМШ может фиксироваться металлическим кольцом.
Интересно отметить, что сегодня предлагаются пальцы реактивных штанг «с двойным ресурсом» — в основе таких деталей лежит обычный шаровой палец, на сферической части которого располагается резинометаллический шарнир. После износа резинового (или полиуретанового) кольца палец извлекается, с него удаляются остатки РМШ, и в таком виде деталь вновь устанавливается в штангу через вкладыши. Палец этого типа кажется привлекательным для покупки, однако качество таких изделий не всегда высокое, а для их своевременной замены необходимо регулярно осматривать подвеску и не пропустить момент, когда РМШ изношен, а сферическая часть пальца еще не имела контакта со штангой. Кроме того, для повторной установки пальца требуется комплект дополнительных деталей, что увеличивает расходы на ремонт.
Также шаровые одноопорные пальцы делятся на два вида по способу фиксации гайки со стороны кронштейна балки моста или рамы:
- Фиксацией шплинтом;
- Фиксацией гровером.
В первом случае применяется корончатая гайка, которая после закручивания блокируется шплинтом, пропущенным через поперечное отверстие в резьбовой части пальца. Во втором случае гайка фиксируется гровером (пружинной разрезной шайбой), которая подкладывается под гайку. В пальце под гровер отверстие со стороны резьбы отсутствует.
Двухопорные пальцы — стержни, в центральной расширенной части которых располагается резинометаллический шарнир. Такой палец с обеих сторон имеет поперечные отверстия, либо с одной стороны — сквозное отверстие, а с другой — глухой канал. Палец устанавливается в штангу, фиксируясь с помощью стопорных колец и крышек, между стопорным кольцом и РМШ может располагаться уплотнительное кольцо. Реактивные штанги могут иметь только один или сразу два двухопорных пальца, крепление таких пальцев к раме или балке выполняется с помощью специальных кронштейнов с ответными резьбовыми стержнями (пальцами) и гаек.
Пальцы реактивных штанг изготавливаются из качественных и высококачественных конструкционных углеродистых и среднеуглеродистых сталей марок 45, 58 (55пп) и аналогичных, а также легированных конструкционных сталей 45Х и аналогичных. Сферическая часть пальца подвергается закалке токами высокой частоты на глубину до 4 мм, чем обеспечивается повышение твердости (до 56-62 HRC) и износостойкости детали. Закалке до близких значений твердости подвергаются и внутренние части стальных вкладышей, используемых вместе со стандартными шаровыми пальцами — это обеспечивает высокую устойчивость к износу всего шарнира.
Как правильно выбрать и заменить палец реактивной штанги
Пальцы реактивных штанг и сопряженные с ними детали постоянно подвергаются высоким нагрузкам, что постепенно приводит к износу, а при сильных ударах палец может деформироваться или разрушиться. О необходимости выполнить замену пальцев говорит увеличенный люфт в шаровом шарнире, а также визуально обнаруживаемые механические повреждения. В этих случаях палец необходимо заменить, причем рекомендуется менять и сопряженные детали — вкладыши (сухари) обычных шаровых пальцев, пружины, уплотнители.
На замену следует брать пальцы только тех типов и каталожных номеров, что рекомендованы производителем транспортного средства или подвески. Однако в ряде случаев возможна замена обычного шарового пальца на одноопорный палец РМШ с соответствующим удалением сухарей и других компонентов. Наиболее удобным решением для ремонта являются полные ремонтные комплекты, в которые помимо самого пальца входят сухари, уплотнительные и стопорные кольца, пружины и другие компоненты.
Замену пальцев необходимо выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту конкретного автомобиля, автобуса или полуприцепа. Обычно работа сводится к демонтажу всей штанги, ее разборке, очистке, установке нового пальца и монтажу собранной штанги на подвеску. Как правило, для снятия одной штанги требуется открутить от двух до четырех гаек, а в случае с обычным шаровым пальцем может потребоваться предварительная расшплинтовка. На этапе демонтажа штанги могут возникнуть проблемы, так как детали закисают или заклиниваются вследствие деформаций, и разборка потребует приложения значительных усилий. А в ряде случаев необходимо использовать специальные съемники.
После монтажа новых шаровых пальцев требуется заправка штанги консистентной смазкой через пресс-масленку, при этом следует использовать рекомендованные производителем типы смазочных материалов (обычно Литол-24, солидол и аналогичные, лучше всего руководствоваться химмотологической картой смазки автомобиля). В дальнейшем заправка свежей смазки выполняется при каждом сезонном техническом обслуживании.
Штанга в сборе с пальцами устанавливается в подвеску с применением того или иного способа фиксации гайки — шплинта или гровера. О покупке данных деталей, если они не идут в составе ремкомплекта, следует позаботиться заранее.
Правильный подбор пальца и его замена, а также регулярное техническое обслуживание шарниров реактивных штанг — одна из основ надежной и безопасной работы всей подвески грузового автомобиля, автобуса, полуприцепа и другой техники.
Как удалить заклепку без рассверливания
Для соединения листов из металла часто применяется специальный крепеж – нержавеющая заклепка. Метиз устанавливается с помощью особого инструмента, что значительно упрощает и ускоряет монтажные работы. В процессе ремонтных работ может возникнуть необходимость удалить заклепку. С этим у мастера обычно возникают трудности, поскольку заклепочник уже давно активно используется, а прибор для извлечения – нет. Как удалить крепежный элемент, не прибегая к рассверливанию отверстия?
4 способа снять заклепку
Чаще всего для демонтажа крепежа используют дрель. Его попросту высверливают из отверстия. При этом мастер должен действовать максимально аккуратно – нужно разрушить бортик, удерживающий метиз в проектном положении. Для этого воздействуют на полую часть головки, чтобы свести ее с хвостовика. Как это осуществить?
С помощью молотка и отвертки с плоским шлицем
Для осторожного демонтажа необходимо установить на месте стыка бортика головки и металлического листа жало отвертки или долото. Затем аккуратно простучать молотком по рукоятке инструмента, чтобы загнать его под прижимную часть. Крепеж с помощью тонкого и прочного стержня выталкивают из посадочного отверстия. Если заклепка сидит туго, можно снова задействовать ударный инструмент.
Слесарное зубило
Хороший инструмент в руках умелого мастера быстро справится с удалением заклепки. При правильной постановке сбить метиз можно с одного удара. При больших объемах работы это чрезвычайно полезное свойство. Такой способ подойдет, если сохранность деталей конструкции не в приоритете.
Расклепывание дрелью
Любой мастер подтвердит, что использование сверлильного инструмента значительно облегчает демонтаж заклепок. Для осуществления работы подбирают сверло диаметром меньше, чем тело заклепки. На минимальных оборотах электроинструмента начинают сверление строго перпендикулярно к рабочему основанию. Важно следить за сверлом, чтобы оно не соскочило, иначе всю работу придется переделывать заново.
Расклепочная насадка
Инструмент появился в строительных магазинах совсем недавно. Расклепочная насадка сконструирована особым образом, специально для удаления данного вида крепежей. Принцип ее использование не отличается от сверления. Возможна настройка глубины проникновения. Единственный недостаток – под заклепки разного диаметра придется подбирать разные насадки. Если в процессе извлечения заклепки произошел разрыв материала скрепляемых деталей, необходимо продумать возможность установки резиновой прокладки.
Освободившееся отверстие готово для установки нового крепежа. Демонтированная заклепка непригодна к дальнейшему применению.
Обслуживание суппортов или первый опыт с мексиканской японкой
Всем привет!
Фото не делал, понаходил в сети.
Вчера решил обслужить все суппорта, посмотреть общее состояние и оценить план работ на будущее.
Начал с задней оси.
Тут все казалось бы просто: открутить направляющие, смазать и собрать назад. Но, я не угадал. Нижние пальцы открутил легко а вот к верхним не подлезть- мешает тормозной шланг. Этого я не ожидал и не был готов. Пробовал гаечным ключём — не получается, накидного пока нет, в будущем попробую им. Нижние пальцы заменил, резинки на пальцах заменил все, все промазал и собрал назад. Для задней оси покупал комплекты Suzuki 5590077K01.
Все подошло отлично.
Передняя ось.
На перед покупал направляющие Tokico TPIN13 и TPIN14B, ремкомплект тормозного суппорта Хендай 58102M3A10.
Разобрав один суппорт, огорчился ещё раз. Пыльники из набора не подходят по форме. Хорошо, что родные резинки ещё хорошие, почистил, набил смазки и собрал. Перешёл ко второму, правому. Болты легко так пошли с места.
В итоге оба сорваны. Смазки там не было совсем, чисто и сухо. У меня коленки затряслись от испуга и понимания проблемы и мысли, что пару дней придется гонять на общественном транспорте.Отправил свою любимую в магазин в поиске чего то похожего на оригинал а сам чистил и мазал дальше. Пальцы Токико подошли отлично. Собрал как есть, новые пальцы пока не ставил, правую сторону собрал на запчастях от левой и прикрутил это все дело болтами из магазина .
В итоге: пользовался записью Lavr312 по тормозам для заказа запчастей. Задняя ось все отлично! А перед, Хендай ремкомплект не подходит. Родные пыльники имеют посадочное место внутри скобы и сидят там плотно. Подходит пыльник от Киа KH43033698
, судя по записи VictorNT2, куплю на пробу и ещё Тойота 47875-12150
, по Тойоте заменителей гора, выбор есть.
Колодок со скрипунами у меня 2: одна на задней оси, одна на передней, хз как так может быть.
На передней оси верхние противоскрипные пластинки с длинными усиками для колодок, нижние без усов.
В передних колодках есть отверстия под разжимную пружину, самих пружин нет. Код пружин: 4774332020
Болты крепления направляющих переднего суппорта : 44141AW70A.
Для себя в очередной раз сделал вывод- обслуживать тормоза при сезонной переобувке обязательно!
В планах покраска всех суппортов и замена поршней.
Пробег: 80 000 км
Запчасти
Направляющая тормозного суппорта
5590077K01
Направляющие суппорта FR-UP
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (МЕТ.2ШТ, МЕТ+РЕЗ.3ШТ, РЕЗ.2ШТ)
58102M3A10
KIA HYUNDAI
ПЫЛЬНИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА
KH43033698
KIA HYUNDAI
ВТУЛКА ПАЛЬЦА НАПРАВЛЯЮЩЕГО
4787512150
TOYOTA LEXUS
Показать все 8
5 апреля 2019 Метки: своими руками
Поделиться:
Nissan Tiida 2013, двигатель бензиновый 1.6 л, 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Nissan Tiida, 2007
Нижний Новгород
Nissan Tiida, 2011
Nissan Tiida, 2011
Nissan Tiida, 2007
Комментарии 24
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Болты пальцевые надо садить на разборный резьбовой фиксатор и затягивать рекомендованным моментом — тогда они не сломаются. А если их смазать маслом и затянуть от души — то болт однозначно сломается не сейчас, так позже.
Я все резьбы смазываю медной или алюминиевой смазкой, в зависимости от того, какая в чемодане есть.
На динамометрический ключ пока не заработал, тяну на глаз.
Хоть бы первоисточники указывал, откуда инфу и картинки надергал :). Между литым колесным диском и тормозным медяху лучше не использовать — будет коррозия алюминия на колесном диске (гальванопара, курс школьной химии).
Все картинки Яндекс. Полез первый раз, потом все исправится.
На перед же есть прекрасный ремкомплект seiken 260-50113(sp-t113p)
Я доверился записи на драйв и купил оригинал Хендай. Уверен, сейкен хуже по качеству, чем оригинал любого производителя.
Посмотри у меня в блоге серию заметок по тормозам тииды — там все это уже было указано, что от корейцев пыльники пальцев не подходят 1в1, а только как временная затычка на случай безнадеги. И это…
ты ремку от Сейкен в руках уже подержал, чтобы такое говорить?
Я на Элантру трогал почти все ремкомплекты и сейкен и ерт и автофрен. Оригинал есть оригинал. Я придерживаюсь мнения, что оригинал лучше. Хотя многие конторы по ремонту суппортов используют сейкен и хвалят их.
сейкен как раз оригиналы и штампует, если их комплекты не нравятся, тогда не знаю, что желаете
Фото «болты из магазина» самое отличное)
Взял информацию по пыльникам от киа, и про болт, добавлю потом в запись.
Про комплект хендай лично сказать не могу. Так как лично не использовал, а брал из записи.
Он то вроде подходит, но пыльник там не плотно сидит и возможно попадание пыли и влаги внутрь. Лучше не рисковать.
AlexGold1234
Он то вроде подходит, но пыльник там не плотно сидит и возможно попадание пыли и влаги внутрь. Лучше не рисковать.
Так и не понял, верхние пальцы на заднем суппорте так и не открутил ? Если это так, то возможная причина — прикипание направляющей, а это очень хреново.
Так и не открутил. Головкой с воротком не подлез. Гаечный ключ соскальзывает. Купил утром накидной. Нужно же снимать тормозной шланг а это медные шайбочки, я про них то и не знал. Поеду к товарищу в гараж и там будем колдовать. В гараже и тиски есть и дрель и дремель, что то да придумаем.
Все таки это был первый опыт, посмотреть, разглядеть и знать, что к чему.
У меня на правом заднем суппорте была такая же фигня.
Поделюсь опытом борьбы.
Первым делом определяем где прикипела направляющая, он же палец — резьба в суппорте(та часть, что с поршнем) или в самой скобе. Открутим нижний палец, поднимем суппорт вверх (как для замены колодок) и смотрим варианты:
1. Головка направляющей (пальца) движется вместе с суппортом — это значит прикипела резьба в суппорте.
2. Головка направляющей неподвижна, суппорт поднимается вверх по резьбе направляющей, это значит прикипело в скобе суппорта, хреновый вариант, именно такой и был у меня.
Так как палец под замену и завоздушивать систему лень было, снял скобу суппорта так: срезал резинку на пальце и ножовкой по металлу перепилил направляющую, так чтобы кусок пальца торчал из скобы. Металл там мягкий, пилится легко. Потом снял и подвесил суппорт с поршнем на проволоку за пружину, а скобу просто открутил.
Особо расписывать мучения вынимания остатков направляющей из скобы суппорты не буду, скажу тока, что и ВД-40, и кипячение в уксусной кислоте не помогли, тогда поехал на велике в гаражи и там
газовой горелкой нагрели палец до красна и вытащили ржавый весь палец., я на радостях отдал мужику 500р, так как мучился два дня с этим пальцем-напраляющей.
Ну а дальше просто — ремкомплект Frenkit 808016, две направляющих и две резинки, резинки кстати неочень. Шлифуем
хорошенько нулевкой наждачкой канал в скобе суппорта, мажем смазку и вставляем новый палецю
Вот такая эпопея, надо по этой теме в блоге пост сделать.
Нижние я открутил, поднял суппорт, отодвинул внутрь арки и палец вышел. Направляющая прикипела в самом суппорте. Тк суппорт снимается, то проблемы особо нет, смазать и колодки заменить можно, но все равно не приятно. Что то решу в гараже потом. Главное, что не в скобе застряла.
У меня на правом заднем суппорте была такая же фигня.
Поделюсь опытом борьбы.
Первым делом определяем где прикипела направляющая, он же палец — резьба в суппорте(та часть, что с поршнем) или в самой скобе. Открутим нижний палец, поднимем суппорт вверх (как для замены колодок) и смотрим варианты:
1. Головка направляющей (пальца) движется вместе с суппортом — это значит прикипела резьба в суппорте.
2. Головка направляющей неподвижна, суппорт поднимается вверх по резьбе направляющей, это значит прикипело в скобе суппорта, хреновый вариант, именно такой и был у меня.
Так как палец под замену и завоздушивать систему лень было, снял скобу суппорта так: срезал резинку на пальце и ножовкой по металлу перепилил направляющую, так чтобы кусок пальца торчал из скобы. Металл там мягкий, пилится легко. Потом снял и подвесил суппорт с поршнем на проволоку за пружину, а скобу просто открутил.
Особо расписывать мучения вынимания остатков направляющей из скобы суппорты не буду, скажу тока, что и ВД-40, и кипячение в уксусной кислоте не помогли, тогда поехал на велике в гаражи и там
газовой горелкой нагрели палец до красна и вытащили ржавый весь палец., я на радостях отдал мужику 500р, так как мучился два дня с этим пальцем-напраляющей.
Ну а дальше просто — ремкомплект Frenkit 808016, две направляющих и две резинки, резинки кстати неочень. Шлифуем
хорошенько нулевкой наждачкой канал в скобе суппорта, мажем смазку и вставляем новый палецю
Вот такая эпопея, надо по этой теме в блоге пост сделать.
Я бы добавил что предпоследняя операция по очистке канала должна проводиться без фанатизма чтобы не увеличить ненароком его диаметр до значений, когда от стука уже никакая смазка не спасет…
AlexGold1234
Так и не открутил. Головкой с воротком не подлез. Гаечный ключ соскальзывает. Купил утром накидной. Нужно же снимать тормозной шланг а это медные шайбочки, я про них то и не знал. Поеду к товарищу в гараж и там будем колдовать. В гараже и тиски есть и дрель и дремель, что то да придумаем.
Все таки это был первый опыт, посмотреть, разглядеть и знать, что к чему.
Накидной 6-гранный ключ на 14 в помощь, откручивай прямо на машине. 12-гранным ключом лезть не советую — можно грани завалить. Кстати, суппорт можно полностью обслуживать, даже не трогая пальцы — отворачиваешь скобу от балки и вперед! Скобу все равно снимать приходится, чтобы хорошо очистить пазы колодочные и глухие отверстия под пальцы.