Затрудненный пуск мотора на горячую
Помогите с проблемой.
На холодную заводится без проблем с пол оборота. НО стоит проехаться минут 15 дабы температура поднялась до рабочей (90гр) и заглушить машину на 3 минуты, потом заводится очень тяжело с оборота 5 или 6 может дольше.
Кто знает куда копать? Топливо пробовал с разных заправок, эффект тот же.
На диагностике выдает вот такую ошибку:
Влияет ли она на плохой запуск?
Делал замену датчика на двигателе, но видимо еще один датчик имеется(((
Вообщем помогите дизелисту)))
7 октября 2015
Поделиться:
Комментарии 35
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Водички на тнвд полей литра 1,5 так, если на горячую сразу заведется то твоему тнвд скоро писец…
Несуществующий пользователь
Без машины
а ты уверен что поменял именно тот датчик на е34 525 тдс и в головке 5 штук стоит для разного стрелка, впрыск, реле свечей накала, электро вентелятор, перегрев
Без машины
Нет не уверен, на тот момент я думал что он единственный. А оказалось что есть еще)))
Несуществующий пользователь
Без машины
делай вывод букварь в зубы и выискивай где стоит и за что отвечает удачи
Да датчик температуры влияет на запуск авто.Например он показывает, что двигатель холодный и он запускается без проблем.Потом прогрев вы глушитель авто., А при запуске он выдаёт компьютеру информацию, что двигатель холодный, хотя он уже горячий.Ведь необходимое количество топливо отправляет компьютер считав информацию с датчика охл.жидкости.
Например:на фольксваген пассат бензиновый этот датчик в год раз летит или в два года раз.У них на холодную не запускается т.к. датчик показывает, что двигатель горячий.
Без машины
Я очень надеюсь что это датчик. Спасибо за совет))
тнвд или насосфорсунки?
Без машины
Значит ремонтируй его, причина в нем на 99%. Износ. Пока он холодный, соляр тоже холодный, более густой. Нагревается, греет соляру, она более текучая становится, он не может создать нормального давления. Добавишь масла, будет веселей заводится, но это не надолго, да и зимой это не оч хорошо.
Если есть возможность, на стенд его, думаю сразу покажет.
Проверь топливную, на хорошем сканере который может показать тебе давление. и посмотрите какое давление выдается на запуск. если же все в норме! то найди датчики и проверь проводку. с эмитируй сопротивление резистором и посмотри какую температуру будет показывать на приборке и так же датчик тот что на блок управления идет только там смотри через сканер как меняется температура. если везде показания меняются при накручивание и убавление сопротивления то тогда проводка в норме.
этот тоже умеет показывать нужные параметры по топливной.
скажу больше, у нас на транзитах даже 300рублеый elm327 умеет «работать» с топливной, еще и выполнять сервисные процедуры.
тут код ошибки скорее всего считан правильно, может расшифрован быть не правильно.
ну если считывает то отлично я просто таким не работал. а вот количественное сравнение по цилиндрам он покажет? то же бы было бы неплохо взглянуть. ну я думаю если бы была возможность то посмотрели бы.
да, показывает в миллиграммах по цилиндрам коррекцию по впрыску.
но эти значения зависят же не только от самих форсунок, еще же важно состояние поршневой (если разная компрессия по цилиндрам будет), состояние медных уплотнительных колец под форсунками, состояния клапанов. это сложная система, там много факторов учитываются при расчете впрыска.
не знаю по данному авто, у некоторых еще нужно переодически делать обучение пилотного впрыска, а так же адаптацию клапана/регулятора давления в рейке.
конечно по тому и написал что по работе цилиндров в целом.
Был такой косяк у знакомого на дизельном спортаже, так он из-за датчика температуры охлаждающей жидкости на горячую вообще не заводится, скидываешь фишку с датчика и он сразу заводится с пол оборота, потом одеваешь фишку и поехал, так и мучился пока датчик не поменял
Скинь провода с температурного датчика на двигателе, на горячую, и заводи . Если изменения будут значит проблема в датчике .
Да датчик влияет на запуск и проблема возможно не в нем, а в проводке раз замена не помогла или был заменен не тот датчик.
В большинстве случаев на эбу идет отдельный датчик, а этот возможно шел на приборку.Но так как это авто не знакомо утверждать не буду.
Без машины
Буду просматривать проводку, возможно обрыв имеется или замыкание.
Если действительно неисправность датчика температуры или его цепей, то это может влиять на запуск . в зависимости от температуры двигателя впрыскивается разное количество топлива. какую температуру видно в текущих параметрах ?
Без машины
Было 78 по диагностике, а на приборке было примерно 88.
советую почитать ошибки другим сканером, не факт, что автоком правильно считал . Если температура 78, то можно предположить, что с датчиком все нормально . сравнивать с приборкой нельзя, на ней плюс минус лапоть показывает.
Без машины
Там два датчика стоит. Один на двигателе, другой снизу радиатора. На двигателе заменил, возможно барахлит второй.
Меняй тогда второй, когда и это не поможет, меняй машину .
п.с. по секрету скажу, что может еще как минимум два датчика температуры быть — топлива, входящего воздуха . А если почитать ошибки нормальным сканером, то могут оказаться совсем другие ошибки …
Без машины
Менять машину точно не буду 😀 а вот датчик поменяю. И заеду на другой сервис провести диагностику, может и вправду скажут чего новенького)))
Меняй тогда второй, когда и это не поможет, меняй машину .
п.с. по секрету скажу, что может еще как минимум два датчика температуры быть — топлива, входящего воздуха . А если почитать ошибки нормальным сканером, то могут оказаться совсем другие ошибки …
а так же температура масла. показания всех датчиков сверяются.
у нас на транзитах, если авто прогреть вебастой до 60 градусов, двс тяжело заводится.
во-первых нескогласовенность показаний, ЭБУ видит что топливно -10, скажем, масло тоже, а голова +60…
Скидывать пробовал?
Поменяй датчик.От него тоже зависит запуск…
Без машины
Обязательно попробую эту процедуру со вторым датчиком. Он оказывается сидит внизу радиатора. Может он и выдает ошибку
Надо диагностировать топливную аппаратуру у дизелистов, а в первую очередь проверять форсунки на слив.
Без машины
Форсунки проверялись все исправны и обратка у всех на одном уровне.
Значит надо, компьютерная диагностика топливного оборудования, у дизелистов есть такие, все параметры видно, давление там-сям и т.д.
автоком это тоже может показать. не обязательно к дизелистам ехать.
смотрим давление в рейке, показания коррекции впрыска по форсункам.
бывает прогар медного уплотнения тоже сильно влияет на работу.
но, описанные проблемы больше и вправду похоже на проблемы с датчиками, точнее не согласованности показаний.
там же есть датчики и температуры топлива и масла и ОЖ. если один какой-то показывает не верные знания, будут глюки.
не топливной единой… а слив в обратку на common rail далеко не показатель исправности работы форсунок. хотя, смотря какой разброс, конечно же…
Почему не заводится двигатель
Для успешного запуска двигателя требуется четыре условия: достаточная частота прокручивания коленчатого вала двигателя, хорошая компрессия, нужный уровень напряжения зажигания (с правильно установленным углом опережения зажигания) и необходимый состав топливной смеси (относительно богатая изначально воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваш автомобиль не заводится, можно предположить, что одно из этих важных условий не выполняется, и вам нужно выяснить, какое именно.
Чтобы это сделать, проанализируйте ситуацию. Если двигатель не запускается, то проблема, скорее всего, в стартере или в аккумуляторе. Не начал ли барахлить стартер? (необычные звуки, медленное прокручивание коленвала, и т.п.). Впервые ли появляется проблема с запуском или такое случалось и раньше? Осуществлялась ли в последнее время замена стартера, аккумулятора или аккумуляторного кабеля? Возможно, неисправна одна из этих деталей. Разряжается аккумулятор? Может быть неисправна зарядка. Были ли неполадки в электрике? Ответы на эти вопросы должны подсказать вам, что может быть причиной данной проблемы.
Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии. Двигатель работал нормально, но внезапно перестал заводиться? Это может быть вызвано неисправностью топливного насоса, блока зажигания или сломанным ремнем привода верхнего распредвала. Заводить двигатель с каждым разом все труднее? Если так, то вам следует следует обратиться в автосервис для выполнеия работ по ремонту двигателя.
ПРИЧИНЫ НЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте степень заряженности аккумулятора. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В любом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать.
При низком заряде аккумулятора следующим разумным шагом будет попытка завести двигатель при помои другого аккумулятора или зарядного устройства. Если заводится и работает нормально, то можно предположить, что проблема была в разряженной батарее или неисправном зарядном устройстве. Если батарея принимает заряд и успешно проходит тестирование, то проверьте КПД зарядного устройства на случай, если проблема в нем.
Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту, но при минусовых температурах он будет выше – от 14.9 до 15.8 вольт.
Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе? Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением). Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник – генератор переменного тока.
В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность.
ПРОБЛЕМЫ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу.
Измеряя падение напряжения на соединениях можно найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более чем на 0,1 вольт в любой точке и не более чем на 0,4 вольт для всей цепи стартера. Бо́льшее падение напряжения будет свидетельствовать об избыточном сопротивлении, для устранения которого понадобится очистить или подтянуть соединения.
Причиной медленного прокручивания коленчатого вала также могут быть аккумуляторные кабели недостаточного размера. Некоторые дешевые сменные кабели имеют тонкую проволоку, заключенную в толстый слой изоляции. С виду такие кабели имеют тот же размер, что и оригинальные, но проволока в них не способна справиться с электрическим потоком.
Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/«нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”).
Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер. Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией. Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер.
Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания.
Если при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока.
Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя – от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях – до 175 ампер.
Излишне высокое потребление тока при низкой частоте вращения двигателя, как правило, указывает на короткое замыкание в якоре, заземление якоря или катушек возбуждения, чрезмерное трение внутри самого стартера (загрязненные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Постоянные магниты стартера могут быть повреждены; иногда они отделяются от корпуса и трутся о якорь.
Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар. Поэтому, прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную – если и это не подействует, значит, двигатель заклинило.
Если стартер совсем не вращается и не потребляет ток, значит, имеется обрыв в цепи поля возбуждения, разомкнута обмотка якоря, повреждены щетки или соленоид. Низкая частота вращения в сочетании с низким потреблением тока означает высокое внутреннее сопротивление (повреждены соединения, щетки, разомкнута катушка возбуждения или обмотка якоря).
Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или поврежденные зубья маховика. Если привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен.
КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто – при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP).
Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику – он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы.
Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.
Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить.
Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения.
КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Если при прокручивании коленвала двигателя возникает хорошая искра, но двигатель не заводится, проверьте топливо. Проблема может быт в топливном насосе.
Если у вас старый карбюраторный двигатель, нажмите на педаль газа и посмотрите, будет ли топливо впрыскиваться в горловину карбюратора. Если нет, то, быть может, неисправен механический топливный насос, застопорен игольчатый клапан карбюратора или закупорен топливопровод или топливный фильтр.
Если у вас более новая модель с электронным впрыском топлива, подсоедините манометр к направляющей-распределителю, чтобы проверить, есть ли давление в топливопроводе. Если при включенном зажигании нет давления, проверьте топливный насос, реле насоса, плавкий предохранитель и проводку. В автомобиле Ford также следует проверить инерционный выключатель подачи топлива, который обычно спрятан в багажнике или под накладкой порога задней двери. Этот выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Чтобы восстановить подачу топлива в двигатель после срабатывания выключателя, просто верните выключатель в исходное положение. Нехватка топлива также может быть обусловлена закупоркой топливопровода или всасывающего патрубка в топливном баке. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Просто удивительно, как часто причиной незапуска является пустой топливный бак.
Также есть возможность, что топливо в баке содержит слишком много воды или спирта. Если бак заполнен, то проблема может быть в некачественном бензине.
В двигателях с электронным впрыском топлива давление топлива в топливопроводе совсем не обязательно будет означать, что топливо поступает в двигатель. Слышен ли шум работы форсунок (характерное щелканье)? Если не слышен, проверьте напряжение и заземление на форсунках. Возможно, неисправен электронный блок управления или реле питания системы электронного впрыска. Некоторые системы электронного впрыска топлива используют входной сигнал от датчика положения распределительного вала, чтобы генерировать импульс для срабатывания форсунки. Потеря сигнала может привести к нарушению должного функционирования системы.
Даже если топливо есть и оно поступает в двигатель, сильная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка обедняет состав топливной смеси до такой степени, что она не может воспламениться. Причиной проблемы может быть заклинивание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) в открытом положении, отсоединенный шланг системы принудительной вентиляции картера, ослабленный вакуумный шланг для тормозного усилителя и тому подобные утечки. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь, нет ли шипящих звуков при прокручивании коленвала.
ТОПЛИВО И ИСКРА ПРИСУТСТВУЮТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег. Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 60 тысяч миль (≈ 96 тыс. км), однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни).
Верхний распределительный вал также может сломаться при деформации головки блока цилиндров, вызванной сильным перегревом, или если подшипники распредвала работают в условиях недостаточной смазки.
Распредвал может заклинить при запуске двигателя при минусовых температурах, если масло в картере двигателя слишком вязкое и не успевает вовремя поступать на распредвал (поэтому для вождения автомобиля в зимних условиях лучше использовать моторное масло 5W-20 или 5W-30). Распредвал может выйти из строя на высоких оборотах, если уровень масла слишком низок или если оно не было заменено в срок.
В двигателях со штанговыми толкателями в приводе клапанов после большого пробега цепь механизма газораспределения может сломаться или соскользнуть. И ту и другую проблему можно выявить, произведя проверку компрессии и/или сняв клапанную крышку и наблюдая движение клапана во время проворачивания коленвала.
Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя.
Проверка датчиков двигателя
Автор: Андрей Гагарин Хотя на современном автомобиле находится множество сенсоров, проверка датчиков двигателя проводится примерно одинаковыми методами. Исправность датчиков определяется в основном при помощи измерения показателей напряжения на выходе устройства, а также сопротивления схемы. Потребуется мультиметр. Но большая часть устройств может проверяться дополнительными методами.
- Датчик массового расхода воздуха
- Датчик положения дроссельной заслонки
- Датчик температуры охлаждающей жидкости
- Датчик детонации
- Датчик кислорода
- Датчик положения коленчатого вала
- Датчик скорости
- Датчик положения распределительного вала
- Датчик антиблокировочной системы
- Датчик Холла
- Датчик давления масла
- Датчик давления топлива
- Датчик абсолютного давления воздуха
- Датчик фаз
- Датчик температуры всасываемого воздуха
В этой статье мы рассмотрим основные датчики двигателя и способы определения их работоспособности.
Датчик массового расхода воздуха
ДМРВ – сенсор, измеряющий, сколько воздуха потребляет мотор. Устройство простое, неисправности ДМРВ – явление редкое, однако они случаются, тогда сенсор передает искаженную информацию.
Достаточно завышения показателя объема воздуха на 10–20%, чтобы двигатель начал работать неустойчиво. Холостой ход становится нестабильным, двигатель заводится с трудом, «захлебывается». Если передаются заниженные данные, то ДВС теряет мощность, трудно разгоняется, увеличивается потребление горючего.
Нормальная работа датчика напрямую зависит от его чистоты. При забитом воздушном фильтре в сенсор могут попадать пыль, грязь, мусор, капельки влаги. Любой мусор влияет на показания, искажая их, порой очень значительно. Поэтому важно следить за состоянием фильтра, вовремя его менять.
Также мусор может попадать в датчик при установке на автомобиле фильтра нулевого сопротивления. Особенно опасно, если воздушный фильтр вообще отсутствует.
Установленным на ДМРВ электронным блоком нельзя манипулировать, подстраивая значения. Из-за этого тюнинг двигателя, оборудованный датчиком воздуха, для увеличения его мощности, провести невозможно. Показания сенсора будут некорректны,так как он не рассчитан на увеличенный объем воздуха, используемого ДВС.
Сенсор проверяется измерением мультиметром генерируемого устройством постоянного напряжения тока.
Датчик положения дроссельной заслонки
Задача устройства – фиксировать положение, в котором находится заслонка дросселя. Ее положение зависит от степени нажатия педали газа. Датчик заслонки располагается на дросселе. Также он может находиться на оси с заслонкой.
Если на автомобиле датчик заслонки установлен оригинальный, проблем с ним обычно не возникает. К сожалению, нередко «родную» деталь в процессе жизни машины меняют на дешевую подделку. Такая запчасть долго не прослужит, но, что гораздо хуже, может «врать». В результате мотор теряет в мощности, увеличивает потребление топлива.
Если датчик положения дроссельной заслонки хотя бы частично вышел из строя, то машина начинает нечетко реагировать на нажатие педали акселератора. Обороты двигателя изменяются произвольно, происходят «провалы» мощности, несмотря на выжатую педаль.
Из-за того, что информация о том, на какой угол повернуты дроссельные заслонки, идет с искажениями, двигатель плохо регулируется со стороны водителя, живет «своей жизнью».
Хотя ДПДЗ – надежное устройство, повредить его можно во время мойки двигателя, если на устройство попадет мощная струя воды. Иногда струя высокого давления даже срывает сенсор с места крепления. Поэтому при мойке двигателя следует соблюдать осторожность.
Для проверки работоспособности достаточно мультиметра. Устройство должно выдавать постоянное напряжение со значением около 5 В. Если сенсор вышел из строя, то починить его не получится. Эта деталь просто меняется на новую.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Назначение устройства – фиксировать уровень температуры в контуре охлаждения ДВС. Эти данные ЭБУ двигателя использует для корректировки обогащения ТВС, поступающей в цилиндры. Чем сильнее разогрет мотор, тем бедней смесь и наоборот Датчик температуры охлаждающей жидкости обычно монтируют на патрубок, находящийся рядом с ГБС.
Основа сенсора – термистор, то есть изменяющий под воздействием температуры свое сопротивление резистор. Чем меньше температура, тем выше становится напряжение из-за низкого сопротивления резистора. Когда антифриз нагревается, сопротивление резистора повышается, выходное напряжение также становится меньше.
Признаки неисправных датчиков:
- горячий двигатель плохо запускается;
- повышается потребление топлива;
- вентилятор охлаждения включается на холодном двигателе;
- несмотря на разогретый двигатель, вентилятор не запускается.
Неисправность температурного датчика – явление редкое из-за его надежности. Обычно она проявляется из-за длительной работы или при механическом повреждении. В этом случае исчезает контакт внутри датчика.
Деталь проверяется по изменению напряжения при его нагреве. Для проверки сенсор можно снять или оставить на двигателе. Починка невозможна, запчасть только меняется.
Датчик детонации
Есть 2 вида устройств: широкополосного и резонансного типа. Особенность резонансного типа в том, что такой датчик детонации улавливает звук в узком диапазоне, характерном для детонирующей топливной смеси. Эта конструкция устарела, встретить ее можно только на старых моделях авто.
Широкополосному датчику детонации присущ расширенный диапазон регистрируемых частот. Он фиксирует звуковые волны с частотами 6–15 000 Гц. Сенсор подает сигнал на ЭБУ, который решает, есть детонация, или информация ложная.
Если детонация происходит, то блок управления меняет угол зажигания, чтобы детонация не повторялась.
Основные симптомы неисправности устройства:
- увеличение потребления топлива;
- обороты двигателя становятся нестабильными;
- ухудшаются динамические характеристики авто.
Для проверки применяют 2 метода:
- осциллографом проверяют режим работы сенсора;
- мультиметром замеряют показатели напряжения и сопротивления.
Датчик кислорода
Устройство также называется лямбда-зондом. Его задача – определение доли кислорода в выхлопе двигателя. Датчик кислорода монтируют на выхлопной трубе или неподалеку от катализатора.
ЭБУ по информации исправных датчиков определяет насыщение ТВС воздухом, не позволяя смеси слишком обогащаться или обедняться. Симптомом поломки служит увеличившаяся «прожорливость» двигателя.
Лямбда-зонд осматривается и проверяется мультиметром.
Датчик положения коленчатого вала
ДПКВ – важнейший сенсор двигателя. На коленчатый вал устанавливается специальный диск. Датчик положения коленчатого вала отслеживает частоту вращения коленчатого вала, что позволяет ЭБУ синхронизировать подачу горючего из форсунок и работу свечей.
Неисправности ДПКВ ведет к рассинхронизации систем мотора. Он теряет разгонные характеристики или вообще перестает работать. На части моделей при неработающем сенсоре частота вращения коленвала ограничивается до 3000–5000 оборотов в минуту. Об аварийной ситуации сигнализирует транспарант Check Engine на приборной панели.
Проверка датчиков двигателя сводится к замеру индуктивности. Также нужно проверить сопротивление. Лучше всего снять осциллограмму.
Датчик скорости
Цель сенсора – определять частоту вращения валов. По поступающим сигналам ЭБУ определяет скорость автомобиля. Датчик скорости устанавливается на КПП. В машинах с АКПП устройство помогает вовремя переключаться на другую скорость.
Выдаваемый сигнал имеет напряжение в виде импульсов с напряжением 1–5 В, частота сигнала пропорциональна частоте количеству оборотов колес.
Устройство надежное, но иногда внутри происходит окисление электрических контактов, или изнашивается шестеренка. Лучший метод проверки – снятие осциллограммы.
Датчик положения распределительного вала
ДПРВ служит для считывания угла положения распредвала. Сенсорное устройство, как и ДПКВ, считывает информацию по положению диска синхронизации.
Устройство нужно для фазированного управления форсунками на инжекторных двигателях. Оно позволяет подавать топливо не в две сразу, а только в одну камеру сгорания, что снижает потребление топлива.
Сенсор находится на торце блока цилиндров, если мотор 8-клапанный, или рядом с первым цилиндром на головке – если двигатель 16-клапанный.
При выходе из строя ЭБУ может включать лампочку Check Engine и переводить мотор в аварийный режим. Для проверки датчика положения распределительного вала воспользуйтесь осциллографом или мультиметром.
Датчик антиблокировочной системы
Требуется для нормальной работы системы АБС. Датчик антиблокировочной системы располагается на каждом из колес и измеряет скорость их вращения. Обычно выходят из строя провода, подходящие к устройству, сам сенсор весьма надежен. ЭБУ, не получая сигнал, выводит сигнал Check Engine и отключает АБС.
Проверить датчик можно осциллографом. Если его нет – мультиметром измеряются сопротивление и выходное напряжение.
Датчик Холла
Датчиком Холла используется эффект Холла. Используются эти устройства в системах зажигания, а также в АБС, тормозной системе, для работы тахометра, определения скорости коленвала. В сенсоре нет контактной группы, он подает на свечу напряжение в 30 кВ, что вдвое больше, чем в других системах.
Если датчик вышел из строя, об этом свидетельствуют проблемы с двигателем:
- сложность запуска;
- глохнет при движении;
- неустойчивость на холостом ходу;
- подергивания автомобиля на высоких оборотах.
Основная проверка – при помощи осциллографа, но есть и другие способы.
Датчик давления масла
Современные устройства электронного типа. Датчик давления масла находится рядом с масляным фильтром.
Загорающаяся лампочка давления масла может свидетельствовать о неисправности сенсора. Устранять такую проблему нужно как можно быстрее, потому что давление действительно может быть низким.
Для проверки устройство снимают с автомобиля и проверяют мультиметром. Также понадобится воздушный компрессор для создания давления.
Датчик давления топлива
Устройство необходимо для того, чтобы блок управления мог определить, сколько топлива подается в камеры сгорания. Датчик давления топлива состоит из мембраны, выполненной из металла, и терморезисторов. Уровень сигнала зависит от степени изгиба мембраны. Он колеблется в пределах 0–80 мВ.
Если сигнал не поступает, ЭБУ выводит предупреждение Check Engine, переходя на аварийный режим. При этом растет потребление топлива, и ухудшаются показатели мощности двигателя.
Датчик абсолютного давления воздуха
Устройство представляет собой диафрагму с 4 наклеенными на нее резисторами. При растягивании или сжимании диафрагмы изменяется выходной сигнал сенсора. Благодаря датчику абсолютного ДВ ЭБУ устанавливает угол опережения зажигания и регулирует подачу топлива.
Датчик абсолютного давления воздуха обычно монтируется на впускном патрубке. Поломка устройства приводит к потере динамики, росту потребления топлива, нестабильной работе на холостых оборотах.
Для проверки потребуются мультиметр и шприц.
Датчик фаз
В работе устройства используется эффект Холла. Благодаря датчику фаз фиксируется момент, когда первый цилиндр находится в верхней мертвой точке. Блоком управления на основе знания фаз устанавливается точная подача топлива в каждый из цилиндров. Если датчик фаз неисправен, то ЭБУ включает предупреждение Check Engine и переходит на нефазированный впрыск топлива.
Двигатель при работе троит, теряет мощность и динамику. На таком режиме самое разумное – ехать в автоцентр.
Датчик температуры всасываемого воздуха
ДТВВ – один из температурных датчиков двигателя. Но измеряет он не состояние охлаждающей жидкости, а температуру поступающего в мотор воздуха. Датчик температуры всасываемого воздуха обычно стоит на воздушном фильтре или сразу за ним. Иногда он совмещается с сенсором объема поступающего воздуха.
Устройство нужно для точного регулирования состава топливно-воздушной смеси. При выходе его из строя двигатель теряет мощность, динамику, обороты становятся нестабильными. Увеличивается расход горючего, особенно в холодное время года, запуск мотора становится затрудненным.
Проверка проводится мультиметром. Неисправное устройство можно заменить или починить. Часто достаточно произвести его очистку для возвращения работоспособности.
Основные датчики двигателя проверяются на исправность достаточно просто. Это можно сделать при помощи мультиметра и осциллографа. Но для точной диагностики неисправности лучше обращаться в автоцентр.
Виды датчиков массового расхода воздуха
Ранее мы уже говорили про датчики массового расхода воздуха (ДМРВ). Если кратко, это датчик, который предназначен для измерения количества воздуха, поступающего во впускную систему автомобильного двигателя. Таким образом, этот датчик непосредственно влияет на образование топливо-воздушной смеси (ТВС), так как измеряет и сообщает электронному блоку управления двигателем количество воздуха впускаемого в мотор а/м. 
По типам ДМРВ бывают плёночные и нитевые. Второй вариант является более современной конструкцией и отличается от первого наличием терморезистора (нити) из платино-иридиевого сплава, этот элемент меняет свои показания в зависимости от количества проходящего через него воздуха (чем больше воздуха, тем лучше охлаждение и ниже температура). Пленочный ДМРВ работает по тому же принципу, что и нитевой. Основные отличия заключаются в конструктивном исполнении. В частности, вместо проволочного сопротивления из платиновой нити используется кремневый кристалл, который покрыт несколькими слоями платинового напыления. 
Также в продаже встречаются два вида исполнения ДМРВ – в корпусе и без него. В ассортименте STARTVOLT есть продукция обоих видов. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine. В такой ситуации двигатель продолжит работу, но, скорее всего, нестабильно, а также повысится расход топлива или снизится динамика а/м. Сам ДМРВ может выйти из строя из-за выработки своего ресурса или загрязнения его чувствительного элемента. Также на ресурс ДМРВ очень влияет качество и состояние воздушного фильтра, так как как раз через него и очищается воздух, который по воздушному тракту поступает к датчику. В качестве профилактической меры или меры призванной продлить жизнь ДМРВ можно также использовать спрей-очиститель ДМРВ, который может эффективно растворять и удалять стойкие загрязнения и улучшает запуск двигателя, стабилизируя его обороты холостого хода. На сайте STARTVOLT представлены LVHD для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта. В каталоге в описании каждой модели устройства указан не только артикул STARTVOLT, но и ОЕМ-номер для более удобного поиска. — Все датчики массового расхода воздуха STARTVOLT полностью соответствуют по посадочным размерам оригинальным изделиям. — Использование дорогих материалов с платиновым покрытием обеспечивает точность показаний. — Полная стерильность при изготовлении позволяет откалибровать датчики с минимальной погрешностью. — Мы гарантируем 100% пооперационный контроль при полностью автоматизированной сборке. Будьте в курсе — подписывайтесь на нас в социальных сетях: YouTube VK Одноклассники Telegram TikTok
Мы в социальных сетях
Поделиться
Подпишитесь на рассылку
Похожие новости
Отвечаем на популярные вопросы про лямбда-зонды
Преимущества и недостатки разных видов систем зажигания
Подробно обо всех видах систем зажигания в современных авто
Как заменить свечи накаливания самостоятельно?
Рассказываем, как определить неисправность свечей накаливания и заменить их самостоятельно