Замена прокладки ГБЦ.
Всем привет! Ну собственно из заголовка понятно о чём пойдёт речь. Ездила машина, но вдруг стала подниматься температура, пошёл белый дым из глушителя, стала троить при запуске…ну и я всё сразу понял) Долго ходить вокруг авто не стал, снял ГБЦ. Как я снимал ГБЦ описывать не буду, потому что матные слова писать тут нельзя, а если их убрать то и в принципе текста не остаётся… А вообще если бы я имел по три локтя на каждой руке, всё бы было гораздо проще при разборке, наверное автоваз разрабатывал эти авто глядя в будущее на несколько десятков лет вперёд в надежде на мутацию населения в связи с глобальным потеплением и кризисом продовольствия. Но я её снял уже в этом времени…и вот что увидел.
Пробило колечко возле 4го цилиндра, плюс ко всему прогары между всеми цилиндрами! Как она ездила я ума не приложу… То то я думаю заводилась машина после 10го раза проворачивания стартёром, прокладка просто сдохла.
Осмотрел ГБЦ, на вид целая, 4й цилиндр толком не работал.
Почистил поверхность, сделал замеры линейкой, всё ровное. Почитал в сети, оказывается не я один мучался таким образом, пробои прокладки сплошь и рядом. Ну и ладно. Моя задача раз уж снял, всё отмыть, притереть клапана, заменить колпачки и фрезерануть поверхность. Ну и приступил к разборке ГБЦ.
Начал с рассухаривания.
Всю голову я разобрал. Вычистил камеры сгорания, отфрезеровал и отполировал впускные и выпускные каналы, отполировал клапана. Примерно так это выглядело.
Начал притирать клапана, начал с 1го…и на 8м увидел вот такую штуку!)
Да, это трещина!) Блин, видимо тосол попал на горяченный выпускной и из за этого он треснул. Ну хорошо что я это увидел до того как всё это установил и собрал, последствия были бы… Но всё равно, 3 час времени на разборку, фрезеровку и притирку ушли впустую. Ну и фиг с ним, обычно в таких случаях, когда что то не получается я иду пить сладкий чай и смотреть телевизор, ну или занимаюсь другим делом) Я попил чаю и занялся блоком, очистил поршня.
С поршнями всё нормально, солярка не уходит, кольца держат, хон присутствует, низ отличный!
Чего не скажешь о головке блока, клапана под замену, поверхность надо фрезеровать…да и вообще она мне уже не нравиться. Да ещё и маслянная рампа треснутой оказалась…
Но это тоже в порядке вещей.
И я подумал, а нужна ли мне эта ГБЦ. Подумал и решил, сниму я с донорского двигателя отличную ГБЦ. Пошёл и снял, принёс, положил рядом)
Это моя старая, сзади донорская. Донорская оказалась намного живее…но масялнная рампа оказалась тоже треснутая, но на другом горшке. Собрал из 2х рамп одну.
Принялся разбирать донорскую ГБЦ.
Рассухарил, всё разложил. Колпачки наотрез отказались сниматься съёмником с обратным молотком! Где то читал что кто то при их снятии даже разломал втулку клапана. Я решил втулки не ломать, а разогреть колпаки феном. На горячую они снялись легче!)
Ну а дальще всё по старой схеме, фрезеровка и полировка каналов и камеры сгорания, полировка клапанов…
В этой голове клапана без трещин, но сами клапана на ниве…как будто ихотливают и обтачивают болгаркой на заводе…исполнение странное, а может я отвык от наших моторов)
Всё притёр, отмыл соляркой и водой под давлением, продул, просушил, запихал новые маслосъёмные, воткнул обратно все клапаны, пружины, шайбы. Поставил коллектора. Форсунки взял с донора, конечно перед этим растворив отложения в них 646м.
Продул давлением и форсунки и рампу.
Далее приступил к установки ГБЦ на блок, опять нехорошим словом вспомнил конструкторов. Затягивал новые болты, все затянулись моментом 11 кг, но один болт, крайний к цепи ГРМ начал тянуться при 10…тут уже слова кончились, это наши сыромятные болты. Под болты конечно положил шайбы, иначе они просто грызут алюминий и толком не проворачиваются сбивая динометрический ключ с толку. Танцы с бубном из мануалов и поворачивание болтов на 90 градусов не для этого двигателя… На наших машинах вообще лучше поменьше заглядывать в книги писанные заводом, они тогда дольше ездят!) Метки газораспределения тоже сделаны кривыми руками…цепь стоит свежая, а метка не доходит на треть зуба, либо перескакивает на 2 ) Почитал…это тоже нормально)
В итоге кряхтя и пукая я всё собрал.
И о чудо, оно завелось, и не просто поехало а полетело, двигатель задышал!) Чек энджин пропал и больше не горит, двигатель запускается только до ключа дотрагиваешься)
Ну а ещё я поменял саблю на заднем бампере, выкинул старую ржавую хрень и поставил новую, теперь красиво)
Так что вот так, Нива нужна, нужно таскать прицеп на дачу, простаивать ей нельзя как никак сезон!)
2.4.1. Снятие и установка головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров разрешается снимать только на холодном двигателе. Головка блока цилиндров снимается вместе с выпускным коллектором, тогда как впускной коллектор должен быть отсоединен перед снятием головки. Новые прокладки для головки блока цилиндров упакованы в пластик, поэтому снимать упаковку следует непосредственно перед установкой прокладки. Снятие и установку головки блока цилиндров можно проводить, не снимая двигателя с автомобиля. При демонтаже и монтаже распределительного вала указываются дополнительные подробности, касающиеся механизма газораспределения двигателя, изложенные в соответствующем подразделе. Таким образом исключается повторение описания необходимых при этом работ. В каждом случае объем работ определяется комплектацией автомобиля. Снятие головки блока цилиндров необходимо проводить в такой последовательности:
— отсоединить «массовый» провод от аккумуляторной батареи;
— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения;
— снять решетку радиатора и поперечную балку для того, чтобы обеспечить лучший доступ к деталям двигателя;
— надрезать крепежные хомутики, удерживающие жгут электропроводки двигателя;
Рис. 23. Натяжной механизм приводного ремня двигателя: 1 — болт; 2 — демпфер механизма натяжения ремня
Рис. 24. Разгрузка натяжного механизма приводного ремня: 1 — демпфер; 2 — натяжная пружина; 3 — крепление натяжителя приводного ремня
Рис. 25. Отсоединение демпфера натяжного механизма приводного ремня
— снять приводной ремень с торца двигателя. На рис. 23 показан натяжитель этого ремня. Болт 1 удерживает демпфер 2 механизма натяжения ремня. Для снятия ремня необходимо отвернуть гайку на фланце и вставить оправку (диаметром 12 мм и длиной 180 мм) в отверстие рычага натяжения пружины, обозначенное стрелкой. С помощью этой оправки отвести натяжитель влево (рис. 24). Снять нагрузку с болта с шестигранной головкой до такой степени, чтобы можно было отвернуть этот болт, и затем медленно освободить оправку так, чтобы натяжная пружина переместилась в сторону впускного коллектора и могла быть снята. Вывернуть болт 1 демпфера 2 (см. рис. 23) натяжного механизма ремня из головки блока цилиндров (рис. 25) и снять элементы крепления (см. также дальнейшее описание). После этого снять поликлиновой ремень;
— ослабить хомуты шлангов системы охлаждения и отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
— отсоединить систему тяг управления двигателем;
— отсоединить вакуумные трубопроводы от вакуумного насоса. Снять шланг и отвернуть накидную гайку;
— связать топливопроводы подходящим хомутом и отсоединить их от топливного фильтра грубой очистки либо снять топливный фильтр и отложить его в сторону, чтобы не мешал в процессе работы.
На четырехцилиндровом двигателе
Снять топливопроводы высокого давления первого, второго и третьего цилиндров вместе с элементом крепления, а топливопровод четвертого цилиндра — без крепления.
На пятицилиндровом двигателе
Трубопроводы высокого давления четвертого и пятого цилиндров удерживаются двумя пластиковыми клипсами. Снять обратный топливопровод с форсунки первого цилиндра. Для исключения попадания грязи необходимо закрыть ее отверстие (например, болтом подходящего диаметра);
Рис. 26. Демпфер регулятора оборотов двигателя
— отсоединить от впускного коллектора демпфер регулятора оборотов. Он находится в указанном на рис. 26 месте;
— отсоединить вакуумный шланг от термоклапана;
— отсоединить провода от свечей накаливания;
— отсоединить от впускного коллектора защитный короб электропроводки и вытянуть его вперед;
— отсоединить от масляного фильтра крепление подающего патрубка системы отопления;
— отсоединить фланец приемной трубы от выпускного коллектора, а также хомут крепления приемной трубы от коробки передач;
— снять воздуховод, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором;
— снять впускной коллектор;
— снять крышку головки блока цилиндров. Она закреплена шестью болтами с верхней стороны двигателя. Предварительно снять шланг системы вентиляции картера двигателя. На автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо предварительно отсоединить штангу управления подачей топлива, которая проходит над крышкой головки блока цилиндров;
— снять вискомуфту, закрепленную болтами с торцовой стороны двигателя (вискомуфту нельзя класть на крыльчатку, можно класть только на бок);
Рис. 27. Снятие форсунки впрыска топлива
— вывернуть форсунки системы впрыска топлива (рис. 27) и снять уплотнительные кольца, находящиеся под ними;
Рис. 28. Расположение меток при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ
— провернуть двигатель до установки поршня первого цилиндра в ВМТ, для этого необходимо совместить установочные метки, показанные на рис. 28. Проворачивать двигатель можно с помощью сменной торцовой головки размером 27 мм, установленной на гайку ременного шкива, и воротка-трещотки. Коленчатый вал следует проворачивать только в направлении рабочего вращения;
— снять натяжитель цепи (см. соответствующий подразд.). Откручивать гайку натяжителя, пользуясь большим шестигранником. Эта гайка расположена над водяным насосом и крышкой термостата;
Рис. 29. Маркировка положения поршня первого цилиндра в ВМТ
— звездочку привода распределительного вала и приводную цепь следует промаркировать относительно друг друга. Для этого нанести две полоски краской на звездочку привода распределительного вала и на приводную цепь, как показано на рис. 29;
Рис. 30. Блокировка звездочки привода распределительного вала
— вывернуть болт крепления звездочки привода распределительного вала. Для предотвращения проворачивания распределительного вала заблокировать звездочку привода вала большой отверткой либо болтом, как показано на рис. 30;
— аккуратно демонтировать звездочку с распределительного вала, не давая при этом приводной цепи выйти из зацепления со звездочкой коленчатого вала. Это означает, что цепь должна удерживаться постоянно в натянутом состоянии и быть соответствующим образом подвязана;
— демонтировать распределительный вал, как это описано в подразд. 2.12.6. Равномерно откручивайте крепежные болты крышек подшипников;
— демонтировать успокоитель цепи с головки блока цилиндров (подразд. 2.12.4);
Рис. 31. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров на двигателе объемом 2,3 л
Рис. 32. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров на двигателе объемом 2,9 л
— теперь можно откручивать болты головки блока цилиндров. Для предотвращения деформации головки ее болты следует откручивать в обратной последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Для откручивания этих болтов потребуется так называемый многоугольный вставной ключ. В спецификации фирмы Mercedes-Benz он значится под номером 601 589 00 10 00. Использование обычного шестигранного вставного ключа может привести к повреждению головок болтов. Не забудьте отвернуть в картере цепи два маленьких болта, которые показаны на нижней части рис. 32. Про эти болты часто забывают. Сразу же после откручивания всех болтов необходимо измерить их длину от нижней кромки головки болта до конца резьбовой части, для того чтобы определить степень их удлинения. Если результаты измерения покажут, что значения длины болтов, в зависимости от места установки, превышают 83,6; 105,6 и 118,5 мм, то эти болты необходимо заменить новыми, размеры которых составляют 80; 102 и 115 мм. Затягивать болты необходимо в обратной последовательности;
— в верхней части картера цепи вывернуть два болта М8 с головками под внутренний шестигранник (показаны на нижней части рис. 32). Номер вставного шестигранного ключа 8 мм. Для того чтобы подобраться к этим болтам, необходимо воспользоваться удлинителем для указанного выше ключа;
Примечание
Рекомендуем перед откручиванием болтов промаркировать их согласно нумерации на рис. 31 с целью их правильной последующей установки: они имеют различную длину, так как некоторые из них закрепляют корпуса подшипников распределительного вала вместе с головкой блока цилиндров. Они показаны стрелками на рис. 32.
— снять головку блока цилиндров. Для облегчения этой работы можно воспользоваться подъемным приспособлением, закрепив головку за подъемные проушины;
— после снятия головки блока цилиндров тщательно почистить привалочные поверхности головки и блока цилиндров. При необходимости провести ремонт головки блока цилиндров согласно указаниям в подразд. 2.4.3;
— при необходимости замены только прокладки головку необходимо установить на двигатель;
— на поверхность разъема положить новую прокладку головки блока цилиндров;
— установить головку блока цилиндров, проследив за тем, чтобы направляющие втулки сели на свои места. Они расположены на одной и той же стороне;
— смазать моторным маслом резьбовую часть и места прилегания болтов крепления головки блока цилиндров. Это делается после замера длины всех болтов и замены чрезмерно вытянувшихся болтов.
Установку и первоначальную затяжку болтов моментом 15 Н·м надо проводить в последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Затем в той же последовательности все болты протягиваются моментом 35 Н·м, после чего необходимо выдержать паузу, равную 10 минутам. Крепежные болты головки цилиндров имеют различную длину, поэтому должны устанавливаться в строгом соответствии с маркировкой и длиной.
После выдержанной паузы довернуть на 90° каждый болт в той же последовательности. Для выполнения данной работы нет необходимости пользоваться динамометрическим ключом.
После этого необходимо все болты крепления головки блока цилиндров еще раз довернуть на 90°, начиная с болта 1, с учетом указанной последовательности.
Два болта с головками под вставной шестигранник М8, показанные на нижней части рис. 32, необходимо затянуть моментом 25 Н·м. При достижении определенного пробега данного автомобиля в последующей протяжке крепежа головки блока цилиндров больше нет необходимости. Подобное требование существовало ранее для других типов автомобилей;
Примечание
Конструкция головки блока цилиндров может модернизироваться. По этой причине не следует приобретать бывшие в употреблении головки блока цилиндров, пока вы не убедитесь, что она полностью соответствует установленной на вашем автомобиле.
— установить успокоитель цепи на головку цилиндров;
Рис. 33. Местонахождение направляющего штифта распределительного вала (вверху). Расположение установочных меток, соответствующих положению поршня первого цилиндра в ВМТ (внизу): 1 — метка на звездочке распределительного вала; 2 — метка на крышке первого подшипника распределительного вала
— посадить на распределительный вал звездочку привода вместе с цепью, обратив внимание на то, чтобы сделанные краской метки расположились на одной линии (смрис. 29), а посадочный штифт вала совпал с отверстием в звездочке. На верхней части рис. 33 показано, где следует проверять зацепление посадочного штифта;
— затянуть моментом 45 Н·м крепежный болт звездочки привода распределительного вала, удерживая ее от проворачивания с помощью большой отвертки либо болта, как показано на рис. 30;
— установить устройство натяжения цепи, затянув его крепление моментом 80 Н·м;
— проверить совпадение меток на распределительном валу в положении поршня первого цилиндра, находящегося в ВМТ. На распределительном валу есть метка, которая при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ должна находиться против отлитой стрелки на крышке подшипника. Данное расположение меток показано на нижней части рис. 33;
— подсоединить электропроводку к свечам накаливания;
— установить впускной коллектор;
— подсоединить топливопроводы к форсункам;
— присоединить приемную трубу к выпускному коллектору;
— установить топливный фильтр и подсоединить к нему топливопроводы;
— установить натяжитель приводного ремня, выполняя все операции в последовательности, обратной разборке;
Замена прокладки ГБЦ Нива Шевролет
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
- – недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;
- – прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
- – попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);
- – попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Вам потребуются: динамометрический ключ, отвертка, пассатижи, ключи (обычные и торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», головка «E-Torx».
- 1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки Нива Шевролет»).
- 2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена жидкости охлаждения Нива Шевролет»).
- 3. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива Нива Шевролет»).
4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.
5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров (см. «Замена гидрокомпенсаторов клапанов Нива Шевролет»).
6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов
7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.
8. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки
9. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода
10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.
12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.
13. Отведите моторный жгут в сторону.
14. Отсоедините провода от свечей зажигания.
15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону
18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера
19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров
- 20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата
- 21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата
22. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.
23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.
24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.
25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера
26. Отведите щиток в сторону.
27. Снимите натяжитель цепи
28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону вместе с насосом
- 29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала
- 30. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.
Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.
Лучше всего перевязать цепь проволокой.
31. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров.
Головки болтов выполнены под ключ «E-Torx», однако при необходимости можно воспользоваться головкой «на 13».
32. Снимите головку блока.
Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
33. Снимите расположенную под головкой прокладку.
Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее.
На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров, между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения
- 36. или между камерой сгорания и каналом системы смазки.
- 37. Тщательно очистите поверхность блока от остатков старой прокладки.
Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии).
На фото показано извлечение старого герметика.
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам, вверните болты ее крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности (согласно рисунка):
- – предварительно моментом 20,0 Нм (2,0 кгс·м);
- – дотяните моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгс·м);
- – доверните на угол 90°;
- – окончательно доверните на угол 90°.
Самостоятельная замена прокладки ГБЦ Нива Шевроле
Процесс снятия головки блока цилиндров – занятие нечастое, но, если у вас возникла такая ситуация по замене прокладки, следует знать, как это делать. Замена прокладки может понадобиться вследствие просачивания масла двигателя, антифриза либо тосола. Головка блока цилиндров – это важная деталь автомобиля, отличающаяся сложным строением, но разобрать ее и заменить прокладку можно.
Что такое ГБЦ и ее функции в моторе машины
Для того чтобы соединение головки и самого блока цилиндров было достаточно плотным и герметичным, применяют прокладку. Она выполняет три функции:
- уплотняет канал охладительной системы;
- препятствует вытеканию масла;
- распределительную – цилиндр нормально функционирует, в результате чего смесь бензина с воздухом не вытекает.
Уплотнитель применяется только единожды и меняется при любом ремонте мотора. Можно использовать такие виды – асбестовый, безасбестовый, стальной. Каждая прокладка по-своему хороша: металлическая неплохо распределяет механическое напряжение, асбестовые более упругие и выдерживают высокие температуры.
Вам понадобится такое оборудование: ключ на 10, пассатижи и отвертка плоская. Разные автомобили имеют свои особенности конструкции, модели двигателей и крепление болтов. Создать одинаковый алгоритм для всех машин невозможно. Рассмотрим, как именно это сделать своими руками.
Замена прокладки ГБЦ на автомобилях
Общие правила пригодные для любого автомобиля, в том числе и на Шевроле Нива:
- выполняя разборку, помечайте маркером все навесные детали – так вы не запутаетесь при обратно м процессе;
- при покупке прокладки покупайте именно такой вид, который советует фирма-производитель двигателя;
- обязательно удалите налет масла на болтах крепежа;
- выполняйте по пол- или одному обороту при раскручивании болтов, чтобы снизить давление;
- сборка ГБЦ выполняется по специальным втулкам;
- болты окончательно затягиваются специальным ключом очень аккуратно, чтобы не перекрутить.
После выполнения замены прокладки хорошо понаблюдайте, нет ли признаков протекания, чтобы убедиться в ее качественной замене на Шевроле Ниве.
Замена прокладки ГБЦ на автомобиле Нива Шевроле
- Снимаем проводок аккумулятора и сливаем антифриз.
- Карбюратор освобождаем от тросиков, шлангов.
- Демонтрируем контроллер с проводами напряжения.
- От коллектора аккуратно снимаем экран стартера и трубки печки.
- Снимаем датчик температуры антифриза.
- Убираем шланг тормозного усилителя.
- Снимаем шланги от системы охлаждения и печки.
- Отсоединяем распредвал и клапанные рычажки.
- Демонтируем цепь и закрепляем ее.
- Откручиваем крепеж и снимаем головку блока цилиндров с трубой, карбюратором и коллектором.
По отзывам владельцев Шевроле Нива, нужно обратить внимание на такие тонкости:
- следует покупать именно металлический уплотнитель, как более прочный и качественный;
- если не откручивается крепеж головки, его нужно обстучать молотком – так вы минимально повредите поверхности и ключ не будет прокручиваться .
Как видите, замена прокладки дело нелегкое, его можно делать самостоятельно, только если вы хорошо владеете общими техническими знаниями, обладаете умениями и навыками. Помните, это все-таки двигатель, главная часть машины. Прежде чем вы этим займетесь, хорошо изучите схему двигателя, особенности вашей машины, делайте все не спеша, желательно с утра на свежую голову, потому что замена прокладки – вещь посильная, но требующая внимательности, скрупулезности и аккуратности.
Как вам статья?