Как развести электронный ручник

Как работает электрический «ручник» в автомобиле

Изысканная кнопка все чаще заменяет собой старомодный рычаг стояночного тормоза. У электрического «ручника» столько преимуществ, что для использования всех их бывает нужен курс ликбеза. Который мы для вас и подготовили.

Стояночный тормоз всегда был независимой системой, которая помимо фиксации машины на парковке служит для аварийного торможения в случае отказа основной (рабочей) системы. Поэтому при «электрификации» так называемого «ручника» изменился только его привод, но не техническая сущность. Хотя вместе с электроприводом конструкторы добавили ему несколько вспомогательных функций.

Есть модели авто, в которых электрический стояночный тормоз не имеет альтернативы, а у некоторых машин это опция.

Итак, электрический (также его называют электронным) стояночный тормоз может:

• Затормаживать пару (обычно заднюю) колес во время пребывания машины на парковке. Водитель имеет для этого специальную кнопку (клавишу).
• Автоматически, без участия водителя становиться в режим парковки и так же автоматически сниматься с него в момент начала движения. Для срабатывания автоматики обычно нужно соблюсти определенные условия, о которых мы скажем ниже.
• Удерживать автомобиль от откатывания при трогании в гору или под гору.
• Тормозить в случае отказа основной (рабочей) тормозной системы.
• Самостоятельно регулировать все зазоры в системе, компенсировать износ колодок и других деталей колесных механизмов (не всегда).

Надо понимать, что наделяя “ручник” дополнительными возможностями, конструкторы заботились о повышении безопасности, поэтому этот функционал привязан к целому перечню условий. Подробнее об этом надо читать в заводском мануале к вашей модели, но чаще всего все выглядит, как мы пишем ниже.

Электрический стояночный тормоз есть двух типов: либо это колодки с электроприводом возле каждого колеса (первые две фото), либо обычный тросовый механизм с моторчиком вместо рычага в салоне

Так, становится машина на “ручник” (хоть принудительно водителем, хоть автоматически) при любых условиях, независимо от других органов управления. А снять ее со стояночного тормоза обычно можно только при нажатой педали тормоза и включенном зажигании. В большинстве моделей также условие автоматического снятия с “ручника” – закрытые двери и застегнутые ремни безопасности, и конечно, нажатая педаль акселератора. И наоборот: если водитель заглушил мотор, отстегнулся или открыл дверь, стояночный тормоз самостоятельно заблокирует задние колеса, понимая ситуацию так, что никто никуда не едет.

Бережет электротормоз свой экипаж и от откровенных ошибок. Например, при включенной задней передаче у некоторых автомобилей автоматическое снятие с “ручника” не срабатывает, как бы водитель не “давил на газ». Конструкторы считают, что поскольку движение назад опасное, водитель должен выключать стояночный тормоз принудительно, нажав на кнопку. Также ничего плохого не произойдет, если при работающем двигателе оставить включенным режим Drive в АКП и выйти из салона – активированный электроручник сам удержит машину, хотя без него машина с автоматом могла бы начать медленное движение.

Режим Hold

Наконец, очень облегчает пользование машиной функция автоматического удержания машины на спуске – Auto Hold, или Brake Hold. Обычно ее можно подключать и отключать или отдельной кнопкой, или в настройках через меню.

Функция Auto Hold удобна в первую очередь на машинах с автоматической трансмиссией, которые могут понемногу ползти в режиме D при отпущенном акселераторе

Работает “автохолд” таким образом.

• При старте в гору или под гору. Датчик наклона кузова подсказывает электронному блоку управления “ручником”, что отпускать колодки надо позже, чем обычно – точнее, когда ведущие колеса получают значительный крутящий момент для движения вперед. Эта функция работает и на машинах с АКП, и с вариатором, и с механической трансмиссией.
• В пробках и тянучках. Активированное «автоматическое удержание» (именно так переводится Auto Hold) оставляет колодки зажатыми, если водитель отпустил акселератор и тормозную педаль в ожидании продолжения движения. Разблокируются тормоза только при нажатии акселератора. Это очень полезная для безопасности движения вещь, особенно на машинах с АКП, потому что в таких условиях человек часто отвлекается, теряет бдительность, и автомобиль может поползти вперед (или откатиться назад на подъеме) и удариться в бампер соседа. В различных конструкциях алгоритм реализации автоудержания может быть разным, но для водителя это не существенно, разве что «зазор», на который машина успевает откатиться, будет разным.

“Ручник” на скорости

Наконец ответим на детский вопрос, к которому время от времени возвращаются интернет-таблоиды: что же будет, если затянуть электроручник на полной скорости. Ничего страшного не произойдет, исправный автомобиль просто плавно остановится. В большинстве моделей при таких действиях водителя электроника активирует сначала рабочую тормозную систему, которая после замедления машины до 3 – 10 км/ч передаст эстафету собственно стояночной системе. В конце концов электропривод прижмет колодки «ручника» к дискам и они окончательно зафиксируют авто на месте. Системы безопасности ABS и ESP проследят, чтобы машину во время торможения не развернуло.

Электрический “ручник” позволяет эффективно тормозить во время движения; подробности об этом стоит узнать из заводского мануала

Отметим, однако, что для торможения электроручником на скорости мало однократно нажать (потянуть) клавишу – обычно ее нужно давить или тянуть до полной остановки. Собственно, советуем прочитать обо всех тонкостях пользования стояночным тормозом в заводской инструкции вашего автомобиля, поскольку все нюансы в этой статье мы охватить просто не смогли.

Рекомендация Авто24

Очень хорошо, что конструкторы наделили стояночный тормоз определенным интеллектом, он самостоятельно затормаживает машину и распускает колодки в момент трогания. Но, помня про сложность системы, мы бы советовали каждый раз, покидая машину, убедиться, что индикатор активации «ручника» засветился.

Электронный ручник. Как им пользоваться? Разберем плюсы и минусы

Многие бренды начинают устанавливать на свои машины, так называемые электронные «ручники» (или ручные тормозы), нужны для фиксирования автомобиля на месте. Наверное, все знают, что раньше они были в основном механические, на тросиках (потянул на себя рычаг и авто зафиксировался), но сейчас от этого отказываются в пользу более продвинутых решений. Так как же работают эти электронные варианты, как им пользоваться и какие у них есть плюсы и минусы? Давайте разбираться, а для ленивых — в конце вы можете посмотреть видео версию …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Что это такое?
• Как он работает?
• Как пользоваться?
• Плюсы и минусы электронного ручника
• Мифы об электронном ручнике
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Прогресс и сюда дошел, больше никакого прикладывания грубой силы, просто нажал «кнопочку» и машина стоит как «вкопанная» — никуда не укатится. Причем отключение происходит автоматически, когда автомобиль начинает движение вперед. Давайте немного подробнее

Что это такое?

Электронный ручник – это ручной тормоз, который основан не на механических приводах (рычаг и тросик), а на электронной составляющей, простыми словами специальных двигателях, которые сдавливают задний тормозной диск и фиксируют автомобиль на месте.

Как он работает?

В принципе все просто. Зачастую его устанавливают на машинах, где сзади дисковые тормоза, а не барабанные.

ТО есть сзади есть почти такой же суппорт, как и на передней оси. НО есть небольшое отличие, сбоку прикрепляется специальный электрический двигатель, на который подается питание из бортовой сети автомобиля.

Система можно сказать гибридная, когда вы давите на педаль тормоза, работает гидравлическая система, именно она сжимает задние колодки. НО когда вы хотите зафиксировать авто на месте, тогда подключается электрический двигатель на суппорте, он также сдавливает колодки и держит их. Благодаря чему, задняя ось надежно фиксируется.

Двигатель имеет червячный механизм (ось с резьбой), многие называют болт. Он как бы выкручивается и с силой давит на колодку. Усилие действительно большое, может держать машину на больших горках, без каких либо проблем.

Как пользоваться?

В современных авто, особенно с автоматической трансмиссией, неважно это автомат — вариатор или даже робот. Электронные ручники практически обязательны, все потому что они работают с многими современными системами, например AUTO HOLD (автоматическое удержание в пробках и светофорах).

В итоге у нас образовывается как бы три состояния работы этого узла:

• Совмещенное с системами безопасности.
• AUTO HOLD. Нужен в основном для АКПП. Когда включается режим «D» – DRIVE, если отпустить педаль тормоза, машина ВСЕГДА будет «ползти» (на небольшой скорости вперед). Именно AUTO HOLD автоматически фиксирует машину на месте, когда вы сильно надавите на педаль тормоза (даже при включенном режиме «D»). Это помогает особенно в больших городах, в пробках, когда постоянно нажимать на педаль тормоза, мягко сказать утомительно. А дергать селектор на АКПП в нейтраль, не всегда правильно. Про этот режим у меня будет отдельная статья.
• НУ и последнее и что говорится по назначению. Это ручной тормоз. Расскажу, как им пользоваться.

Когда вы подъехали на автомобиле к месту стоянки (трансмиссия может быть и механическая). Вы должны перевести селектор в положение «нейтраль» (N), можно и (P) паркинг (если у вас АКПП). Далее как написано во многих инструкциях, нужно зафиксировать машину, особенно если стоит на горке. Режим «ПАРКИНГ», на больших уклонах не работает (более 20 градусов), авто может покатиться. То есть ручник, должен присутствовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Вместо того, чтобы поднять рычаг стояночного тормоза, вы просто нажимаете кнопку (ну или поднимаете как у меня на KIA OPTIMA). Сзади слышите звук работы электрических моторов и все ваше транспортное средство (ТС) зафиксировано (на приборной панели загорится индикатор «ручника»).

Вот так легко и просто, не нужно упираться и «качать руки», как в ситуации с механическим вариантом.

Далее, после того как вам нужно куда то поехать, вы просто садитесь в салон, запускаете мотор, включаете первую передачу или режим «D», электронный ручник автоматически отключится. ТО есть вы его по любому не забудете отключить. Как видите все очень просто, я бы даже сказал элементарно.

Плюсы и минусы электронного ручника

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

Как видите плюсов все же больше, да и как показывает практика, ходят они долго.

Мифы об электронном ручнике

Есть «парочка» устойчивых мифов, которые активно муссируются в сети:

• Нельзя затормозить на электронном ручнике на скорости, типа он уже не работает при 60 км/ч
• Машину нельзя зафиксировать на месте. Скажем, чтобы задняя ось стояла, а перед шел с «буксом» (нужна для всякого типа полицейских разворотов).

И то и другое не правда. НА моей KIA OPTIMA стоит электронный ручник, достаточно эффективный. Так вот на скорости он прекрасно тормозит. НО есть определенный алгоритм. Например — когда вы подъезжаете к месту парковки, то вам достаточно один раз поднять кнопку, машина зафиксируется. НО на скорости, это действительно не работает, то есть если вы один раз поднимете (нажмете) кнопку, на панели моргнет значок ручника, но ничего не произойдет!

Вам нужно принудительно держать кнопку, то есть подняли ее и держим (или нажимаем и держим), тогда машина начнет очень эффективно тормозить задней осью.

Та же ситуация и на месте, когда вы перевели селектор в «D», то ручник действительно отключится. НО если принудительно держать кнопку, тогда задняя ось останется зафиксированной, и вы сможете пустить переднюю ось в пробуксовку.

Сейчас полезное видео смотрим.

НА этом заканчиваю свои материалы, я думаю, они были вам интересны и познавательны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(15 голосов, средний: 4,87 из 5)

Как работает электромеханический стояночный тормоз (EPB)

Электрический стояночный тормоз имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной полностью механической конструкцией. Давайте рассмотрим принцип работы электромеханического ручника, плюсы и минусы. В качестве иллюстраций устройства использованы материалы автоконцерна VAG, описывающие устройство ручного тормоза модели Passat B6.

В механической системе стояночного тормоза усилие на тормозные колодки передается от рычага через тросиковый привод. В конструкции электромеханического ручника рычаг заменен на кнопку, а усилие на колодках по команде ЭБУ создается с помощью электропривода и многоступенчатого редуктора.

Устройство электронного стояночного тормоза

Электрический стояночный ручной тормоз состоит из нескольких узлов.

1. Кнопка включения функции Auto Hold. Позволяет задействовать автоматическое включение стояночного тормоза при остановке автомобиля на уклоне.
2. Клавиша, включающая и выключающая электронный стояночный ручной тормоз.
3. Датчик положения педали сцепления. На автомобилях с МКПП предназначен для автоматического отключения круиз контроля и выбора момента отключения ручника при старте автомобиля с включенной функцией Auto Hold.
4. Задние тормозные механизмы.
5. Блок управления электронным ручником.
6. Блок управления ABS.

Особенности задних тормозных механизмов

Основная особенность тормозных механизмов в наличии электродвигателя и многоступенчатой редукторной передачи. Мотор представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока. Редуктор позволяет регулировать тормозное усилие и в то же время усиливать крутящий момент с вала электродвигателя. Редуктор состоит из 3-х частей.

1. Винтовая передача — винтовое соединение, при котором вращение вала провоцирует продольное смещение нажимной гайки. Особая форма корпуса нажимной гайки и внутренней части тормозного поршня делает невозможным их поворот относительно друг друга. При этом сохраняется возможность продольного перемещения. Самотормозящая резьба шпинделя не даёт колодкам самопроизвольно разжиматься после отключения актюатора. Поэтому снять и поставить автомобиль на электронный ручник можно только при наличии питания на выводах электродвигателя.

2. Зубчато-ременная передача. Состоит из двух шкивов, соединенных зубчатым ремнем. Соотношение диаметра малой и большой шестерен определяет редуцируемое передаточное число.

3. Редуктор с подвижной шестерней. Посредством зубчатого ремня крутящий момент от электродвигателя передается на большой зубчатый шкив. Поводки подвижной шестерни препятствуют ее повороту относительно корпуса, поэтому она лишь может качаться на оси ступицы большого зубчатого шкива. Ведомая шестерня и ведомый вал жестко связаны между собой. Ведущая шестерня на валу размещена на подшипнике.

Качающаяся шестерня перемещается на ступице большого зубчатого шкива. Благодаря перекосу и особой конструкции каждый поворот большого зубчатого шкива ведет к изменению положения плавающей шестерни. Благодаря тому что на ведомой шестерне 51 зуб, а на плавающей всего 50, один из зубов качающейся шестерни всегда давит на зуб ведомой. При каждом перемещении качающейся шестерни ведомая проворачивается на небольшой угол. Такая конструкция позволяет в 50 раз усилить крутящий момент электродвигателя, чтобы плотно зажать диск тормозными колодками.

Принцип работы электронного ручника

При нажатии клавиши стояночного тормоза блок управления ручником подает питающее напряжение на электродвигатель. Крутящий момент от вала электродвигателя, ременную передачу и плавающую шестерню передается на шпиндель червячного редуктора. Нажимная гайка давит на поршень, поджимая колодки.

При деактивации ручного тормоза нажатием клавиши либо в автоматическом режиме ЭБУ меняет полярность питающего напряжения на выводах обмотки электродвигателя. Вал вращается в обратную сторону, отводя колодки от дисков.

Блок управления постоянно мониторит напряжение на обмотках электродвигателя. По достижению силы тока определенной величины блок понимает, что колодки сжали диск и выключает актюатор.

Видео:Стояночный Тормоз, Ручник, Ножник, Электро Ручник

Чего больше: преимуществ или недостатков?

Электронные ручники (EPB) сделали автомобили комфортней в управлении благодаря сразу нескольким пунктам:

• удешевление производства. При сборке автомобиля не нужно монтировать трос ручника от ручки к задним колодкам через специальный туннель в кузове;
• улучшение эргономики салона. Скрадываемое ручкой, кожухом и тросовым механизмом место, теперь можно эффективней использовать для размещения других органов управления, ниши для вещей, подлокотника;
• больше функциональных возможностей. Благодаря электронному управлению ручника появилась возможность реализовать помощь при старте на дороге с уклоном. Автомобиль больше не откатывается, нет необходимости играться с педалью сцепления, газом и рычагом ручника. ЭБУ по датчикам регистрирует начало движения и автоматически растормаживает задние колодки;
• наличие самодиагностики, позволяющее зажечь контрольную лампу на приборной панели, если электронный ручник работает неправильно.

Главный недостаток электромеханической системы – удорожание стоимости обслуживания. Из-за усложнения конструкции упала и надежность узла. Провода и сам электропривод находятся в крайне неблагоприятных условиях. Нередко пластиковый корпус аткюатора трескается, из-за чего внутрь просачивается влага, реагенты. Со временем коррозия блокирует работу электродвигателя. Диагностика причины неисправности электронного ручника обходится дороже.

Что означает режим Auto Hold?

При включении режима Auto Hold система электронного ручного тормоза будет удерживать автомобиль на склоне до начала движения. В расчет блоком управления при этом принимаются следующие параметры:

• угол наклона (считывается датчиком продольного ускорения);
• нагрузка на двигатель (определяется по сигналу датчика положения дроссельной заслонки);
• желаемый крутящий момент, определяемый по сигналу датчика положения педали акселератора;
• степень смыкания сцепления (только на авто с МКПП). Определяется по сигналу с датчика положения педали сцепления. На машинах с АКПП учитывается направление движения, определяемое по сигналу датчика положения селектора, наличию питания на фонарях заднего хода.

Учтите, что электронный ручник активирует режим Auto Hold лишь в том случае, если мотор запущен, пристегнут ремень безопасности водителя, а все двери заперты.

Как пользоваться – частые вопросы

Что нужно делать, чтобы задействовать ручной тормоз на время стоянки?

Достаточно выжать педаль тормоза, после нажать клавишу включения ручника. При этом зажигание необязательно должно быть включенным.

Как отключить электронный ручник?

Снять автомобиль с ручного тормоза можно только при включенном зажигании и нажатой педали тормоза. При выполнении этих условий нажмите на клавишу включения электромеханического ручника.

Каков алгоритм работ автоматического отключения электронного стояночного тормоза?

Если вы запустите двигатель, переведете АКПП в режим D/R и нажмете на педаль акселератора, стояночный тормоз отключится автоматически. На автомобилях с МКПП блок управления определяет начало движения по выжиму сцепления, включению передачи и возрастанию нагрузки на двигатель. При этом учитывается наклон автомобиля.

Что будет, если использовать современный электронный ручник в движении?

Если скорость авто меньше 7 км/час, ЭБУ заблокирует колодки с помощью сервоприводов. Если скорость будет больше, будет задействован гидравлический привод тормозной системы. При этом удержание клавиши приведет к активации всех 4 тормозных механизмов.

После постановки на ручник автомобиль иногда спустя некоторое время пытается откатиться, после чего опять останавливается – это штатная работа или признак неисправности?

Система работает в штатном режиме. При остановке автомобиля с помощью служебного тормоза ЭБУ системы ABS перекрывает клапаны в гидроблоке, поддерживая тормозное усилие на колодках с помощью гидравлического привода. Спустя некоторое время система сбрасывает давление в тормозных магистралях и задействует электромеханический привод. В некоторых случаях из-за рассинхрона в расчетах тормозных усилий этот переход можно ощутить, но беспокоиться по этому поводу не стоит.

Стоит ли игра свеч?

Электромеханический стояночный тормоз однозначно облегчает управление автомобилем, делает его приятней в использовании. Владельцу б/у машины с пробегом более 100 тыс. км стоит быть готовым к дополнительным тратам на обслуживание. Устанавливается узел преимущественно на автомобили D-класса и выше. Модели в бюджетном сегменте по-прежнему оборудуются механическим ручником.

Как развести электронный ручник без компьютера

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.

Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.

Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.

Толщина накладок на новых колодках 11 мм.

Датчиков износа на задних колодках нет.

Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.

Монтажное положение многорычажной подвески

1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска

Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.

Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не задействован.

Если работать планируется на домкрате, то обязательно подложить противооткатные упоры под оба передних колеса в обоих направлениях, потому что «паркинг» не фиксирует машину жёстко аналогично ручнику. Сам я, например, при замене колёс никогда не пользуюсь упорами, но тут другой случай – их применение обязательно, если машина стоит на земле!

Снять колеса задней оси.

Поршни электромеханического стояночного тормоза необходимо переместить назад с помощью диагностического прибора автомобиля. Я делал это при помощи ODIS – там в ведомых функциях 03 блока (тормозная система) есть соответствующая программа, всё просто и понятно. Насколько я знаю, VCDS aka «Вася диагност» тоже прекрасно справляется с этой задачей, как и другие адаптеры.

Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.

Насколько я понимаю, непосредственно поршни диагностическим адаптером не разводятся, а отводится только «внутренний» толкатель. Но на всякий случай перед процедурой я откачал некоторое количество, это так или иначе всё равно придётся делать, когда поршни будут вдавливаться уже механически.

Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.

Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.

Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.

Держать удерживающую пружину одной рукой.

Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.

Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.

Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.

Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2″, что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.

По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.

Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.

Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.

Снять тормозные колодки 2 и 3.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.

Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.

Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.

Вставить заглушки – стрелки.

SauberF1

Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.

Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.

Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).

После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.

Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Всем привет. Хотел бы рассказать как можно решить проблему замены задних колодок с электро ручником, если под рукой нет компьютера.

— Донкратим машину и снимаем колесо.
— Выкручиваем 2 направляющих болта и снимаем суппорт со старыми колодками ( обязательно машина должна быть не на ручнике). Понадобятся ключи на 13 и 15.
— Старые колодки выбрасываем и забываем про них.

И тут возникает проблема новые колодки намного толще старых, поэтому необходимо сильно вдавить поршень внутрь суппорта, но так как у нас электро ручник, то при снятии с ручника, шток ручника делает только пару оборотов (несколько мм), тем самым освобождая колодки. И поэтому вдавить поршень настолько, чтобы встали новые колодки, не получится. Поршень будет упираться в шток ручника.
Я решил данную проблему просто.

— Купил 10 метров медного провода 1*1,5 и 2 крокодильчика ( потраченная сумма 180 рублей)
— разделил провод на 2 части по 5 метров (этого достаточно, чтобы достать от штатного аккумулятора до суппорта).
— далее подключаем крокодилы на аккум.
— скидываем разъём (фишку) на суппорте.
— поворачиваем суппорт к себе так, чтобы удобно было подключать провода от аккума к контактам ручника на суппорте.
— подключаем и слышим как шток ручника начинает крутится (ГЛАВНОЕ НЕ КОРОТНУТЬ ПРОВОДА :-). Если поршень начал вылазить, то меняем местами + на -, и шток начинает вертеться в нужном направлении.
— после этого можно со спокойной душой вдавливать поршень ( не забудьте открыть крышку с бачка тормозухи).
— ставим новые колодки.
— одеваем суппорт.
— подключаем разъём (фишку).
— закручиваем 2 направляющих и ставим колесо.

С другой стороны аналогично.
Хотелось бы отметить, что после того как заменили колодки, заводим машину, включаем ручник и после того как шток перестал вращаться, выключаем его. Никаких ошибок, никакой адаптации ручника не надо, он сам при первом включении адаптируется.
Делал так уже 2 раза. Своего Васи нет, а знакомого по пустякам не хочу беспокоить.
Колодки поставил Brembo — 1600 рублей.

Есть ли какой-то способ типа «зажать левый задний стеклоподъемник, нажать на тормоз, включить зажигание и прокукарекать три раза»?

Или с заменой только в сервис?

Дешевый шнурок всяко планировал брать, но пока он доедет с китая.

Bigwarrior

Мастер советчик

. даже не знаю лень это или еще чего, неоднократно писали о процедуре и сделать это можно только с помощью VCDS или аналогов, как именно описано например Здесь
без обид, учитесь искать информацию и не занимайтесь самодеятельностью — повреждение электродвигателя суппорта обойдется недешево.
SBW PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09

user289

Завсегдатай

Был бы у меня в распоряжении VDCS — я бы даже и не спрашивал. Покупка VDCS оригинала с лицензией или даже китая из наличия, но втридорога, только для того, чтобы колодки развести — не самый рациональный поступок. У меня и гаража-то нет.

Просто есть надежда, что немцы большие любители перебдеть, и заложили в электронику другой путь решения этой проблемы. Например, есть же специальный режим тестирования электрического ручника (описан в SSP 346). Просто не всегда такие вещи лежат в документации на самом видном месте.

А по теме, сегодня на свежую голову поискал в интернетах еще разок, и есть способ со снятием электромотора с суппорта. Там есть винтик, специально предназначенный для разведения ручника вручную. Способ чисто механический, электрику никоим образом не трогает.

Doc_Vag

Превращаю недвижимое в движимое!

развести можно конечно без программы но свести потребуется программа!

Bigwarrior

Мастер советчик

Был бы у меня в распоряжении VDCS — я бы даже и не спрашивал. Покупка VDCS оригинала с лицензией или даже китая из наличия, но втридорога, только для того, чтобы колодки развести — не самый рациональный поступок. У меня и гаража-то нет.

Просто есть надежда, что немцы большие любители перебдеть, и заложили в электронику другой путь решения этой проблемы. Например, есть же специальный режим тестирования электрического ручника (описан в SSP 346). Просто не всегда такие вещи лежат в документации на самом видном месте.

А по теме, сегодня на свежую голову поискал в интернетах еще разок, и есть способ со снятием электромотора с суппорта. Там есть винтик, специально предназначенный для разведения ручника вручную. Способ чисто механический, электрику никоим образом не трогает.

. во-первых там как минимум три операции с контроллером — развести, свести и адаптировать. а замена в сервисе задних колодок — не больше 1000 рублей.

бред, а потом выходит ручник из строя, и снашиваются быстрее колодки, или вы думаете немцы просто так придумали адаптацию ручника?

Менял на БМВ, на LR, все работает, хозяин LR мой постоянный клиент несколько лет, все работает без проблем.

Можно обойтись и без сканера, все делается точно так же как на видео
можно еще вкручивая вдавливать как на обычном ручнике, но на пассате поршень с тремя выточками у меня такой шайбы в наборе не оказалось, все с двумя штифтами,
короче как на видео, проще некуда

…шайбы у меня есть разные, и я понимаю что нужно вкручивать ( и винт там может иметь и правый и левый шаг).
Смущает то что после сборки с новыми колодками, свежие фольксвагены с электромеханизмами, затягивают колодки на смерть . И как то не хочется оказаться счастливым покупателем сгоревшего механизма.

Ну не знаю, я делал так, открутил суппорт снял фишку с привода, воткнул туда два провода подключил к акб пожужал пару секунд потом просто поддавил поршень не крутя, потом еще пожужал приводом, еще поддавил
поставил новые колодки, поставил суппорт, с другой стороны так же, потом нажал пару раз на педаль тормоза чтобы поршень подошел плотнее к колодкам (чтобы в стену при выезде из гаража не въехать )
Выехал, пару раз поставил и снял с ручника все работает, отдал машину владельцу, все
Сегодня на всякий случай позвонил ему, говорит все хорошо

Скажи пожалуста, а в бортовике у этой машины в сервисном меню замена тормозных колодок есть ? Дело в том что на тех машинах ( ВАГах) что попадались нам в сервисном меню доже упоминания нет о томозах . В тех же мерсах через меню сводиш механизм вдавливаешь поршень меняешь колодки опять через меню механизм сам становится на место и все в готово.

Если честно даже не вникал, хотя говорят, что через васю диагност можно сделать и делают, но у меня шнурка в тот момент не оказалось
Если имеешь ввиду бортовой комп то в меню этого нет (пассат 2008г)

…теперь более понятна ситуация . Мы говорим о разных покалениях машин . Я имел в вида автомобили двух-трёх летние…

Тогда вася диагност поможет . только понадобится свежая версия «васи»

…на некоторых марках можно через меню свести развести, и всё будет норм работать .
а подскажите пожалуста, как на пример на пассатах обучить электро механизм. Дело в том что после замены колодок, механизм просто насмерть закусывает тормозной диск и не отпускает его ни при каких манипуляциях. Только после установки старых колодок на свои места работает как положено?

Сегодня как раз на пассате менял, все нормально работает

…приветствую ! Тоесть, развёл поршень, заменил колодки, и всё заработало как у Аннушки ?

Читайте также:

• Ms office download ru что за сайт
• Как подключить elenberg ht 410 к компьютеру
• Как в вайбере отправить файл
• Где находится адресная книга в электронной почте
• Как сделать gear в autocad